Изюмский шлях где. Значение изюмский шлях в большой советской энциклопедии, бсэ

После распада Орды на отдельные ханства затишье на Руси не наступило - с востока и юга страну по-прежнему окружали враждебные племена кочевников, а на ее территорию то и дело совершали набеги ногайские ордынцы, астраханцы, но больше всего горя доставили ей жители Крымского ханства - татары, прямые потомки монгольских завоевателей.

Правила крымскими татарами династия ханов Гиреев, которые гордились тем, что имели в предках Чингисхана. Ханство быстро попало в зависимость к Османской империи и платило туркам дань, собирая ее золотом, товаром, а главное - рабами и рабынями с окрестных земель. Вот за этим-то товаром и совершали татары набеги на Киев, на Польшу и Русь. Вся территория от крымского Перекопа до самой Тулы была покрыта множеством дорог, которые по-украински назывались шляхами или сакмами.

Эти дороги еще называли татарскими, и главными из них были две - Муравский шлях и Кальмиусский шлях.

Шли они по водоразделам, минуя глубокие балки, и были прекрасно заметны по земляным гребням, которые появлялись по сторонам дороги, когда татарские кони выбивали копытами степную землю.

Ширина шляхов составляла от 40 до 60 метров, а глубиной они были «до колена человеку». По преданиям, шляхи были выбиты монгольскими войсками еще в XIII веке, когда орды Бату-хана шли завоевывать Европу.

Изюмский шлях - территория страха

Однако излюбленной дорогой кочевников стал Изюмский шлях, ведь на всем его протяжении, начиная от брода через Северский Донец, не было больше ни одной реки, а значит, передвигаться по нему можно было очень быстро.

Может показаться, что шлях получил свое название от города Изюм, мимо которого он проходит на юге, но на самом деле шлях появился гораздо раньше: первые упоминания о нем появляются в летописях в 1571 году.

«Дорога горя» брала начало в верховьях речки Ораш на левом берегу Днепра и шла на север через Изюмский брод между реками Северский Донец и Оскол, чтобы недалеко от одноименного города влиться в Муравский шлях.

Если Муравский шлях использовали только Крымские татары, а Кальмиусский - ногайцы, то по Изюмскому шляху ходили и те, и другие, и набеги их начались задолго до падения Золотой Орды.

Никоновская летопись свидетельствовала, что осенью 1482 года на Русь по татарским шляхам пришел Менгли-Гирей - он «град Киев взя и огнем сожже, … а оного полону бесчисленно взя, и землю Киевскую учиниша пусту…»

Псковская летопись дополняет картину упадка: «по всем волостям мужи и жены, и дети множество пленивше, сведоша в Орду, и от Киева защед плени рускых порубежных городов 11 и много зла створиши, отъидеше». В 1492 году крымские ордынцы наголову разбили армию воевод Колтовского и Сидорова. В 1501 году хан Шейх-Ахмет взял Рыльск и Ногород-Северский, разорил Брянск и Стародуб.

После распада Золотой орды начался длительный период войн между Крымским ханством и государством Российским, а татары начали ходить по Изюмскому шляху многотысячными ордами. Степная окраина Руси превратилась в территорию страха.

Например, в «Разрядной книге 1475–1605 годов» встречается послание от князя Ивана Шуйского, который прислал в Москву голову Григория Коробьина с известием о том, что от Северского Донца идет огромное татарское войско: «а по сакме сметил тысяч с тридцать». (Сакмá - слово тюркского происхождения, неизвестное современному читателю, означало в старину след, оставленный на земле зверем или конницей. В русской летописной терминологии сакмы - пути передвижения татарских войск.)

Дикое поле

Французский картограф Гийом де Боплан, который служил в Литве, вспоминал, что кочевники ходили в набеги налегке, каждый на своей лошади, нередко захватывали с собой еще и запасную - для награбленного. Лошади были покрыты шкурами или грубыми попонами, татары были вооружены луками и саблями, и брали с собой минимум вещей: огниво для костра, а главное, веревки для связывания рабов - такая добыча называлась ясырем (от турецкого esir - узник войны, пленный).

Часть рабов отдавали хану, часть османам, остальных - продавали на рынках Крыма: это и была основа экономики ханства. По приблизительным подсчетам через невольничьи рынки полуострова прошло не менее 3 млн рабов.

Если баран стоил всего 20 акче (от турецкого akçe - «беловатый» - мелкая серебряная монета, обращавшаяся на территории Османской империи и сопредельных государств в XIV-XIX вв.), то цена женщины достигала 600 акче, а крепкого мужчины - 900 акче.

Французский наёмник Жак Маржерет, который с 1600 года был на службе у Российского государства, указывал, что всего в пятистах верстах от столицы страна была практически необитаема, за исключением нескольких городков. Он замечал, что земля здесь была плодородна, но обрабатывать её было некому. Местные жители старались засевать свои наделы в непосредственной близости от городов.

А географ Юрий Георгиевич Чендев в статье «Татарские шляхи в географическом ландшафте» указывает, что даже после того, как в конце XVIII века татарские набеги прекратились, никто не отваживался обрабатывать землю вблизи этих дорог еще добрых полвека.

Защищались, как могли

Чтобы защититься от татар, русские с 1571 года выжигали степи, чтобы лишить татарских лошадей корма и остановить вторжения. Этим, например, в 1647 году занимался воевода Валуйский. Осенью с сентября по октябрь, пока не начались затяжные дожди, группы всадников под предводительством «боярских детей» выжигали степи с востока и с юга от Валуек.

Поджоги степи продолжались плоть до первой трети XVIII столетия. В конце XVII века для защиты от татар была возведена Изюмская черта - оборонительная линия, которая проходила по территории современных Белгородской и Харьковской областей.

Изюмская черта представляла собой комплекс оборонительных сооружений в виде крепостей, земляных валов, которые строились из земли и бревен, и засечных черт - сооружений из рвов и поваленных перед ними деревьев.

Кроме Изюмской черты были возведены Перекопский и Палатовский валы.

Изюмская черта проходила от городка Коломака, через Высокополье, Новый Перекоп, Змиев, Лиман, Изюм до Острополья и Валуйков и завершалась на речке Тихая Сосна.

Набеги татар прекратились, а Изюмский шлях перестал быть «дорогой горя» только в конце XVIII века, когда Екатерина Великая присоединила Крым к Российской империи. Население Крыма к этому времени составляло 3 000 000 человек.

Уже ни для кого не секрет, что нет такого села, через которое, по данным местных краеведов, не проезжала бы императрица Екатерина II , и не проходил бы Муравский шлях. При этом, никто из постулирующих подобные утверждения, не отягощает себя поисками документального подтверждения сей информации. И никого не смущает тот факт, что большинство наших сёл, якобы возникших на Муравском шляхе, начали своё существование через 100-200 лет после того, как Муравский шлях стал приходить нашим пращурам исключительно в кошмарных снах.

Именно в кошмарных! Ваш покорный слуга отнюдь не оговорился! В русскоязычной википедии с замиранием сердца читаем: «Муравский шлях или Муравская сакма - один из главных путей (дорога , сакма ) нападения и торговли крымских татар и ногайцев в XVI - начале XVII веков на Великое княжество Московское ». Поскольку к началу XVII века российские передовые отряды стояли уже в Изюме, на Торе (т.е. в Славянске) и в Бахмуте, а западнее и юго-западнее хозяйничали запорожские казаки, то Муравским шляхом нападали и на территории современной восточной Украины. Как видим, лет 400-500 назад торговать здесь, а тем более - закладывать населённые пункты вдоль Муравского шляха, было крайне опасно. Но главное совсем не это: как можно утверждать, что Муравский шлях проходил через село Имярек, даже при условии точнейшей (плюс-минус три версты) идентификации шляха, если последнее было основано в тысяча девятьсот лохматом году? Какое, простите, отношение тогда имеет село Имярек к Муравскому шляху? И какая преемственность от шляха к селу может просматриваться в таком смелом заявлении?

А вот, что пишет о Муравском шляхе украиноязычная википедия: «Муравский шлях - один из важнейших стратегических путей 16-18 веков, который проходил с Южной Украины на север к границе с Московским государством. Этимология названия связана с травой-муравой или спорыш (Polygonum). На месте разрушенных горизонтов почвы вырастает совсем другой состав трав, отличный от обычной степной растительности. Мурава являлась своеобразным индикатором дороги. Низкорослая трава росла именно в местах с бедными почвами ». Первая и главная подсказка: широкой проторенной дороги, дорожных знаков и указателей вдоль того, что ранее называлось Муравским шляхом, попросту не существовало! Главный ориентир, согласно данным источника, - спорыш, по которому и совершали дружинники, татары, казаки и прочие временные обитатели «Дикого поля» марш-броски в направлении Москвы или Перекопи.

И ещё. Основать село на Муравском шляхе было невозможно, поскольку у него не было чёткой трассы. Ну не существовало её, - хоть Вы деритесь! Спорыш разрастался на довольно обширной территории. Да и историки рисуют нам направления Муравского шляха, самые что ни на есть, различные! О чём это говорит? На Муравском шляхе не было никакой грунтовки, по которой можно было безошибочно неподготовленному путнику доскакать до места назначения. Путники шли от одного ориентира к другому вдоль разросшейся муравы практически «напóмацкы». Можно было ориентироваться по солнцу, ветру, курганам, рекам, балкам… по спорышу, наконец. Вряд ли можно было, не отклоняясь от условной оси шляха, пройти в одном направлении дважды. Уверен, что фраза «в России нет дорог, а есть одни направления» корнями именно из таких «магистралей», подобных Муравскому шляху.

Отдельные исследователи старины указывают, что Муравский шлях появился задолго до печальных событий «в XVI - начале XVII веков ». Ряд «толкователей» незабвенного «Слова о полку Игореве» указывают, что Игорь в 1185 году шёл на половцев именно Муравским шляхом. А в 1223 (или в 1224?) году Муравским шляхом проскакала дружина богатырей Алёши Поповича, - чтобы погибнуть на Калке в неравном бою с неизвестными доселе монголо-татарами. Но это - уже далеко не предмет нашей беседы.

А сейчас - об общем направлении Муравского шляха. Некоторые исследователи старины трассируют его в направлении село Гришино - Доброполье - Александровка - станция Дубово, а в направлении Селидово - Новоэкномическое - Октябрьское - село Очеретино - Барвенково - Изюм - знаменитый Изюмский шлях. Насколько эти утверждения коррелируют с документами ушедшей эпохи?

Согласно «Книге Большому Чертежу», Муравский шлях, проходил от Тулы до Перекопи через район современного города Лозовая. Имелись следующие указатели: «А на речке на Терновке стоит человек камен, а у него кладут из Белгорода станичники доездныя памяти, а другие памяти кладут на Самаре у дву девок каменных; а от каменного человека до Самари верст с 30. А от Самари до Волчьих Вод верст з 20; а Волчьи Воды пали в Самарь. А ниже Волчьих Вод пала в Самарь река Бык, от Волчьих Вод верст з 10… А вверх по Быку дорога Муравская ».
Итак, от реки Терновка до «дву девок каменных» на Самаре - 30 вёрст, плюс 20 вёрст - до Волчьих Вод и 10 вёрст - до Быка. Достаточно запутанное описание: река Бык впадает в Самару не ниже, а выше Волчьей, и между ними никак не 10 вёрст.

Если же предположить, что Волчьи Воды - это не Волчья, а речка Водяная, левый приток Самары, то картина становится более ясной. Ведь в некоторых дореволюционных документах (например, в «Пояснительной записке к сооружению Руднично-Лозовской железной дороги» И.П.Табурно) речка Водяная указывается именно как Волчья. А ещё может быть, что это Водяная в совокупности со своей «сестрой» Гнилушей. «Человек камен» мог располагаться в районе современного пгт Близнецы, у истока Терновки, откуда «дорога Муравская» могла направляться по водоразделу Днепра и Дона через район станции Дубово к реке Самара, где находились «две девки каменные». От Близнецов до Александровки по водоразделу и затем по Граничной балке - около 35 км, то есть примерно 30 вёрст. Далее: «вёрст з 20» соответствует длине речки Водяной от Самары до истока в районе Нововодяного. И от истока Водяной до речки Бык - «вёрст з 10»; и Бык, действительно, впадает в Самару, которая «Самарь», ниже Волчьих Вод, «которые Водяная».

Ключевое словосочетание здесь, конечно же, «если предположить». Сам «большой чертёж», - то бишь, карта государства Российского, которому и посвящена «Книга...», и который мог бы пролить свет на трассировку Муравского шляха, увы, утерян. Зато сохранилась карта Г.Боплана, где этот самый шлях указан. Карта довольно запутанная - здесь сверху указан юг, а не север, как мы привыкли это видеть на остальных картах. Зато на карте указаны реки Самара, её притоки Волчья, Терновка, Чаплинка, Бык, Бычок, и дорога Муравская (Morasky Szlac) пересекает верховья Волчьей и Самары, но проходит немного восточнее рассматриваемой нами трассы, - не говоря уже о селе Муравка Покровского района, которое местные краеведы связывают с прохождением шляха именно здесь.

С высокой вероятностью можно предполагать, что система троп под общим названием «Муравский шлях» проходила через Покровский (Красноармейский), Добропольский и Александровский районы в их центральной и восточной части. Восточной «оконечностью» данного направления можно считать «Днепрово-Донской шеломянь» то есть водораздел бассейнов рек Днепр и Дон. По нему и немного западнее, цепляя истоки и верхнее течение речек Бык, Водяная и Самара, проходит железная дорога Покровск - Дубово. Шлях должен был пересекать реки именно в верхнем течении: с одной стороны, не должно было быть крупных водных преград, а с другой - нужно было напоить коней, помыться и т.д. Ещё западнее проходила старая дорога из Гришино в Доброполье, и далее на Барвенково. Столетие назад её называли «большой проезжей». Правда, современное шоссе в направлении Покровск - Барвенково проходит несколько по-иному, но это - уже совсем другая история. Не хотелось бы давать современным коммуникациям громкие названия «современное воплощение Муравского шляха» и т.п., - чтобы не получилось, как с нашими сёлами.

Если «Книга Большому Чертежу» позволяет, пусть и с массой предположений, провести трассу Муравского шляха через район райцентра Александровка (то есть, через наши края), то с Изюмским шляхом ситуация более печальна. Известно, что Изюмская дорога проходила левее дороги Муравской (если смотреть с севера на юг). Второй ориентир - от Изюма до Муравской дороги - «вёрст з 40… верх реки Орели». От города Изюма до реки Орели в районе современной станции Краснопавловка намного больше 40 вёрст! Южнее Северского Донца описание Изюмской дороги довольно «размыто», и явно не позволяет «выгнать крымского хана с Изюмского шляха»… Простите, - шутка явно неуместна, - правильно было бы сказать «трассировать «Изюмский шлях» по водоразделу Самары и Маячки, и далее на Казённый Торец».

Итак, доступные источники позволяют идентифицировать трассу Муравского шляха лишь приблизительно, потому что... трассы-то, как таковой, у шляха не было.

Отдельные исследователи называют Муравский и Изюмский шляхи чумацкими. Действительно, по документам середины XIX века можно довольно точно трассировать: «большую чумацкую Харьковскую дорогу», проходящую через территорию современных сёл Анновка и Грузское Добропольского района; «большую чумацкую дорогу на Харьковскую и Великороссийские губернии», проходящую через район современных Спасско-Михайловки и Шестаковки Александровского района; «большую Мариупольскую Крымскую чумацкую дорогу», проходящую через Селидовку, Сонцовку, Андреевку. Это - в общем направлении Гришино - Барвенково, Изюм - Селидовка - Крым. Но к событиям XVI - XVII веков приставка «чумацкий» («-ая») вряд ли имеет какое-либо отношение. Хотя…

Чумацкий промысел существовал в Украине с тех самых времён, когда и казачество, - с XVI века. Все наслышаны рассказами, как чумаки возили из Крыма соль в Речь Посполитую и Российское государство. Но чумацкой в XIX веке называли и доставку угля волами. Профессор А.А.Гапеев уже в советские годы указывал: «Пласт угля… разрабатывавшийся когда-то давно, «когда уголь ещё на волах возили ». Поди-разберись, почему дороги в документах середины XIX века называли «чумацкими»…

Изюмский шлях – один из главных путей, которым пользовались крымские татары для набегов на Русь в XVI–XVIII вв. В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» их «выбивают» именно с Изюмского шляха.

Изюмский шлях являлся разветвлением Муравского, который из Крымской перекопи шел до Тулы между верховьями множества рек и речек, почти не пересекая ни единой из них. Эта древняя дорога (Изюмский шлях) упоминается в «Слове о полку Игореве» и летописи 1571 года, периода правления Ивана Грозного, который примерно в это время дал титул «Великий». В нынешнем восприятии, история Русской Америки и Великого Устюга неотделимы от знаменитой первой советской рок-оперы « », созданной вместо музыкального спектакля на сюжет «Слова о полку Игореве», чьи действия происходили на Изюмском шляхе.

II. От «Слова о Полку Игореве» до «Юноны и Авось»

Изначально, режиссёр Марк Захаров предлагал тогда молодому поэту Андрею Вознесенскому создать музыкальный спектакль на сюжет «Слова о полку Игореве » по музыкальным импровизациям на темы православных песнопений композитора Алексея Рыбникова. Андрей Вознесенский отверг идею «Слова о полку Игореве» и предложил свою поэму «Авось! ». Марк Захаров дал согласие, Алексей Рыбников был выбран композитором. Так из «Слова о полку Игореве » родилась легендарная рок-опера «Юнона и Авось» .

История «Слова о Полку Игореве»

«Слово о Полку Игореве» (полное название «Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Ольгова») – самый известный памятник древнерусской литературы. В основе сюжета – неудачный поход 1185 года русских князей на половцев, предпринятый новгород-северским князем Игорем Святославичем. Большинство исследователей датируют «Слово» концом XII века. Автор – неизвестен, по одной из версий им был Рыльский князь. В Рыльске родился Григорий Шелехов (1747–1795), чья жена и два зятя создали после его смерти «Российско-Американскую Компанию ». Первый зять – Николай Резанов стал главным героем «Юноны и Авось» .

Проникнутое мотивами славянской народной поэзии и языческой мифологии, по своему художественному языку «Слово» резко выделяется на фоне древнерусской литературы и стоит в ряду крупнейших достижений европейского средневекового эпоса. Рукопись «Слова» (входившая в состав сборника из нескольких литературных текстов) была обнаружена в конце XVIII века в Спасо-Преображенском монастыре в Ярославле одним из наиболее известных и удачливых коллекционеров памятников русской старины - графом Алексеем Мусиным-Пушкиным.

Плач Ярославны считается одним из самых поэтических мотивов «Слова». На городском забрале в Путивле (недалеко от Курска) Ярославна рано плачет: «полечю зегзицею (кукушкою) по Дунаю, омочю бебрян рукав в Каяле, утру князю кровавые его раны». Она обращается к ветру, к Днепру-Словутичу, к светлому, тресветлому солнцу. Ветер развеял ее радость по ковылию, Днепр может только нести ее слезы до моря, а солнце в поле безводном русичам жаждою луки стянуло (они бессильны натянуть лук), горем им тулы с стрелами заткнуло.

История создания рок-оперы «Юнона и Авось»

Сюжет «Юноны и Авось» закручивается вокруг реальных событиях и посвящен путешествию русского государственного деятеля, графа Николая Петровича Резанова в Калифорнию в 1806 и его встрече с юной Кончитой Аргуэльо, дочерью коменданта Сан-Франциско. «Юнона» и Авось» - одна из наиболее известных русских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Премьера состоялась 9 июля 1981 на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола (режиссёр Марк Захаров). В названии спектакля использованы имена двух парусников, «Юнона» и «Авось», на которых совершала своё плавание экспедиция Николая Резанова.

В 1978 году композитор Алексей Рыбников показал режиссёру Марку Захарову свои музыкальные импровизации на темы православных песнопений. Захарову понравилась музыка, и тогда же возникла идея создать на ее основе музыкальный спектакль на сюжет «Слова о полку Игореве», но это предложение было отвергнуто Андреем Вознесенским: «Тогда я был наглый молодой поэт, мне казалось непонятным, зачем надо писать нечто славянофильское по «Слову о полку Игореве», в то время как неизвестен его автор и даже неизвестно, был или нет автор «Слова». Я говорю: «У меня есть своя поэма, она называется „Авось!” о любви сорокадвухлетнего графа Резанова к шестнадцатилетней Кончите, давайте сделаем оперу по этой поэме ». Марк растерялся немножечко и сказал: «Давайте я почитаю». На следующий день он мне сказал, что согласен и что мы сделаем оперу, причем выбор композитора будет его, Марка. Он выбрал Алексея Рыбникова. Это был счастливый выбор».

Премьера оперы состоялась 9 июля 1981 на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, в главных ролях были задействованы Николай Караченцов (граф Резанов), Елена Шанина (Кончита), Александр Абдулов (Федерико). Через несколько дней, по воспоминаниям Рыбникова, на Западе были опубликованы скандальные статьи о спектакле, оценивающие его как антисоветский, что осложнило жизнь его авторам. Однако через некоторое время благодаря Пьеру Кардену состоялись гастроли театра в Париже и на Бродвее в Нью-Йорке, затем в Германии, Голландии и других странах. В последствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее. В «Ленкоме» более чем за четверть века спектакль выдержал сотни представлений и до сих пор идёт с неизменным аншлагом. Исполнители главных ролей несколько раз менялись, хотя в роли Николая Резанова неизменно, до несчастного случая, выступал Николай Караченцов, сейчас в роли графа – сменивший его Дмитрий Певцов.

III. Святогорская Лавра

Святогорский район (Изюмский шлях) считается местом битвы князя Игоря с половцами в 1185 году на речке Каяла. По одной из версий она состоялась на территории нынешнего села Макатыха Славянского района. Здесь князь Игорь попал в плен к половцам и бежал с него.

Святогорск, Лавра, Потемкин и Рерих

Первым населенным пунктом Донбасса считается Святогорский монастырь , письменное упоминание о котором относится к 1642 году. В ХVII веке в краю становится выгодна добыча каменной соли и в 1676 году на соляных озерах возникает первый город Донбасса - Соляное (Славянск). Также, Донбасс - один из старейших угледобывающих районов на планете.

Главные храмы Святогорской Лавры - Свято-Успенский и Троицкий. Внешние мозаики Троицкого монастыря были созданы по эскизам Николая Рериха .

Лавра расположена на высоком меловом правом берегу Северского Донца (т. н. Святые горы ), в черте Святогорска, который расположен возле границы трёх областей - Донецкой, Харьковской и Луганской.

Святогорский монастырь (Пушкинские Горы) – основан по приказу Ивана Грозного. А. С. Пушкин похоронен на родовом кладбище за алтарем главного собора этого монастыря.

При Григории Потемкине-Таврическом, в XVIII веке, образованный здесь веком ранее монастырь был упразднен, а само место Екатериной II было передано в собственность графу и его потомкам. Потемкин попросил императрицу подарить ему Святогорскую «дачку» и «рощицу». На одной из гор рядом с монастырем Потемкин построил роскошный дворец, а также велел построить на берегу живописного озера купальни для своих именитых гостей. Такие купальни в те времена назывались банями. Отсюда озеро и селение, возникшее на его берегу, получили название «Банное». Оно быстро стало излюбленным местом плотских развлечений столичной аристократии, богатых купцов и помещиков. Это стало одной из причин возобновления здесь монастыря в XIX веке. Тем не менее, нынешний план застройки Святогорска предусматривает возврат к Потемкинским временам, т. е. в течение нескольких десятилетий Святогорск должен превратиться в фешенебельный курорт с аквапарком, отелями от 3 до 5 звезд и прочими атрибутами курортной роскоши.

В 1964 году село Банное было переименовано в Святогорск . До сих пор Святогорск является популярным курортом, на территории которого размещены детские оздоровительные центры, пансионаты, дома отдыха, санатории.

Памятник Артему на территории Святогорской Лавры

Памятник революционеру Артему (Ф. А. Сергееву), другу и соратнику Сталина, расположен на территории Святогорской Лавры, над изгибами реки Донец, на самой высокой меловой горе, на месте уничтоженной церкви.

27 -метровый памятник Артёму был установлен в 1927 году.

Авангардная работа скульптора Ивана Кавалеридзе в стиле кубизма выдержала даже Великую Отечественную войну – немцы не тронули памятник.

Памятник Артему резко контрастирует с соседним монастырем.

На памятнике расположена надпись – выразительная цитата из выступлений пламенного Артема: «Зрелище неорганизованных масс для меня невыносимо! »

Святогорская Лавра

Кроме наземных строений имеются меловые пещеры. Пещеры в меловых выступах были заселены монахами-пустынниками, которые жили здесь по некоторым данным с XI века и выполняли военные обязанности, связанные со слежением за передвижениями татар в сторону России.

Первое письменное упоминание о местности «Святые горы» относится к 1526 году. Встречается оно в записках германского посла Сигизмунда Герберштейна.

Около 1624 года здесь был основан Святогорский Успенский монастырь.

В 1787 году по указу императрицы Екатерины II Святогорский монастырь был упразднён, а принадлежавшие ему деревни, земли и угодья отобраны в казну.

В 1790 году новым владельцем Святогорья стал князь Таврический Григорий Потемкин. По некоторым данным, Потемкин был морганатическим (тайным) супругом Екатерины II и у них была дочь. Екатерина II дарит Потемкину Аничков дворец, Именно в Аничковом дворце состоится первая елка в России.

На одной из меловых гор на правом берегу Северского Донца Григорий Потемкин построил дворец, на берегу озера в пойме реки - купальни для гостей. Отсюда происходит название озера, и селения на его берегу - Банное . Местность и открытые здесь минеральные источники пользовались славой лечебных.

В иконостасе монастырского храме Успения Божией Матери находится икона «Устюжское Благовещение», получившее широкую известность во времена правления Ивана Грозного.

В 1844 году по указу императора Николая I Святогорский монастырь был восстановлен по чину и уставу Глинской пустыни Курской епархии. Елена Глинская – мать Ивана Грозного, с которой связываю усадьбу Глинки, в которой после отставки жил Яков Брюс.

Чарующая природа Святогорска вызывала восхищение у многих русских и украинских писателей, художников и композиторов, побывавших здесь в свое время. Антон Павлович Чехов восторгался необычайной красотой этого уголка, назвав его «Донецкой Швейцарией».

Илья Репин, родившийся и выросший в г. Чугуев (см. ниже) на Донце, на котором стоит Святогроская Лавра, оставил много пейзажей, воспевающих раздолье этой древней реки. Этюд Ильи Репина «Вид Святогорского монастыря на Донце» хранится в фондах Третьяковской галереи, также как и его известная картина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» (1870-1873).

В 1934-1935 гг. в Святогорске побывал со своими воспитанниками педагог и писатель Антон Макаренко ; здесь он работал над второй частью «Педагогической поэмы ».

IV. Чугуев и Космос

Чугуев расположен в Харьковской области и знаменит своей связью с двумя российскими космонавтами:

1. Леонов Алексей Архипович – первый человек Земли, вышедший в открытый Космос, в 1957 году окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков (ВАУЛ). В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов с номером 11 . Леонов был руководителем программы облета Луны и посадки на нее, а также командиром экипажа этого, к сожалению, не состоявшегося полета: в Политбюро решили, что быть вторыми на Луне после американцев – не престижно.

2. Волков Сергей Александрович – российский лётчик и космонавт, уроженец Чугуева, сын харьковского космонавта Александра Волкова, первый в мире космонавт во втором поколении. Родился 1 апреля 1973 года. Первый полёт - Союз ТМА-12, 8 апреля 2008.

В 1965 году космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев (из Вологды) в ходе полета на космическом корабле «Восток-2» выполнили выход человека в открытый космос. Этот полет вошел в историю первым выходом человека в открытый космос и первой посадкой космического корабля в ручном режиме. Начало выхода в космос произошло в то время, когда корабль находился над Египтом Выход закончился, когда корабль пролетал над Якутией ).

Город Чугуев и путешествия во времени

Чугуев основан белгородским воеводой между 1540 и 1627 годом. Согласно В. В. Пассеку (Очерк истории Харьковской губернии), построен по приказу царя Ивана Грозного (то есть до 1584) на правом берегу Донца в 120 верстах от Белгорода.

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» татар «выбивают» именно с Изюмского шляха. В квартире Шурика на стене висит мистическая картина уроженца Чугуева Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» (1870-1873). Свой царский посох Иван Грозный не раз в ней приложил к спине заносчивого режиссера Якина. Съемки фильма производились в доме на улице Новокузнецкой, а сегодня практически напротив этого дома расположился магазин «Путь к себе ».

V. Илья Репин и Запорожцы

Знаменитый уроженец Чугуева – Илья Репин, благодаря картинам которого западные критики признали существование русской живописи. До этого считалось, что в России есть отдельные мастера, но нет значимой художественной школы. Репин создал несколько десятков исторических и жанровых полотен. Его имя для многих стало символом русской живописи.

Илья Репин, зная казачество изнутри, его обычаи и славную историю написал известную картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану » (1880–1891). Художник использовал в качестве натурщика киевского губернатора, чей облик в представлении Репина соответствовал внешности народного героя. Другой работой Ильи Репина была «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года», написанная в 1883–1885 годы и ставшая одной из самых известных и противоречивых картин художника. На картину Репина до сих пор ссылаются, словно на летопись или фотографию, хотя в исторических документах нигде не упоминается о сыноубийстве. Ее придумал легат Папы Римского, известный интриган Антонио Пассевино, желавший отомстить Ивану Грозному за его решительный отказ в посредничестве Папы Римского в перемирии или прекращении Ливонской войны в обмен на подчинение Папе Русской Православной Церкви. Делая первые эскизы картины, художник даже не подозревал, что работа над ней вызовет у него тяжелый недуг.

Само грандиозное полотно было задумано и начато в Москве, а завершено в Санкт-Петербурге. «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 г.» – под таким названием картина сейчас выставлена в Государственной Третьяковской галерее. В прошлом у нее были и другие наименования, например, «Сыноубийца» – авторское название полотна. В каталоге проходившей в 1885 году в доме князя Юсупова на Невском проспекте XIII Передвижной выставки, на которой она впервые экспонировалась, картина называлась «Иван Грозный и сын Его Иван». В Москве к названию еще и прибавили дату: «16 ноября 1581 г.». С тех пор это официальное наименование полотна. В народе часто звучит еще одна версия: «Иван Грозный убивает своего сына».

Для царя Ивана Грозного Илье Репину позировали: художник Г. Г. Мясоедов, композитор П. И. Бларамберг, чернорабочий с Литовского рынка. Моделями для головы царевича Ивана были писатель В. М. Гаршин и художник В. К. Менк. Однако, картина сильно не понравилась императору Александру III и его окружению, в результате чего была запрещена к показу, тем самым став первой картиной, подвергшейся цензуре в Российской Империи.

Историки и исследователи все пытаются найти истину – убивал ли Иван Грозный своего сына или нет. Александр Городницкий, написавший песню «Атланты», ставшую неофициальным гимном Санкт-Петербурга, указывает, что первое сыноубийство мог совершить праотец трех монотеистических религий – иудаизма, христианства, ислама – Авраам, не знавший, что Бог заступится за его сына.

Я вижу старинный московский дворец
И кровь на подушках дивана.
Там сына родной убивает отец,
Иван убивает Ивана.
Убийца, себя истребляющий сам,
Его обвинять не рискую, –
Виною всему праотец Авраам,
Замысливший жертву такую,
Который, не в силах любовь побороть,
Готов на посмертную муку,
Не зная о том, что удержит Господь
Его занесённую руку.
Я слышал однажды: как нерв напряжён,
Безлюдной вечерней порою,
Безумец ударил картину ножом
И крикнул: «Достаточно крови!».
И там, где отметина эта видна.
Где лезвие холст разрезало,
Всё капает, капает кровь с полотна
На плинтус музейного зала!

Александр Городницкий

В обращении к теме запорожцев Илье Репину, который и сам в достаточной мере знал историю Украины и был уроженец Чугуева, помогал историк Дмитрий Яворницкий. Именно он познакомил Репина в 1870-х годах с копией письма, написано в 1676 году кошевым атаманом Иваном Серко «со всем кошем Запорожским» в ответ на ультиматум султана Османской империи Мехмеда (Мухаммеда) IV. Художник заинтересовался сюжетом и в 1880 году начал первую серию этюдов.

Среди моделей, позировавших Репину для картины, были многие известные личности. В частности, для центральных персонажей художник выбрал историка Дмитрия Яворницкого – писарем, атаманом Иваном Серко – киевского генерал-губернатора Михаила Драгомирова, чей облик в представлении художника соответствовал внешности народного героя. Для смеющегося казака в белой папахе красном кафтане позировал писатель Владимир (родом из Вологодского края), в образе которого на картине изображен Тарас Бульба – герой Николая Гоголя, любившего молиться в Храме святителя Николая в Старом Ваганькове, построенном в 1531 году в честь рождения Ивана Грозного.

В храме имеется икона Прокопия Праведного – предка рода , причисленного к лику святых при Иване Грозном. На территории храма находится мраморный бюст последнему царю Романову, время от времени мироточащий. Имеется также уникальная фреска – явление Николая Чудотворца Ивану Грозному накануне взятия . Этот район Москвы, включая место нынешнего Храма Христа Спасителя, были частью Опричной Слободы, где проживал Иван Грозный после разделения Руси по принципу дуальности на Опричнину (Дух) и Земщину (Материя).

Иван Грозный, «вышибавший» Крымского хана с Изюмского шляха, не раз сам молился в данной церкви. Крымский хан действительно безобразничал на Изюмском шляхе в 1571 году, да так, что сжег Опричный дворец Ивана Грозного, который располагался на месте нынешнего Дома Пашкова – одного из известнейших символов Москвы, ныне принадлежащий Российской государственной библиотеке. Именно на крыше этого дома другой герой Михаила Булгакова – Воланд объяснял Левию Матвею об игре Света и Тени, т. е. по сути – . Михаил Булгаков, написавший пьесу «Иван Васильевич» в 1934-1936 годах, по которой Леонид Гайдай в 1973 году снял комедию «Иван Васильевич меняет профессию», знал, где разместить Воланда, посетившего Москву под видом иностранного профессора чёрной магии, «историка», чтобы посмотреть, насколько изменились москвичи. Действительно, каждый из тех деятелей с кем он встречается, получает от адской братии воздаяние по делам своим, а Мастер, в конце концов, обретает «покой» со своей возлюбленной Маргаритой.

После шумного успеха на нескольких выставках в России и за рубежом, картину Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» в 1892 году купил император Александр III, в правление которого достроили и освятили Храм Христа Спасителя, на своде главного купола которого находится загадочная фраза «Свят Свят Свят ».

Примечательно, что Храм Христа Спасителя был построен на месте монастыря, который основал здесь Иван Грозный. Так сплелись судьбы Нибиру, Изюмского шляха, Крымского хана, Ивана Грозного, Ильи Репина, Николая Гоголя, Ивана Серко и Тараса Бульбы, изображенных на вышеуказанной картине.

Заслуживает отдельного внимания атаман Иван Серко , изображенный на картине Репина в центре (с усами и трубкой):

За всю историю Запорожской сечи это единственный кошевой атаман, которого избирали 8 раз подряд в должность.

За период пребывания в должности атамана провёл около 55 больших и малых сражений.

В 1676 году Иван Серко подписал письмо запорожцев к турецкому султану Мехмету IV (запечатлён на картине Ильи Репина).

Атаман отличался великодушием и редким бескорыстием, никогда не преследовал слабого врага, а после войны никогда не брал на себя военной добычи. На войне он был беззаветно храбр и удивительно изобретателен. Имя его было окружено ореолом непобедимости. Одержал ряд блестящих побед над Крымским ханством, поляками и Петром Дорошенко при Перекопе, в Капустяной долине и близ Умани.

Серко представлял собой тип истинного запорожца. Он был храбр, отважен, страстен, не всегда постоянен, не всегда верен своим союзникам; он любил по временам погулять и сильно выпить и во хмелю показать свой казацкий гонор.

Командовал казачьим полком во Французских войсках, которые возглавлял принц Конде, в войсках которого служил известный мушкетер Д’Артаньян – герой знаменитой трилогии Александра Дюма-отца.

Иван Серко умер в 1680 году и был похоронен со всеми почестями близ Чертомлицкой Сечи (ныне − село Капуловка в Никопольском районе Днепропетровской области). В 1968 году останки Ивана Серко эксгумировали. Скелет перезахоронили у села Капуловка, а череп Серко доставили в Москву, в мастерскую известного академика Герасимова, занимавшегося реконструкцией портретов исторических личностей по их черепам и костным останкам (включая Ярослава Мудрого, Ивана Грозного, Тимура и др.). Благодаря Лебединской, ученице Михаила Герасимова, была восстановлена внешность атамана Серко.

VI. Скифы и Наги

На высокой горе на Клебан-Быке, в Донецкой области, сегодня стоит памятник Колоксаю – герою скифской мифологии, который хотя и был младшим среди трех братьев, получил верховную власть и стал родоначальником царских скифов. Липоксая, Арпоксая и Колоксая положили начало разделению скифского общества на роды.

Отец истории Геродот излагает две версии легенды о происхождении скифов. Согласно первой, в необитаемой земле, позднее получившей название Скифия, от брака Зевса и дочери Борисфена (р.Днепр) рождается первый человек по имени Таргитай. Три его сына – Липоксай, Арпоксай и Колаксай – становятся родоначальниками различных частей скифского народа. В царствование сыновей Таргитая с неба падают золотые предметы – плуг с ярмом, секира и чаша. При попытке двух старших братьев овладеть ими, они воспламеняются, и лишь когда к ним подходит младший брат, золотой огонь гаснет, и Колаксай овладевает небесными дарами. После этого старшие братья соглашаются отдать царство Колаксаю.

Персонаж, аналогичный Таргитаю, у греков именуется Гераклом. Поэтому, по второй версии, Геракл после совершения ряда подвигов попадает в Скифию и утомленный засыпает. Проснувшись, он обнаруживает пропажу своих лошадей. Поиски приводят Геракла в пещеру, где обитает фантастическая полудева-полузмея (прекрасная нагиня), которая соглашается вернуть ему лошадей, если он вступит с ней в любовную связь. От этого союза Геракла и женщины-змеи рождаются три сына: Агафирс, Гелон и Скиф. По достижении зрелости только младший из трех братьев (Скиф) смог выдержать испытание – натянуть отцовский лук и опоясаться отцовским поясом с прикрепленной к нему чашей. Поэтому младший брат остается в стране, а старшие изгоняются на чужбину.

Каким бы не было происхождение скифов, версия, что их прародительницей была женщина-змея ведут в древнюю Индию, где жили (люди-змеи), изображения которых присутствуют на многих храмах, включая храм бога Солнца Сурьи в , где вместе с женщинами-змеями он изображается в образе скифа в сапогах.

В индийских источниках представление о Нагах – божественных змеях – смешивается с представлением о Нагах – исторических племенах, живших на северо-западе Индии еще до прихода туда ариев. «Нагадвипа» («страна нагов») рассматривалась как одна из девяти областей Бхаратаварши, т. е. Индии. С корнем «нага» связано большое число индийских топонимов. В ведийской и индуистской мифологии наги считались детьми Кашъяпы – божественного мудреца (риши), автора нескольких гимнов «Ригведы» и духовного внука бога Брахмы. С тех пор наги считаются мудрецами и магами, им принадлежит подземный мир – патала, где находится их столица Бхогавати и где они стерегут несметные сокровища земли. В человеческом облике Наги часто живут среди людей, причем их женщины – нагини, славящиеся своей красотой, нередко становятся женами смертных царей и героев, как это произошло в случае с родоначальником скифов.

Также, Таргитая часто связывают с хеттским богом грома и молнии. Хотя были индоевропейцами или , возможно связанными с , в своих библиотеках они сохранили многое из наследия шумеров, многое из которое пришло с .

Геологические памятники

Особый интерес на Изюмском шляхе представляет геологический памятник природы «Клебан-Быкское обнажение», площадью 60 гектаров с выходами на поверхность очень древних горных пород, которые образовались в прибрежных участках старинного Пермского моря.

Помимо «Клебан-Быкского обнажения», в состав регионального ландшафтного парка входит геологический памятник общегосударственного значения «Дружковские окаменевшие деревья», чей возраст оценивается около 250 миллионов лет. Дружковские деревья являются, по всей видимости, рекордсменами по возрасту (палеозой, карбон). По внешнему виду окаменевшие деревья похожи на свежеспиленные, только гораздо тяжелее древесины и просматриваются кристаллы кварца. Они росли в лесу карбонового геологического периода, затем были ураганом вырваны с корнем и упали в реку. В воде деревья находились без контакта с воздухом и поэтому не разлагались. Со временем на месте леса образовалось море. Дружковские окаменевшие деревья оказались под толщей осадочных пород, но морская вода просачивалась к ним. Морская вода вымыла из стволов органические вещества, вместо них в стволах накопились минеральные вещества. Окаменение длилось тысячи лет.

Такие палеонтологические находки, подобные залегающим в толще осадочных пород под Алексеево-Дружковкой, встречаются на земле очень редко. Одно из таких явлений природы отмечается еще в пустынном районе американского штата Аризона, США.

VII. Артемовск

Артёмовск расположен на реке Бахмут, в 89 километрах к северо-востоку от Донецка. Основан в 1571 год, в правление Ивана Грозного как пограничная «Бахмутовская сторожа», позже превратившаяся в укреплённую слободку. В 1701 году Петр I приказал построить на Бахмуте крепость и переименовать слободу в поселок (острог) Бахмут. Поселение образовалось здесь в XVII столетии; в 1703 году построена крепость. Если первым населенным пунктом Донбасса считается Святогорский монастырь , письменное упоминание о котором относится к 1642 году, то вторым – Артемовск , тогда – Бахмут, возникший в 1702 году, т. е. за год до основания Петербурга.

До 1924 года город имел название Бахмут, по названию реки, на которой расположен. Переименован в честь революционера Артема (Ф. Сергеева) , памятник которому стоит на территории Святогроской Лавры (см. выше). В Артемовске расположен «Артемовский завод шампанских вин» – одно из крупнейших в Европе предприятий по производству шампанского традиционным бутылочным способом, национальная гордость Украины. Весь цикл производства расположен под землей, в «сказочных» пещерах на глубине более чем 72 метра, а вся площадь пещер простирается на 26 га.

В Иерусалиме есть музей памяти жертв фашизма «Яд-Вашем». При входе на стене перечислены названия городов, где больше всего погибло евреев в годы второй мировой войны. Там есть и Артемовск, где фашисты в 1941 году уничтожили самым зверским образом свыше 3000 евреев, заживо замуровав их в шахте №46 алебастрового комбината – огромный, около 1000 м 2 подземный туннель. После войны, в 1950 году бывшие шахты, где добывался гипс были переданы заводу для хранения шампанских вин. Теперь в подвале Артемовского завода, на глубине 70 метров, имеется мемориальный комплекс «Стена плача» в память о заживо замурованных здесь фашистами евреях г. Артемовска. Мемориал открыт 12 января 1999 года и представляет собой скульптурное изображение женщин, символизирующих горе, страдание, скорбь. На груди у каждой колокол, который не дает памяти уснуть. Всего около 15 000 артемовцев погибли от рук гитлеровских палачей.

VIII. Кремний

В Донецкой области (по территории Изюмского Шляха) много меловых гор, но скалами называют только две – Святогорская (см. ) и Белокузьминовка . Последняя расположена в 15 км к востоку от Краматорска, возле села Белокузьминовка Константиновского района. Расположенные в Белокузьминовке меловые скалы имеют возраст 90 миллионов лет и чем-то напоминают знаменитые Красноярские Столбы. Породы сложены вертикальными меловыми слоями и горизонтальными кремневыми прожилками. Некоторые скалы по форме напоминают пальцы или паруса. Обнажение мела поднимается на высоту более 25 метров, а на восточной окраине обнажения стоит гора Меч. Очень интересна структура скал: белый мел с прожилками кремния, которому отводят огромную роль в формировании тела человека Будущего, когда будет происходить переход от углеродной основы человеческого тела (как сегодня) к кремневой.

Кремний производится на заводах в г. Каменск-Уральский (Свердловская область) и г. Шелехов (Иркутская область), названный так в честь Григория Шелехова, на базе компаний которого его жена и два зятя создали в XVIII веке «Российско-Американскую Компанию» для освоения Русской Америки (Аляски).

Сегодня кремний играет ключевую роль в развитии нашей цивилизации:

Ни один из современных компьютеров не существовал бы без кремния.

Кристаллический кремний является основным сырьевым материалом для электроники и солнечной энергетики.

На основе кремния и его соединений создано промышленное производство керамики, стекла, цемента, без которых немыслимо современное общество.

Кремень – камень, положивший начало человеческой цивилизации. На всём протяжении каменного века кремень служил материалом для изготовления орудий труда и охоты, с его помощью добывали огонь. О целебных свойствах кремня упоминается в трактатах древних философов.

Значение кремния для человека

Кремний является основным элементом, продлевающим жизнь и работоспособность практически всех систем организма.

При недостатке кремния в организме человека нарушается баланс энергообеспечения. Являясь пьезоэлементом, он превращает один вид энергии в другой: механическую в электрическую, световую в тепловую.

Именно кремний лежит в основе энергоинформационного обмена в космосе и на Земле . Ибо человек – порождение земных и космических стихий – является уникальной биоэнергоинформационной системой.

Кремний необходим для регенерации соединительной ткани, которая составляет более половины всех тканей нашего организма для передачи нервных импульсов от мозга к каждому органу, каждой клеточке организма и т. д.

В конце 70-х, в Стокгольме Нобелевским комитетом кремний был признан элементом жизни и было отмечено, что без кремния не возможна высокоразвитая жизнь.

IX. САУР

Саур-могила – это одна из высочайших точек Донецкой области. Высота кургана составляет почти 278 метров над уровнем моря. Саур-могила видна на расстоянии 30-40 километров из-за того, что окружающая местность относительно ровная. В 90 километрах на юг находится море. Интересно, что верхняя часть кургана был насыпана во втором тысячелетии до нашей эры, как считается, жившими здесь племенами. Насыпная часть имеет высоту 4 метра и диаметр 32 метра.

Несмотря на полученный в 1936 году статус памятника древности, перевод названия не известен. Ни в русском, ни в украинском, ни в тюркском языках нет слов «Саур » или «Савур». Зато на санскрите, « » означает «солнечный», «божественный».

Есть информация о представителях планеты . Последние буквы этого слова (как и «саур») — это названием шумерского города – родины Авраама (праотца иудаизма, христианства, ислама) и названию нашей планеты в Космосе – Ур антия.

В книге Барбары Хэнд-Клоу «Плеядеанская программа» описывается Саур ианская раса рептилий с Венеры, имеющих очень тесную связь с людьми, а также об экспериментах нибируанцев в Ур е по ускорению развития человеческого сознания с помощью .

Далее рассказ пойдёт о:
- автотрассах и различных шоссе,
- Среднерусской равнине и мезозойском море,
- Муравском, Изюмском и Кальмиусском шляхах,
- горах и реках,
- Белгородской черте,
- Куликовом поле,
- снежных бурях и переметённых дорогах.

Картинки кликабельны.

Общая протяжённость маршрута составила 1735 км (21,5 часов в движении).
Сразу хочется сказать, что по пути встретилось так много интересного, что я сразу отказался от идеи везде заехать и всё сфотографировать. Например, Мемориал славы "Бронепоезд Победы" , Мемориал гвардейцам-танкистам у д. Первый Воин , монастыри, церкви - всего и не перечислить. Лучше смотреть своими глазами и запоминать. Поэтому фоток мало, а маршрут ещё ждёт своего подробного исследования. Спасибо за саму возможность проехать по таким местам.

Сначала маршрут пролегал из Москвы в Белгород по трассе М2 "Крым". С точки зрения современного водителя, М2 - автобан из прошлого. Это очень древний большак Крым-Москва, всегда имевший исключительное значение. Если не брать дореволюционные времена, то при Сталине шоссе заасфальтировали и пустили автомобильное пассажирское сообщение в Крым и даже такси на ЗИСах. При Брежневе начали строительство многополосной скоростной магистрали, но довели её только до Тулы. Теперь, думаю, эту дорогу уже не скоро модернизируют. Двухполосное старенькое шоссе - ни разметки, ни подсветки. Места вокруг, особенно в Тульской области - бедность и разруха. В трудных погодных условиях (например, туман или снег), не видно вообще ничего. Только вокруг крупных городов (Тулы, Орла, Курска, Белгорода) построены современные объезды. До Белгорода добрался быстро (720 км за 8 часов) исключительно за счет удачного выбора времени: воскресение вечер. Да, для дальних перегонов очень нужны .

По дороге очень хотелось заехать в Прохоровку на знаменитое поле танкового сражения 1943 года . Но, во-первых, не рассчитал время - успело стемнеть. А во-вторых, самому пришлось выдержать сражение - с непогодой. Напомню, что всю предыдущую неделю было тепло и почти без осадков. Дорога была чистая, снега вокруг - мало. Однако сразу за Курском попал в хороший сильный туман. Минут через 20 туман обратился снежным бураном при плюсовой температуре. Видимо, не метель меня догнала, а я её, потому что на дороге было уже около 20 см шуги (мокрый снег с водой и грязью). Лил проливной дождь пополам со снегом при ураганном ветре. Машины с трудом протоптали одну колею, в которой на асфальте быстро накатался мокрый лёд. А по рыхлому и мокрому снегу ехать было нелегко и опасно - машина практически не слушалась руля. Большегрузные фуры встали, а на подъемах и спусках их вовсе не пускали на дорогу - во избежание аварий. Пробки начались в Яковлево, в 30 км от Белгорода.

Пробка перед спуском на мост (Яковлево). Фуры пропускают по одной.

Видна толщина мокрого снега на дороге.

Ещё один спуск, перед которым останавливали все фуры - теперь почти около Белгорода (Северный).

Белгород встретил ливневым дождем с сильным ветром. Однако за ночь погода поменялась. Вода ушла с неба и с земли и следующий день был практически сухим. Иногда даже выглядывало солнце. Утром в Белгороде дул сильный ветер, а вечером в Воронежской области было совершенно тихо.

Белгород расположен на реке Северский Донец (не Северный!). Это древняя земля славянского племени северян, сателлитов всесильного хазарского царя и противников киевских князей. В этих местах проходят три древних пути через местные бескрайние степи: Муравский шлях , Изюмский шлях и Кальмиусский шлях . Эти дороги тянутся от Черного моря к самому сердцу земли вятичей, которое находится около современной Тулы. Вот что пишут о том, как возникли эти дороги:

«Исторически Муравский шлях существовал задолго до его фиксации под этим названием в письменных источниках. Когда с окончанием последнего ледникового периода сформировались речные долины и водоразделы бассейнов рек, близкие по своим очертаниям современным, пути передвижения стадных животных, табунов лошадей, а затем и отрядов кочевников постепенно пришли к тому оптимальному варианту, который просуществовал затем сотни лет.

При перемещении травоядных животных по одному маршруту в течение десятилетий происходил постоянный засев почвы семенами съеденных трав, что вело к формированию специфической растительности в полосе такого воздействия. От окружающего ландшафта такой путь, шириной от сотен метров до нескольких километров, достаточно сильно отличался своим цветом и структурой растительности.

До начала малого ледникового периода в XIV веке, в течение всего малого климатического оптимума степные и лесостепные пути уже получили хорошо сложившуюся структуру и активно использовались разными народами для торговых связей и военных походов. Тогда же произошло формирование и включение в хозяйственный оборот и систему военно-политических связей такого протяжённого географического объекта, как Куликово поле.

Понятия дороги как таковой, в современном понимании, для таких огромных пространств просто не существовало. Были лишь направления, многовариативные пути, более или менее удобные и безопасные для передвижения.

По Книге Большому Чертежу и документам XVI в. о станицах и сторожах, Муравский шлях шёл муравой (откуда и его название, другие с этим не согласны), избегая переправ через значительные реки, большей частью по безлюдной степи, окруженный по сторонам высокой травой. Муравский шлях пересекал одиннадцать удобных бродов — Каганский, Абашкин, Шебелинский, Изюмский, Татарский и прочие.

Имел несколько ответвлений — Бакаев шлях, Кальмиусский шлях, Изюмский шлях, Кончаковский шлях и т.д. »

В XIX и XX вв. этими путями воспользовались инженеры-железнодорожники. Нынешние ж/д линии так и идут: избегая больших перепадов высот и переправ, в основном по водоразделам. К сожалению, исконная степная растительность почти не сохранилась. Увидеть древние шляхи, отличавшиеся цветом от окружающей степи, и вовсе невозможно. Лишь в заповедниках можно найти ковыль, когда-то покрывавший Великую Степь, которая тянулась от Оки до Карпат, Дербента и Великой Китайской Стены. Когда-то вполне обжитая славянами, причерноморская часть Великой Степи была ими постепенно оставлена и уже в XI - XII вв. превратилась сначала в "землю незнаему", а затем в "Дикое поле", необитаемое, служившее полем битв и грабежей и заново завоёванное русскими лишь в XVI - XVII вв., через 500 лет. Собственно, Белгород (1589), Старый Оскол (1586) и Валуйки (1599) - это старинные крепости на Белгородской засечной черте, запиравшие эти пути для незваных гостей.

Маршрут проходил из Белгорода на Шебекино - Волоконовку - Валуйки. Дорога идет вдоль украинской границы вдоль реки Нежеголь и затем поворачивает через водораздел к реке Оскол. Реки в этих краях очень живописны. Своим течением они подмывают высокое плато - южный склон Среднерусской возвышенности. Когда-то вся Русская равнина, от Балтийского до Чёрного моря, была дном древнего тёплого океана, существовавшего здесь от Девонского периода (Палеозой) до Мелового периода (Мезозой). За сотни миллионов лет образовались гигантские напластования известняка, мощность (толщина) которых достигает двух километров. Реки, вдоль которых мне довелось ехать - Нежеголь, Оскол, Валуй, Полатовка, Тихая Сосна - подмыли меловые горы, из-за чего образовались крутые скалистые обрывы высотой до 100-150 м, на вершине которых растут густые сосновые, дубовые, липовые и ясеневые леса. Бесконечно красивый былинный пейзаж.

Дороги совсем, как в горах: петлями влезают на перевалы, пересекают их по выемкам и петлями спускаются в долину. Это и есть настощие меловые горы - хоть бери мел и неси его в школьные классы.

По пути хотел заехать в пещерный монастырь Игнатия Богоносца рядом с г. Валуйки, но был закрыт ж/д переезд, а времени на окружной путь не было. Это не единственный уединённый скит в этих местах. Окрестные леса и горы прячут множество святынь. Например, около п. Пятницкое (по пути из Волоконовки) есть скит в поросшем густым лесом речном ущелье - урочище. Зато побывал на месте старой крепости на высоком утесе у слияния рек Валуя и Оскола. Очень красивое место и площадь с домами XIX в. Обед в обычной столовой обощёлся в 160 рублей.

На въезде в Валуйки стоит памятник танкистам-освободителям города - танк на постаменте. Но не Т-34, как мы привыкли, а более современный Т-62 - не менее заслуженный танк.

Из Валуек путь шёл на Алексеевку - Острогожск и по шоссе Р-194 вдоль Дона на Воронеж. Состояние дороги - среднее, а частые оттепели и заморозки этой зимы и вовсе разбили дорожное покрытие. В некоторых местах асфальт размыло вовсе и машины двигались по голой глине. Осадков не было, дороги стали почти сухими. Пейзаж по-прежнему радовал глаз. Глубокие долины рек (Валуй, Россошь, Ключка, Полатовка), лесистые обрывистые горы ("Мандровская дача", Городищенское лесничество), необозримая бескрайняя степь. Недалеко от Валуек в с. Ватутино есть дом-музей генерала Ватутина. Военных памятников много, принимая во внимание историю этих мест. Постепенно дорога ушла в Воронежскую область и окружающий рельеф стал более ровным: да, овраги были очень большими, но не было ничего, что можно было бы назвать горами.

Понравилось, что в Белгородской и Воронежской областях земля везде возделанна, очень много агропредприятий современного и красивого вида. Ночью они красиво подсвечиваются. На стоянках перед ними много автомашин работников. Однако обычные посёлки и дома людей выглядят хоть аккуратно и ухоженно, но бедно. Такое впечатление, что все блага цивилизации (хорошие дороги, красивые дома, большие магазины, современная инфраструктура, новые школы и больницы, даже просто пешеходные тротуары и уличное освещение) сосредоточенны в только больших городах и не выходят за их границы.

Вечером в Воронеже было относительно тепло, около нуля. Без осадков, но выпавший днём снег, ставший на улицах кашей, смерзся и превратился в опасный ухабистый лёд. На реке Воронеж стоял лёд.

Утро следующего дня встретило туманом и теплом. Пришла пора пуститься в обратный путь по трассе М4 (которую знаю, похоже, во всех мелочах), вдоль реки Дон, на север.

В пределах Воронежской области тучи хоть и стояли низко, но видимость была неограниченной, а дорога - сухой. Едва пересёк границу Липецкой области, как на дорогу спустился густой туман. Местами такой, что становилось темно. На дороге был толстый слой талого снега (видимо, со вчерашнего дня). В стёкла забарабанил сильный ливень вперемешку с зарядами мокрого снега. Снова дорога пошла в одну колею, а в левом ряду - жидкое месиво, непреодолимое для многих машин. Как-то раз я увидел, что легковушка начала обгонять фуру, но замедлила ход и отказалась от обгона. Сначала я не понял, почему. Но потом, когда вышел на обгон сам, стало ясно. Толщина и вязкость снежной каши в левом ряду с такой силой вцеплялась в колёса, что не давала им крутиться и набирать ход. Глупая ESP не разрешала буксовать, поэтому легковая машина не могла обогнать медлено идущую фуру. Только после выключения ESP и перевода АКПП в режим "Sport" машина пошла, да и то ей для этого понадобились все лошадиные силы мощности и ньютоно-метры крутящего момента. В дальнейшем я до конца пути не включал ESP и вручную переключал передачи при обгонах. По мере продвижения на север температура стала быстро снижаться. В Тульской области мёла просто мощная метель с сильным ветром. Девушки на заправке сказали, что уже второй день. Зато исчезла слякоть, стало почище.

На Куликово поле я пошёл по маршруту М4, д. Большие Плоты - Куркино - Кресты - Епифань. Как только свернул с магистрали, оказалось, что дорога на Куркино не чищена вовсе. Видны были следы, что дорогу чистили и посыпали песком вчера, и что по ней проходили машины, но давно. Метель успела всё хорошо замести. Так что ехал практически по целине. Вокруг ни машин, ни деревень - если затянет за обочину, то и позвать-то некого. Тем не менее, ехать по пустой сельской дороге, по чистому снегу, было очень приятно. Скорость получилась не на много ниже, чем на автомагистрали. Ещё раз похвалил себя за удачный выбор автомобиля и автомобиль - за блестящую работу.

К мемориалу на Красной горе невозможно было подойти без лыж - снег не чистили всю зиму. К музею в Монастырщино не стал сворачивать. Добрался до Епифани. Даже зимой эти места впечатляюще красивы и дышат древностью. Считается, что во время Куликовской битвы в 1380 г. войско литовского князя Ягайло, шедшее на соединение с Мамаем, задержалось в Епифани и опоздало к сражению (исход которого в этом случае мог быть совсем другим). От Епифани до Монастырщино, где по преданию был русский лагерь, всего 21 км. Это нормальный дневной переход пешего войска, а для конницы вообще не расстояние. Считается, что Ягайло не просто задержался - он был задержан русскими патриотами. Да и роль рязанского князя Олега, караулившего Ягайло со своим войском, нельзя недооценивать.

К сожалению, даже по современным исследованиям точное место Куликовской битвы является гипотетичным. Приезжайте сюда летом. Тогда можно выйти на берег Дона, дойти до Зелёной Дубравы (откуда началась атака Засадного полка) и увидеть настоящую ковыльную степь.

Из Епифани прямая дорога на Богородицк была закрыта, поэтому возвращался на трассу М4 через Венёв и видел место, где стоит Конь-камень, сооружение эпохи бронзы. После моста через р. Оку повалил такой густой снег, что видимость упала почти до нуля. Хуже, чем при тумане. В такой метели добрался до дома. Видимо, я привёз её с собой, т.к. в Москве снег пошел после обеда, за пару часов до моего приезда.

К сожалению, в Москве в последнее время снег перестали чистить. Коммуналищики ждут окончания снегопада и засыпают всё химикатами. Снег тает, а поскольку в нём много пыли и песка, получается много мокрой и страшно липкой грязи. Поэтому вся Москва, несмотря на яркие и богатые фасады, зимой вылядит грязной дырой.

Писатель Борис Васильевич Изюмский – человек очень нелегкой, но интересной и счастливой судьбы. Счастье писателя – его книги. То, что написано Б. В. Изюмским для детей и взрослых, легко и навсегда нашло дорогу к сердцам и душам читателей. Книги его обладают одним неоспоримым достоинством – они интересны. А интересны потому, что написаны человеком талантливым, широко образованным, точно и глубоко знавшим то, о чем он пишет.

Круг его интересов обширен. Борис Васильевич писал проникновенные стихи. Правда, в отличие от многих торопливых поэтов, печатал их очень редко. Широкому кругу читателей Б. В. Изюмский известен как прозаик, автор многочисленных романов, повестей и рассказов. Он одинаково хорошо, профессионально владел и темой современности, и темой русского прошлого, которое знал глубоко, будучи по образованию историком.

Борис Васильевич Изюмский родился 6 марта 1915 года на Волге, в городе Царицыне. Сейчас это Волгоград, известный всем по знаменитой Сталинградской битве, одним из участников которой был и он сам. Умер он 6 сентября 1984 года, тяжело проболев последний год жизни. До последнего часа писатель жил с достоинством волевого человека, работая над исторической повестью о декабристе Николае Бестужеве. Книга эта обещала быть значительной и интересной, о чем позволяют судить написанные страницы.

Детские и юношеские годы писателя прошли в городе Таганроге, где всегда были сильны культурные и литературные традиции, оставленные в наследство родному городу великим таганрожцем Антоном Павловичем Чеховым. Память о А. П. Чехове, стойко живущая на его родине, повлияла и на выбор жизненной дороги советского писателя Б. В. Изюмского.

…Писателем надо родиться. Но это не значит, что каждый человек, родившийся с задатками литературного таланта, становится писателем. Чтобы одаренный от природы человек мог войти в литературу, необходим огромный жизненный опыт, культура души, неиссякаемое трудолюбие, всеохватывающая преданность своему призванию. Очень нелегко даже талантливому человеку стать настоящим писателем!

Природного дарования Борису Васильевичу было не занимать. Он рано начал зарабатывать на хлеб себе и больной матери. После школы работал грузчиком и токарем на одном из заводов индустриального Таганрога. На заводе стал активным комсомольцем.

Всю жизнь Борис Васильевич много читает, становится всесторонне образованным человеком, успешно заканчивает Ростовский педагогический институт. Получив высшее образование, преподает историю в ростовских школах. Опыт школьного учителя плодотворно скажется впоследствии на его литературной работе. Многие его произведения посвящены школе, учителям.

Но началась война. Школу пришлось оставить. Изюмский Б. В. добровольцем уходит на фронт. Война – это тяжелая, опасная и изнурительная работа, и Борис Васильевич на себе испытал все ее тяготы. В боевых расчетах артиллеристов защищал он родной Сталинград. К исходу войны Изюмский – командир стрелковой роты. Уже в конце 1943 года в бою за Мелитополь он получает третье тяжелое ранение разрывной пулей фашистского снайпера. Ранение не позволило ему вернуться на фронт, но связи с Советской Армией он не теряет. В 1944 году в Новочеркасске создается суворовское военное училище. Педагог, боевыми маршами прошагавший дорогами войны, прикомандировывается к этому училищу, где преподает для будущих армейских командиров историю, психологию и логику.

Семь лет в Новочеркасском суворовском училище стали для писателя важной жизненной школой, давшей ему богатый материал и опыт для литературной работы.

Первый сборник рассказов Б. В. Изюмского «Раннее утро» вышел в 1946 году в Ростове-на-Дону, но подлинным началом его многолетних писательских трудов надо считать книгу «Алые погоны». Именно эта повесть, рассказывающая о жизни ребят в суворовском военном училище, принесла ему как писателю широкую известность.

Более сорока лет назад «Алые погоны» впервые увидели свет в журнале «Новый мир». С того времени книга много раз издавалась в Москве и за рубежом. Сделанные по ней кино– и телевизионные фильмы пользовались неизменным успехом у зрителей, и это вполне понятно. Тонко и проникновенно удалось писателю раскрыть психологию детей в условиях особой, военной школы. Каким многообразием детских характеров населена эта книга! «Алые погоны» нисколько не устарели и в наши дни. Столкновение в книге двух систем воспитания – по-солдатски командной и терпеливо-гуманной, щадящей легко ранимую детскую душу, – делает «Алые погоны» современным произведением, помогающим осмыслить и двигать вперед трудное дело школьной реформы. В книге «Подполковник Ковалев» писатель прослеживает дальнейшую военную судьбу своих воспитанников, живо и увлекательно изображает жизнь и быт современной Советской Армии.

Сорок лет литературной работы Б. В. Изюмского пришлись на очень трудное время в нашей общественной жизни. Нелегко было и Борису Васильевичу пробиваться в своих книгах к подлинной правде жизни. Но он пробивался, ему многое удавалось. И здесь сказались предельная честность, всестороннее изучение жизни, кропотливое собирание материала. Когда Борис Васильевич задумал написать свой роман «Море для смелых», он на несколько лет поселился в Волгодонске, на берегу Цимлянского моря, работал в этом городе рядом со своими героями, узнавал их жизнь не из творческой командировки. В Волгодонске глубоко уважали его труд. И вполне закономерно, что Борис Васильевич стал впоследствии почетным гражданином города Волгодонска.

Роману «Плевенские редуты» предшествовали длительные и вдумчивые путешествия по Болгарии. Города и селения этой страны, ее своеобразная природа, памятники архитектуры, реликвии освободительной войны, а главное – простые люди Болгарии знакомы писателю не понаслышке. Он сам все это видел и познал в живом общении со страной. И поэтому всем своим строем «Плевенские редуты» так точны и достоверны. Роман получил высокую оценку читателя, и автор его был удостоен болгарского ордена Кирилла и Мефодия.

Одну из последних своих работ «Небо остается» Борис Васильевич написал как непосредственный участник войны. Многое, о чем он пишет в романе, им лично пережито и прочувствовано.

Настойчивое постижение подлинной правды жизни, точность увиденных деталей, реальность жизненных обстоятельств в накопленном материале позволяли Б. В. Изюмскому не поступиться правдой в своих книгах.

Закономерно было и обращение писателя к темам русской истории. Профессиональный историк, знаток подлинных документов, он знал язык своих исторических персонажей. И снова путешествия по местам событий. В Киеве, Новгороде, Тамани он внимательно изучает сохранившуюся старину, вживается в то время, о котором намерен писать.

Исторические повести В. В. Изюмского всегда интересны. Он отлично владеет искусством построения остросюжетных повествований. С первых страниц книги вы сами почувствуете эту грань таланта писателя.

Книга, которую вы держите в руках, достаточно полно познакомит с историческими сочинениями Б. В. Изюмского. Открывает ее повесть «Бегство в Соколиный бор», рассказывающая о Киеве времен Ярослава Мудрого, о первых школах на Руси, о несправедливости власть имущих, о том, как создавались законы «Русской правды», о талантливости, бесстрашии простых русских людей, их борьбе за счастье.

Две другие повести, «Соляной шлях» и «Град за лукоморьем», связаны судьбой одного героя – Евсея Бовкуна. Вместе с ним, вслед за чумацким обозом, читатель пройдет в Крым за солью нетронутой плугом девственной степью, станет свидетелем жестоких схваток половцев с русскими людьми… Увлекательное это будет путешествие!

С большим искусством, достоверно и в полном соответствии с исторической правдой автор вплетает в судьбу независимого и гордого Евсея Бовкуна возникновение первых русских поселений, в диком, но вольном тогда Подонье. Сюда от гнета князей и знатных богатеев уходит со всех концов Руси вольнолюбивая голытьба. Сюда устремился и смерд Евсей, ища спасения от кабалы боярина-живодера Путяты. Но жизнь вдали от родного Киева и вблизи от кочевий половецких племен полна трудностей и опасностей. И Евсей вынужден вновь искать спасения, теперь уже на самом краю русской земли – в городе Тмутаракани у берегов Черного моря.