Ізюмський шлях де. Значення ізюмський шлях у великій радянській енциклопедії, бсе

Після розпаду Орди на окремі ханства затишшя на Русі не настало - зі сходу і півдня країну, як і раніше, оточували ворожі племена кочівників, а на її територію постійно набігали ногайські ординці, астраханці, але найбільше горя доставили їй мешканці Кримського ханства. прямі нащадки монгольських завойовників

Правила кримськими татарами династія ханів Гіреїв, які пишалися тим, що мали у предках Чингізхана. Ханство швидко потрапило в залежність до Османської імперії і платило туркам данину, збираючи її золотом, товаром, а головне – рабами та рабинями з навколишніх земель. Ось за цим товаром і робили татари набіги на Київ, на Польщу та Русь. Вся територія від кримського Перекопу до Тули була вкрита безліччю доріг, які по-українськи називалися дорогами або сакмами.

Ці дороги ще називали татарськими, і головними з них були дві – Муравський шлях та Кальміуський шлях.

Ішли вони вододілами, минаючи глибокі балки, і були чудово помітні по земляних гребенях, які з'являлися по сторонах дороги, коли татарські коні вибивали копитами степову землю.

Ширина шляхів становила від 40 до 60 метрів, а глибиною вони були «до коліна людині». За переказами, шляхи були вибиті монгольськими військами ще XIII столітті, коли орди Бату-хана йшли завойовувати Європу.

Ізюмський шлях - територія страху

Проте улюбленою дорогою кочівників став Ізюмський шлях, адже на всій його протязі, починаючи від броду через Сіверський Донець, не було більше жодної річки, а отже, пересуватися ним можна було дуже швидко.

Може здатися, що шлях отримав свою назву від міста Ізюм, повз яке він проходить на півдні, але насправді шлях з'явився набагато раніше: перші згадки про нього з'являються в літописах 1571 року.

«Дорога горя» брала початок у верхів'ях річки Ораш на лівому березі Дніпра і йшла на північ через Ізюмський брід між річками Сіверський Донець та Оскол, щоб недалеко від однойменного міста влитися до Муравського шляху.

Якщо Муравський шлях використовували тільки Кримські татари, а Кальміуський - ногайці, то Ізюмським шляхом ходили і ті, й інші, і набіги їх почалися задовго до падіння Золотої Орди.

Никонівський літопис свідчив, що восени 1482 року на Русь татарськими шляхами прийшов Менглі-Гірей - він «град Київ узя і вогнем спалений, … а цього полону незліченно узя, і землю Київську учиниша порожню…»

Псковський літопис доповнює картину занепаду: «по всіх волостях мужі й дружини, і діти безліч полонили, звідавши в Орду, і від Києва зберіг полоні руських міст порубежных 11 і багато зла створиши, від'їдеш». В 1492 кримські ординці вщент розбили армію воєвод Колтовського і Сидорова. В 1501 хан Шейх-Ахмет взяв Рильськ і Ногород-Сіверський, розорив Брянськ і Стародуб.

Після розпаду Золотої орди почався тривалий період воєн між Кримським ханством і державою Російським, а татари почали ходити Ізюмським шляхом багатотисячними ордами. Степова околиця Русі перетворилася на територію страху.

Наприклад, у «Розрядній книзі 1475–1605 років» зустрічається послання від князя Івана Шуйського, який надіслав до Москви голову Григорія Короб'їна з звісткою про те, що від Сіверського Дінця йде величезне татарське військо: «а саксом помітив тисяч із тридцять». (Сакмá - слово тюркського походження, невідоме сучасному читачеві, означало за старих часів слід, залишений на землі звіром або кіннотою. У російській літописній термінології сакми - шляхи пересування татарських військ.)

Дике поле

Французький картограф Гійом де Боплан, який служив у Литві, згадував, що кочівники ходили в набіги без нічого, кожен на своєму коні, нерідко захоплювали з собою ще й запасну - для награбованого. Коні були покриті шкурами або грубими попонами, татари були озброєні луками і шаблями, і брали з собою мінімум речей: кресало для багаття, а головне, мотузки для зв'язування рабів - такий видобуток називався ясирем (від турецького esir - в'язень війни, полонений).

Частину рабів віддавали хану, частину османам, решту - продавали на ринках Криму: це була основа економіки ханства. За приблизними підрахунками через невільницькі ринки півострова пройшло щонайменше 3 млн. рабів.

Якщо баран коштував всього 20 акче (від турецького akçe – «білуватий» – дрібна срібна монета, що зверталася на території Османської імперії та суміжних держав у XIV-XIX ст.), то ціна жінки досягала 600 акче, а міцного чоловіка – 900 акче.

Французький найманець Жак Маржерет, який з 1600 року був на службі у Російської держави, вказував, що всього за п'ятсот верст від столиці країна була практично безлюдна, за винятком кількох містечок. Він помічав, що земля тут була родюча, але обробляти її не було кому. Місцеві жителі намагалися засівати свої наділи у безпосередній близькості від міст.

А географ Юрій Георгійович Чендєв у статті «Татарські шляхи в географічному ландшафті» вказує, що навіть після того, як наприкінці XVIII століття татарські набіги припинилися, ніхто не наважувався обробляти землю поблизу цих доріг ще добрих півстоліття.

Захищалися як могли

Щоб захиститися від татар, росіяни з 1571 випалювали степи, щоб позбавити татарських коней корми і зупинити вторгнення. Цим, наприклад, 1647 року займався воєвода Валуйський. Восени з вересня по жовтень, доки не почалися затяжні дощі, групи вершників під проводом «боярських дітей» випалювали степи зі сходу та півдня від Валуєк.

Підпали степу тривали тіло до першої третини XVIII століття. Наприкінці XVII століття для захисту від татар було зведено Ізюмську рису – оборонну лінію, яка проходила по території сучасних Білгородської та Харківської областей.

Ізюмська риса являла собою комплекс оборонних споруд у вигляді фортець, земляних валів, що будувалися із землі та колод, та засічних рис - споруд із ровів та повалених перед ними дерев.

Крім Ізюмської межі були зведені Перекопський і Палатовський вали.

Ізюмська риса проходила від містечка Коломака, через Високопілля, Новий Перекоп, Зміїв, Лиман, Ізюм до Остропілля та Валуйків та завершувалася на річці Тиха Сосна.

Набіги татар припинилися, а Ізюмський шлях перестав бути «дорогою горя» лише наприкінці XVIII століття, коли Катерина Велика приєднала Крим до Російської імперії. Населення Криму на той час становило 3 000 000 чоловік.

Вже ні для кого не секрет, що немає такого села, через яке, за даними місцевих краєзнавців, не проїжджала б імператриця Катерина II і не проходив би Муравський шлях. При цьому ніхто з тих, що постулюють подібні твердження, не обтяжує себе пошуками документального підтвердження цієї інформації. І нікого не бентежить той факт, що більшість наших сіл, що нібито виникли на Муравському шляху, розпочали своє існування через 100-200 років після того, як Муравський шлях почав приходити нашим пращурам виключно у кошмарних снах.

Саме у кошмарних! Ваш покірний слуга аж ніяк не обмовився! У російськомовній вікіпедії із завмиранням серця читаємо: « Муравський шлях або Муравська сакма - один із головнихшляхів (дорога, сакма) напади та торгівлікримських татарі ногайцівв XVI- початку XVII столітьна Велике князівство Московське ». Бо на початокXVIIстоліття російські передові загони стояли вже в Ізюмі, на Торі (тобто у Слов'янську) та в Бахмуті, а на захід і на південний захід господарювали запорізькі козаки, то Муравським шляхом нападали і на території сучасної східної України. Як бачимо, років 400-500 тому торгувати тут, а тим більше закладати населені пункти вздовж Муравського шляху було вкрай небезпечно. Але головне зовсім не це: як можна стверджувати, що Муравський шлях проходив через село Імерек, навіть за умови найточнішої (плюс-мінус три версти) ідентифікації шляху, якщо останнє було засноване у тисяча дев'ятсот кошлатому році? Яке, вибачте, ставлення тоді має село Імерек до Муравського шляху? І яка спадкоємність від шляху до села може проглядатися у такій сміливій заяві?

А ось, що пише про Муравський шлях україномовна вікіпедія: « Муравський шлях - один із найважливіших стратегічних шляхів 16-18 століть, який проходив з Південної України на північ до кордону з Московською державою. Етимологія назви пов'язана з травою-муравою або споришем (Polygonum). На місці зруйнованих горизонтів ґрунту виростає зовсім інший склад трав, відмінний від звичайної степової рослинності. Мурава була своєрідним індикатором дороги. Низькоросла трава росла саме в місцях із бідними ґрунтами». Перша і головна підказка: широкої второваної дороги, дорожніх знаків і покажчиків уздовж того, що раніше називалося Муравським шляхом, просто не існувало! Головний орієнтир, за даними джерела, - спориш, яким і здійснювали дружинники, татари, козаки та інші тимчасові жителі «Дикого поля» марш-кидки у бік Москви чи Перекопи.

І ще. Заснувати село на Муравському шляху було неможливо, оскільки він не мав чіткої траси. Ну не існувало її, - хоч Ви б'єтеся! Спориш розростався на досить широкій території. Та й історики малюють нам напрями Муравського шляху, найрізноманітніші, різні! Що це говорить? На Муравському шляху не було ніякої ґрунтовки, якою можна було безпомилково непідготовленому подорожньому доскакати до місця призначення. Мандрівники йшли від одного орієнтиру до іншого вздовж мурави, що розрослася, практично «напóмацкi». Можна було орієнтуватися за сонцем, вітром, курганами, річками, балками… за споришем, нарешті. Навряд чи можна було, не відхиляючись від умовної осі шляху, пройти двічі. Впевнений, що фраза «у Росії немає доріг, а є одні напрями» корінням саме з таких «магістралей», подібних до Муравського шляху.

Окремі дослідники старовини вказують, що Муравський шлях з'явився задовго до сумних подій. XVI- початку XVII століть». Ряд «тлумачів» незабутнього «Слова про похід Ігорів» вказують, що Ігор у 1185 році йшов на половців саме Муравським шляхом. А в 1223 (чи в 1224?) Муравським шляхом проскакала дружина богатирів Альоші Поповича, - щоб загинути на Калці в нерівному бою з невідомими досі монголо-татарами. Але це вже далеко не предмет нашої бесіди.

А зараз – про загальний напрям Муравського шляху. Деякі дослідники старовини трасують його у напрямку село Гришине – Добропілля – Олександрівка – станція Дубове, а у напрямку Селидове – Новоекномічне – Жовтневе – село Очеретине – Барвінкове – Ізюм – знаменитий Ізюмський шлях. Наскільки ці твердження корелюють із документами минулої епохи?

Згідно з «Книгою Великого Креслення», Муравський шлях проходив від Тули до Перекопі через район сучасного міста Лозова. Були такі покажчики: « А на річці на Тернівці стоїть чоловік камінь, а в нього кладуть із Білгорода станичники доїзні пам'яті, а інші пам'яті кладуть на Самарі у двох кам'яних дівок; а від кам'яної людини до Самари верст із 30. А від Самарі до Вовчих Вод верст із 20; а Вовчі Води впали до Самаря. А нижче Вовчих Вод впала в Самар річка Бик, від Вовчих Вод верст з 10… А вгору Биком дорога Муравська».
Отже, від річки Тернівка до «дві кам'яні дівки» на Самарі - 30 верст, плюс 20 верст - до Вовчих Вод і 10 верст - до Бика. Досить заплутаний опис: річка Бик впадає в Самару не нижче, а вище за Вовчу, і між ними ніяк не 10 верст.

Якщо ж припустити, що Вовчі Води - це не Вовча, а річка Водяна, ліва притока Самари, то картина стає більш ясною. Адже в деяких дореволюційних документах (наприклад, у «Пояснювальній записці до спорудження Руднично-Лозівської залізниці» І.П.Табурно) річка Водяна вказується саме як Вовча. А ще може бути, що це Водяна разом зі своєю «сестрою» Гнилушею. «Людина камінь» могла розташовуватися в районі сучасного смт Близнюки, біля витоку Тернівки, звідки «дорога Муравська» могла прямувати вододілом Дніпра та Дону через район станції Дубово до річки Самара, де знаходилися «дві дівки кам'яні». Від Близнюків до Олександрівки вододілом і потім Граничною балкою - близько 35 км, тобто приблизно 30 верст. Далі: «верст з 20» відповідає довжині річки Водяної від Самари до початку району Нововодяного. І від витоку Водяної до річки Бик – «верст з 10»; і Бик, дійсно, впадає в Самару, яка «Самар», нижче за Вовчі Води, «які Водяна».

Ключове словосполучення тут, звичайно, «якщо припустити». Сам «великий креслення», - тобто карта держави Російської, якій і присвячена «Книга...», і який міг би пролити світло на трасування Муравського шляху, на жаль, втрачений. Натомість збереглася карта Г.Боплана, де цей шлях зазначений. Карта досить заплутана - тут зверху вказаний південь, а чи не північ, як ми звикли це бачити інших картах. Зате на карті вказані річки Самара, її притоки Вовча, Тернівка, Чаплинка, Бик, Бичок, і дорога Муравська (Morasky Szlac) перетинає верхів'я Вовчої та Самари, але проходить трохи на схід від цієї траси, - не кажучи вже про село Муравка Покровського району, яке місцеві краєзнавці пов'язують із проходженням шляху саме тут.

З високою ймовірністю можна припускати, що система стежок під загальною назвою «Муравський шлях» проходила через Покровський (Червоноармійський), Добропільський та Олександрівський райони у їхній центральній та східній частині. Східним «краєм» даного напрямку можна вважати «Дніпрово-Донський шелом'янь», тобто вододіл басейнів річок Дніпро та Дон. По ньому і трохи на захід, чіпляючи витоки і верхню течію річок Бик, Водяна та Самара, проходить залізниця Покровськ – Дубове. Шлях повинен був перетинати річки саме у верхній течії: з одного боку, не мало бути великих водних перешкод, а з іншого - треба було напоїти коней, помитися і т.д. Ще на захід проходила стара дорога з Гришина в Добропілля, і далі на Барвінкове. Століття тому її називали «великою проїжджою». Щоправда, сучасне шосе у напрямку Покровськ – Барвінкове проходить дещо по-іншому, але це – вже зовсім інша історія. Не хотілося б давати сучасним комунікаціям гучні назви «сучасне втілення Муравського шляху» тощо, щоб не вийшло, як із нашими селами.

Якщо «Книга Великому Чертежу» дозволяє, хай і з масою припущень, провести трасу Муравського шляху через район райцентру Олександрівка (тобто через наші краї), то із Ізюмським шляхом ситуація сумніша. Відомо, що Ізюмська дорога проходила ліворуч від дороги Муравської (якщо дивитися з півночі на південь). Другий орієнтир – від Ізюма до Муравської дороги – «верст з 40… верх річки Орелі». Від міста Ізюма до річки Орелі у районі сучасної станції Краснопавлівка набагато більше 40 верст! На південь від Сіверського Дінця опис Ізюмської дороги досить «розмитий», і явно не дозволяє «вигнати кримського хана з Ізюмського шляху»... Вибачте, - жарт явно недоречний, - правильно було б сказати «трасувати «Ізюмський шлях» вододілом Самари і Маячки, і далі на Казённий Торець».

Отже, доступні джерела дозволяють ідентифікувати трасу Муравського шляху лише приблизно, тому що... траси як такої, у шляху не було.

Окремі дослідники називають Муравський та Ізюмський шляхи чумацькими. Справді, за документами серединиXIXстоліття можна досить точно трасувати: «велику чумацьку Харківську дорогу», що проходить через територію сучасних сіл Аннівка та Грузьке Добропільського району; «велику чумацьку дорогу на Харківську та Великоросійські губернії», що проходить через район сучасних Спасько-Михайлівки та Шестаківки Олександрівського району; «велику Маріупольську Кримську чумацьку дорогу», що проходить через Селидівку, Сонцовку, Андріївку. Це – у загальному напрямку Гришине – Барвінкове, Ізюм – Селидівка – Крим. Але до подійXVI- XVII століть приставка «чумацький» («а») навряд чи має якесь відношення. Хоча…

Чумацький промисел існував в Україні з тих самих часів, коли і козацтво, - зXVI століття. Всі чули розповіді, як чумаки возили з Криму сіль у Річ Посполиту та Російську державу. Але чумацької вXIX віці називали і доставку вугілля волами. Професор А.А.Гапеєв вже у радянські роки вказував: « Пласт вугілля… коли вугілля ще на волах возили.». Піди-розберися, чому дороги в документах серединиXIX століття називали «чумацькими»…

Ізюмський шлях – один із головних шляхів, яким користувалися кримські татари для набігів на Русь у XVI–XVIII ст. У фільмі «Іван Васильович змінює професію» їх «вибивають» саме із Ізюмського шляху.

Ізюмський шлях був розгалуженням Муравського, який із Кримського перекопу йшов до Тули між верхів'ями безлічі річок і річок, майже не перетинаючи жодної з них. Ця давня дорога (Ізюмський шлях) згадується в «Слові про похід Ігорів» та літописі 1571 року, періоду правління Івана Грозного, який приблизно в цей час дав титул «Великий». У нинішньому сприйнятті, історія Російської Америки та Великого Устюга невіддільні від знаменитої першої радянської рок-опери «Німеччина», створеної замість музичного спектаклю на сюжет «Слова про похід Ігорів», чиї дії відбувалися на Ізюмському шляху.

ІІ. Від «Слова про Полець Ігорів» до «Юнони та Авось»

Спочатку режисер Марк Захаров пропонував тоді молодому поетові Андрію Вознесенському створити музичну виставу на сюжет « Слова про похід Ігорів» з музичних імпровізацій на теми православних піснеспівів композитора Олексія Рибнікова. Андрій Вознесенський відкинув ідею «Слова про похід Ігорів» і запропонував свою поему « Може!». Марк Захаров дав згоду, Олексія Рибнікова було обрано композитором. Так з Слова про похід Ігорів» народилася легендарна рок-опера "Юнона та Авось".

Історія «Слова про Полець Ігорів»

«Слово про Полк Ігорів» (повна назва «Слово про похід Ігоря, Ігоря, сина Святославова, онука Ольгова») – найвідоміший пам'ятник давньоруської літератури. В основі сюжету – невдалий похід 1185 російських князів на половців, здійснений новгород-сіверським князем Ігорем Святославичем. Більшість дослідників датують "Слово" кінцем XII століття. Автор – невідомий, за однією із версій ним був Рильський князь. У Рильську народився Григорій Шелехов (1747–1795), чия дружина та два зяті створили після його смерті « Російсько-американську компанію». Перший зять – Микола Резанов став головним героєм «Юнони та Авось».

Пройняте мотивами слов'янської народної поезії та язичницької міфології, за своєю художньою мовою «Слово» різко виділяється на тлі давньоруської літератури і стоїть серед найбільших досягнень європейського середньовічного епосу. Рукопис «Слова» (що входила до складу збірки з кількох літературних текстів) була виявлена ​​наприкінці XVIII століття в Спасо-Преображенському монастирі в Ярославлі одним з найвідоміших та найудачливіших колекціонерів пам'яток російської старовини – графом Олексієм Мусіним-Пушкіним.

Плач Ярославнивважається одним із найпоетичніших мотивів «Слова». На міському забралі в Путивлі (неподалік Курська) Ярославна рано плаче: «полечу зегзицею (зозулею) по Дунаю, омочу бібрян рукав у Каялі, ранком князю криваві його рани». Вона звертається до вітру, до Дніпра-Словутича, до світлого, тресвітлого сонця. Вітер розвіяв її радість по ковилію, Дніпро може тільки нести її сльози до моря, а сонце в полі безводному русичам жагою цибулі стягнуло (вони безсилі натягнути цибулю), горем їм тулиці зі стрілами заткнуло.

Історія створення рок-опери «Юнона та Авось»

Сюжет «Юнони та Авось»закручується навколо реальних подій і присвячений подорожі російського державного діяча, графа Миколи Петровича Резанова до Каліфорнії в 1806 та його зустрічі з юною Кончітою Аргуельо, дочкою коменданта Сан-Франциско. «Юнона» та «Авось» - одна з найвідоміших російських рок-опер композитора Олексія Рибнікова на вірші поета Андрія Вознесенського. Прем'єра відбулася 9 липня 1981 року на сцені Московського театру імені Ленінського комсомолу (режисер Марк Захаров). У назві вистави використано імена двох вітрильників, «Юнона» та «Авось», на яких робила своє плавання експедиція Миколи Резанова.

1978 року композитор Олексій Рибніков показав режисеру Марку Захарову свої музичні імпровізації на теми православних піснеспівів. Захарову сподобалася музика, і тоді ж виникла ідея створити на її основі музичну виставу на сюжет «Слова про похід Ігорів», але ця пропозиція була відкинута Андрієм Вознесенським: «Тоді я був нахабним молодим поетом, мені здавалося незрозумілим, навіщо треба писати щось слов'янофільське за «Словом про похід Ігорів», тоді як невідомий його автор і навіть невідомо, був чи ні автор «Слова». Я говорю: «У мене є своя поема, вона називається „Можливо!”про кохання сорокадворічного графа Резанова до шістнадцятирічної Кончите, давайте зробимо оперу за цією поемою». Марк розгубився трішечки і сказав: "Давайте я почитаю". Наступного дня він сказав мені, що згоден і що ми зробимо оперу, причому вибір композитора буде його, Марко. Він обрав Олексія Рибнікова. То був щасливий вибір».

Прем'єра опери відбулася 9 липня 1981 року на сцені Московського театру імені Ленінського комсомолу, у головних ролях були задіяні Микола Караченцов (граф Резанов), Олена Шаніна (Кончіта), Олександр Абдулов (Федеріко). Через кілька днів, за спогадами Рибнікова, на Заході були опубліковані скандальні статті про спектакль, що оцінюють його як антирадянський, що ускладнило життя його авторам. Однак через деякий час завдяки П'єру Кардену відбулися гастролі театру в Парижі та на Бродвеї у Нью-Йорку, потім у Німеччині, Голландії та інших країнах. Згодом опера була поставлена ​​у Польщі, Угорщині, Чехії, Німеччині, Південній Кореї. У «Ленкомі» більш ніж за чверть століття вистава витримала сотні вистав і досі йде із незмінним аншлагом. Виконавці головних ролей кілька разів змінювалися, хоча у ролі Миколи Резанова незмінно, до нещасного випадку, виступав Микола Караченцов, нині у ролі графа – Дмитро Пєвцов, який його змінив.

ІІІ. Святогірська Лавра

Святогірськийрайон (Ізюмський шлях) вважається місцем битви князя Ігоря з половцями в 1185 на річці Каяла. За однією з версій, вона відбулася на території нинішнього села Макатиха Слов'янського району. Тут князь Ігор потрапив у полон до половців і втік із нього.

Святогірськ, Лавра, Потьомкін та Реріх

Першим населеним пунктом Донбасу вважається Святогірський монастир, письмова згадка про яку відноситься до 1642 року. У ХVII столітті в краю стає вигідним видобуток кам'яної солі і в 1676 році на соляних озерах виникає перше місто Донбасу - Соляне (Слов'янськ). Також Донбас - один із найстаріших вугледобувних районів на планеті.

Головні храми Святогірської Лаври - Свято-Успенський та Троїцький. Зовнішні мозаїки Троїцького монастиря були створені за ескізами Миколи Реріха.

Лавра розташована на високому крейдяному правому березі Сіверського Дінця (т.з. Святі гори), у межах Святогірська, що розташований біля кордону трьох областей - Донецької, Харківської та Луганської.

Святогірський монастир (Пушкінські Гори)- Заснований за наказом Івана Грозного. А. С. Пушкін похований на родовому цвинтарі за вівтарем головного собору цього монастиря.

За Григорія Потьомкіна-Таврійського, у XVIII столітті, утворений тут століттям раніше монастир був скасований, а саме місце Катериною II було передано у власність графу та його нащадкам. Потьомкін попросив імператрицю подарувати йому Святогірську «дачку» та «гай». На одній із гір поруч із монастирем Потьомкін збудував розкішний палац, а також звелів збудувати на березі мальовничого озера купальні для своїх іменитих гостей. Такі купальні на той час називалися лазнями. Звідси озеро та селище, що виникло на його березі, отримали назву «Банне». Воно швидко стало улюбленим місцем плотських розваг московської аристократії, багатих купців і поміщиків. Це стало однією з причин відновлення тут монастиря у XIX столітті. Тим не менш, нинішній план забудови Святогірська передбачає повернення до Потьомкінських часів, тобто протягом кількох десятиліть Святогірськ має перетворитися на фешенебельний курорт з аквапарком, готелями від 3 до 5 зірок та іншими атрибутами курортної розкоші.

1964 року село Баннебуло перейменовано на Святогірськ. Досі Святогірськ є популярним курортом, на території якого розміщені дитячі оздоровчі центри, пансіонати, будинки відпочинку, санаторії.

Пам'ятник Артему біля Святогірської Лаври

Пам'ятник революціонеру Артему (Ф. А. Сергєєву), другові та соратнику Сталіна, розташований на території Святогірської Лаври, над вигинами річки Донець, на найвищій крейдяній горі, на місці знищеної церкви.

27 -метровий пам'ятник Артему було встановлено в 19 27 року.

Авангардна робота скульптора Івана Кавалерідзе у стилі кубізму витримала навіть Велику Вітчизняну війну – німці не зачепили пам'ятника.

Пам'ятник Артему різко контрастує із сусіднім монастирем.

На пам'ятнику міститься напис – виразна цитата з виступів полум'яного Артема: « Видовище неорганізованих мас для мене нестерпне!»

Святогірська Лавра

Крім наземних будов є крейдяні печери. Печери в крейдяних виступах були заселені ченцями-пустельниками, які жили тут за деякими даними з XI століття і виконували військові обов'язки, пов'язані зі стеженням за пересуваннями татар у бік Росії.

Перше письмове згадування місцевості «Святі гори» належить до 1526 року. Зустрічається воно у записках німецького посла Сигізмунда Герберштейна.

Близько 1624 року тут було засновано Святогірський Успенський монастир.

У 1787 році за указом імператриці Катерини II Святогірський монастир був скасований, а села, землі і угіддя, що належали йому, відібрані в скарбницю.

У 1790 році новим власником Святогір'я став князь Таврійський Григорій Потьомкін. За деякими даними, Потьомкін був морганатичним (таємним) чоловіком Катерини II і мав дочку. Катерина II дарує Потьомкіну Анічків палац, Саме в Анічковому палаці відбудеться перша ялинка в Росії.

На одній із крейдових гір на правому березі Сіверського Дінця Григорій Потьомкін збудував палац, на березі озера у заплаві річки – купальні для гостей. Звідси походить назва озера, і селища на його березі. Банне. Місцевість та відкриті тут мінеральні джерела користувалися славою лікувальних.

В іконостасі монастирського храму Успіння Божої Матері знаходиться ікона «Устюзьке Благовіщення», що здобула широку популярність за часів правління Івана Грозного.

У 1844 році за указом імператора Миколи I Святогірський монастир було відновлено за чином та статутом Глинськійпустелі Курської єпархії. Олена Глинська – мати Івана Грозного, з якою пов'язую садибу Глінки, де після відставки жив Яків Брюс.

Чарівна природа Святогірська викликала захоплення у багатьох російських та українських письменників, художників та композиторів, які побували тут свого часу. Антон Павлович Чехов захоплювався надзвичайною красою цього куточка, назвавши його «Донецькою Швейцарією».

Ілля Рєпін, який народився і виріс у м. Чугуїв (див. нижче) на Дінці, на якому стоїть Святогроська Лавра, залишив багато пейзажів, що оспівують роздолля цієї давньої річки. Етюд Іллі Рєпіна «Вигляд Святогірського монастиря на Дінці» зберігається у фондах Третьяковської галереї, як і його відома картина «Іван Грозний та його син Іван 16 листопада 1581 року» (1870-1873).

У 1934-1935 pp. у Святогірську побував зі своїми вихованцями педагог та письменник Антон Макаренко; тут він працював над другою частиною « Педагогічної поеми».

IV. Чугуїв та Космос

Чугуєв розташований у Харківській області і знаменитий своїм зв'язком із двома російськими космонавтами:

1. ЛеоновОлексій Архипович– перша людина Землі, що вийшла у відкритий Космос, у 1957 році закінчила Чугуївське військове авіаційне училище льотчиків (ВАУЛ). У 1960 році був зарахований до першого загону радянських космонавтів із номером 11 . Леонов був керівником програми обльоту Місяця і посадки на нього, а також командиром екіпажу цього, на жаль, польоту, що не відбувся: у Політбюро вирішили, що бути другим на Місяці після американців – не престижно.

2. Волков Сергій Олександрович– російський льотчик та космонавт, уродженець Чугуєва, син харківського космонавта Олександра Волкова, перший у світі космонавт у другому поколінні. Народився 1 квітня 1973 року. Перший політ - Спілка ТМА-12, 8 квітня 2008 року.

У 1965 році космонавти Олексій Леонові Павло Бєляєв(з Вологди) під час польоту на космічному кораблі «Схід-2» виконали вихід людини у відкритий космос. Цей політ увійшов в історію першим виходом людини у відкритий космос та першою посадкою космічного корабля у ручному режимі. Початок виходу в космос стався тоді, коли корабель перебував над ЄгиптомВихід закінчився, коли корабель пролітав над Якутією).

Місто Чугуїв та подорожі в часі

Чугуївзаснований білгородським воєводою між 1540 та 1627 роком. Згідно з В. В. Пассеком (Нарис історії Харківської губернії), побудований за наказом царя Івана Грозного (тобто до 1584 р.) на правому березі Дінця за 120 верст від Білгорода.

У фільмі «Іван Васильович змінює професію» татар «вибивають» саме із Ізюмського шляху. У квартирі Шурика на стіні висить містична картина уродженця Чугуєва Іллі Рєпіна «Іван Грозний та його син Іван 16 листопада 1581 року» (1870–1873). Свій царський посох Іван Грозний не раз у ній приклав до спини зарозумілого режисера Якіна. Зйомки фільму проводилися в будинку на вулиці Новокузнецькій, а сьогодні практично навпроти цього будинку розташувався магазин. Шлях до себе».

V. Ілля Рєпін та Запорожці

Знаменитий уродженець Чугуєва – Ілля Рєпін, завдяки картинам якого західні критики визнали існування російського живопису. До цього вважалося, що у Росії є окремі майстри, але немає значної художньої школи. Рєпін створив кілька десятків історичних та жанрових полотен. Його ім'я багатьом стало символом російської живопису.

Ілля Рєпін, знаючи козацтво зсередини, його звичаї та славну історію написав відому картину « Запорожці пишуть листа турецькому султану»(1880-1891). Художник використовував як натурника київського губернатора, чий вигляд у виставі Рєпіна відповідав зовнішності народного героя. Іншою роботою Іллі Рєпіна була «Іван Грозний та його син Іван 16 листопада 1581 року», написана в 1883–1885 роках і стала однією з найвідоміших і найсуперечливіших картин художника. На картину Рєпіна досі посилаються, наче на літопис чи фотографію, хоча в історичних документах ніде не згадується про синовбивство. Її вигадав легат Папи Римського, відомий інтриган Антоніо Пассевіно, який бажав помститися Івану Грозному за його рішучу відмову в посередництві Папи Римського у перемир'ї або припиненні Лівонської війни в обмін на підпорядкування Папі Російської Православної Церкви. Роблячи перші ескізи картини, художник навіть не підозрював, що робота над нею викличе у нього важку недугу.

Саме грандіозне полотно було задумано та розпочато у Москві, а завершено у Санкт-Петербурзі. «Іван Грозний та син його Іван. 16 листопада 1581 р.» – під такою назвою картина зараз виставлена ​​у Державній Третьяковській галереї. У минулому вона мала й інші найменування, наприклад, «Синогубець» – авторську назву полотна. У каталозі 1885 року в будинку князя Юсупова на Невському проспекті XIII Пересувної виставки, на якій вона вперше експонувалася, картина називалася «Іван Грозний і син Його Іван». У Москві до назви ще й додали дату: "16 листопада 1581". З того часу це офіційне найменування полотна. У народі часто звучить ще одна версія: Іван Грозний вбиває свого сина.

Для царя Івана Грозного Іллі Рєпіну позували: художник Г. Г. М'ясоїдов, композитор П. І. Бларамберг, чорнороб з Литовського ринку. Моделями для голови царевича Івана були письменник В. М. Гаршин та художник В. К. Менк. Однак, картина сильно не сподобалася імператору Олександру III та його оточенню, внаслідок чого була заборонена до показу, тим самим ставши першою картиною, що зазнала цензури в Російській Імперії.

Історики та дослідники всі намагаються знайти істину – чи вбивав Іван Грозний свого сина чи ні. Олександр Городницький, який написав пісню «Атланти», що стала неофіційним гімном Санкт-Петербурга, вказує, що перше синовбивство міг зробити праотець трьох монотеїстичних релігій – юдаїзму, християнства, ісламу – Авраам, який не знав, що Бог заступиться за його сина.

Я бачу старовинний московський палац
І кров на подушках дивану.
Там сина рідного вбиває батько,
Іван убиває Івана.
Вбивця, що сам себе винищує,
Його звинувачувати не ризикую, –
Виною всьому праотець Авраам,
Який задумав жертву таку,
Який, не в змозі кохання побороти,
Готовий на посмертне борошно,
Не знаючи про те, що Господь утримає
Його занесену руку.
Я чув одного разу: як нерв напружений,
Безлюдної вечірньої пори,
Безумець вдарив картину ножем
І крикнув: «Досить крові!».
І там, де ця позначка видно.
Де лезо полотно розрізало,
Все капає, капає кров із полотна
На плінтус музейної зали!

Олександр Городницький

У зверненні до теми запорожців Іллі Рєпіна, який і сам достатньо знав історію України і був уродженець Чугуєва, допомагав історик Дмитро Яворницький. Саме він познайомив Рєпіна у 1870-х роках з копією листа, написаний у 1676 році кошовим отаманом Іваном Сірком «з усім кошом Запорізьким» у відповідь на ультиматум султана Османської імперії Мехмеда (Мухаммеда) IV. Художник зацікавився сюжетом і у 1880 році розпочав першу серію етюдів.

Серед моделей, що позували Рєпіну для картини, було багато відомих особистостей. Зокрема, для центральних персонажів митець обрав історика Дмитра Яворницького – писарем, отаманом Іваном Сірком – київського генерал-губернатора Михайла Драгомирова, чий образ у виставі художника відповідав зовнішності народного героя. Для козака, що сміється, у білій папасі червоному каптані позував письменник Володимир(родом із Вологодського краю), в образі якого на картині зображено Тарас Бульба– герой Миколи Гоголя, котрий любив молитися у Храмі святителя Миколая у Старому Ваганькові, побудованому 1531 року на честь народження Івана Грозного.

У храмі є ікона Прокопія Праведного – предка роду, зарахованого до лику святих за Івана Грозного. На території храму знаходиться мармуровий бюст останньому цареві Романову, що час від часу мироточить. Є також унікальна фреска – явище Миколи Чудотворця Івана Грозного напередодні взяття. Цей район Москви, включаючи місце нинішнього Храму Христа Спасителя, були частиною Опричної Слободи, де мешкав Іван Грозний після поділу Русі за принципом дуальності на Опричнину (Дух) та Земщину (Матерія).

Іван Грозний, що «вибивав» Кримського хана з Ізюмського шляху, не раз сам молився в цій церкві. Кримський хан справді потворився на Ізюмському шляху в 1571 році, та так, що спалив Опричний палац Івана Грозного, який розташовувався на місці нинішнього Будинку Пашкова – одного з найвідоміших символів Москви, що нині належить Російській державній бібліотеці. Саме на даху цього будинку інший герой Михайла Булгакова – Воланд пояснював Левію Матвію про гру Світла та Тіні, тобто по суті – . Михайло Булгаков, який написав п'єсу «Іван Васильович» у 1934-1936 роках, за якою Леонід Гайдай у 1973 році зняв комедію «Іван Васильович змінює професію», знав, де розмістити Воланда, який відвідав Москву під виглядом іноземного професора чорної щоб подивитися, наскільки змінилися москвичі. Дійсно, кожен з тих діячів з ким він зустрічається, отримує від пекельної братії відплату у справах своїх, а Майстер, зрештою, знаходить «спокій» зі своєю коханою Маргаритою.

Після гучного успіху на кількох виставках у Росії і за кордоном, картину Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть лист турецькому султану» в 1892 році купив імператор Олександр III, за правління якого добудували і освятили Храм Христа Спасителя, на зведенні головного купола якого знаходиться загадкова фраза Свят Свят».

Примітно, що Храм Христа Спасителя було збудовано на місці монастиря, який заснував тут Іван Грозний. Так сплелися долі Нібіру, ​​Ізюмського шляху, Кримського хана, Івана Грозного, Іллі Рєпіна, Миколи Гоголя, Івана Сірка та Тараса Бульби, зображених на вищезгаданій картині.

Заслуговує на окрему увагу отаман Іван Сірко, зображений на картині Рєпіна в центрі (з вусами та трубкою):

За всю історію Запорізької січі це єдиний кошовий отаман, якого обирали 8 разів поспіль на посаду.

За період перебування на посаді отамана провів близько 55 великих та малих битв.

У 1676 році Іван Сірко підписав лист запорожців до турецького султана Мехмета IV (зображений на картині Іллі Рєпіна).

Отаман вирізнявся великодушністю та рідкісною безкорисливістю, ніколи не переслідував слабкого ворога, а після війни ніколи не брав на себе військового видобутку. На війні він був беззавітно хоробрий і напрочуд винахідливий. Ім'я його було оточене ореолом непереможності. Здобув ряд блискучих перемог над Кримським ханством, поляками та Петром Дорошенком при Перекопі, у Капустяній долині та поблизу Умані.

Сірко був типом справжнього запорожця. Він був хоробрий, відважний, пристрасний, який завжди постійний, який завжди вірний своїм союзникам; він любив часом погуляти і добряче випити і в хмелі показати свій козацький гонор.

Командував козацьким полком у Французьких військах, які очолював принц Конде, у військах якого служив відомий мушкетер Д'Артаньян – герой знаменитої трилогії Олександра Дюма-батька.

Іван Сірко помер у 1680 році і був похований з усіма почестями біля Чортомлицької Січі (нині – село Капулівка у Нікопольському районі Дніпропетровської області). 1968 року останки Івана Сірка ексгумували. Скелет перепоховали біля села Капулівка, а череп Сірка доставили до Москви, до майстерні відомого академіка Герасимова, який займався реконструкцією портретів історичних особистостей з їх черепів та кісткових останків (включаючи Ярослава Мудрого, Івана Грозного, Тимура та ін.). Завдяки Лебединській, учениці Михайла Герасимова, було відновлено зовнішність отамана Сєрка.

VI. Скіфи та Наги

На високій горі на Клебан-Бику, на Донеччині, сьогодні стоїть пам'ятник Колоксаю – герою скіфської міфології, який хоч і був молодшим серед трьох братів, отримав верховну владу і став родоначальником царських скіфів. Липоксая, Арпоксая і Колоксая започаткували поділ скіфського суспільства на пологи.

Батько історії Геродот викладає дві версії легенди про походження скіфів. Згідно з першою, в безлюдній землі, що пізніше отримала назву Скіфія, від шлюбу Зевса і дочки Борисфена (р.Дніпро) народжується перша людина на ім'я Таргітай. Три його сини – Ліпоксай, Арпоксай та Колаксай – стають родоначальниками різних частин скіфського народу. У царювання синів Таргітаю з неба падають золоті предмети – плуг із ярмом, сокира та чаша. При спробі двох старших братів опанувати їх, вони спалахують, і лише коли до них підходить молодший брат, золотий вогонь гасне, і Колаксай опановує небесні дари. Після цього старші брати погоджуються віддати царство Колаксаю.

Персонаж, аналогічний Таргітаю, у греків називається Гераклом. Тому, за другою версією, Геракл після скоєння низки подвигів потрапляє до Скіфії та втомлений засинає. Прокинувшись, він виявляє пропажу своїх коней. Пошуки приводять Геракла в печеру, де мешкає фантастична напівдіва-напівзмія (прекрасна нагиня), яка погоджується повернути йому коней, якщо він вступить з нею в любовний зв'язок. Від цього союзу Геракла та жінки-змії народжуються три сини: Агафірс, Гелон та Скіф. Після досягнення зрілості лише молодший із трьох братів (Скіф) зміг витримати випробування – натягнути батьківську цибулю та опоясатися батьківським поясом із прикріпленою до нього чашею. Тому молодший брат залишається у країні, а старші виганяються на чужину.

Яким би не було походження скіфів, версія, що їхньою прародицею була жінка-змія ведуть у стародавню Індію, де жили (люди-змії), зображення яких присутні на багатьох храмах, включаючи храм бога Сонця Сур'ї, де разом з жінками-зміями він зображується в образі скіфа в чоботях.

У індійських джерелах уявлення про Нагах – божественних зміїв – поєднується з уявленням про Нагах – історичних племен, які жили на північному заході Індії ще до приходу туди аріїв. "Нагадвіпа" ("країна нагов") розглядалася як одна з дев'яти областей Бхаратаварші, тобто Індії. З корінням «нага» пов'язана велика кількість індійських топонімів. У ведійській та індуїстській міфології наги вважалися дітьми Каш'япи – божественного мудреця (ріші), автора кількох гімнів «Рігведи» та духовного онука бога Брахми. З того часу наги вважаються мудрецями і магами, їм належить підземний світ – патала, де знаходиться їхня столиця Бхогаваті і де вони стережуть незліченні скарби землі. У людській подобі Наги часто живуть серед людей, причому їхні жінки – нагині, що славляться своєю красою, нерідко стають дружинами смертних царів та героїв, як це сталося у випадку з родоначальником скіфів.

Також, Таргіта часто пов'язують з хетським богом грому і блискавки. Хоча були індоєвропейцями або , можливо пов'язаними з , у своїх бібліотеках вони зберегли багато зі спадщини шумерів, багато з яких прийшло з .

Геологічні пам'ятки

Особливий інтерес на Ізюмському шляху представляє геологічна пам'ятка природи «Клебан-Бикське відслонення», площею 60 гектарів з виходами на поверхню дуже давніх гірських порід, що утворилися у прибережних ділянках старовинного. Пермськогоморя.

Крім «Клебан-Бикського оголення», до складу регіонального ландшафтного парку входить геологічна пам'ятка загальнодержавного значення «Дружківські скам'янілі дерева», вік якої оцінюється близько 250 мільйонів років. Дружківські дерева є, мабуть, рекордсменами за віком (палеозою, карбон). На вигляд скам'янілі дерева схожі на свіжоспиляні, тільки набагато важчі за деревину і проглядаються кристали кварцу. Вони росли у лісі карбонового геологічного періоду, потім були ураганом вирвані з коренем і впали в річку. У воді дерева були без контакту з повітрям і тому не розкладалися. Згодом дома лісу утворилося море. Дружківські скам'янілі дерева опинилися під товщею осадових порід, але морська вода просочувалася до них. Морська вода вимила зі стовбурів органічні речовини, натомість у стовбурах накопичилися мінеральні речовини. Скам'янення тривало тисячі років.

Такі палеонтологічні знахідки, подібні до залягаючих у товщі осадових порід під Олексієво-Дружківкою, зустрічаються на землі дуже рідко. Одне з таких явищ природи відзначається ще у пустельному районі американського штату Арізона, США.

VII. Артемівськ

Артемівськ розташований на річці Бахмут, за 89 кілометрів на північний схід від Донецька. Заснований в 1571, в правління Івана Грозногояк прикордонна «Бахмутівська сторожа», що пізніше перетворилася на укріплену слобідку. У 1701 році Петро наказав побудувати на Бахмуті фортецю і перейменувати слободу в селище (острог) Бахмут. Поселення утворилося тут у XVII столітті; 1703 року збудовано фортецю. Якщо першим населеним пунктом Донбасу вважається Святогірський монастир, письмова згадка про яку належить до 1642 року, то другим – Артемівськ, тоді – Бахмут, що виник 1702 року, т. е. протягом року до заснування Петербурга.

До 1924 року місто мало назву Бахмут, за назвою річки, на якій розташовано. Перейменований на честь революціонера Артема (Ф. Сергєєва), пам'ятник якому стоїть на території Святогроської Лаври (див. вище). В Артемівську розташовано «Артемівський завод шампанських вин» – одне з найбільших у Європі підприємств із виробництва шампанського традиційним пляшковим способом, національна гордість України. Весь цикл виробництва розташований під землею, в «казкових» печерах на глибині понад 72 метри, а вся площа печер сягає 26 га.

В Єрусалимі є музей пам'яті жертв фашизму Яд-Вашем. При вході на стіні перераховані назви міст, де найбільше загинуло євреїв у роки Другої світової війни. Там є й Артемівськ, де фашисти в 1941 році знищили звірячим чином понад 3000 євреїв, живцем замурувавши їх у шахті №46 алебастрового комбінату – величезний, близько 1000 м 2 підземний тунель. Після війни, в 1950 році колишні шахти, де видобувся гіпс, були передані заводу для зберігання шампанських вин. Тепер у підвалі Артемівського заводу, на глибині 70 метрів, є меморіальний комплекс Стіна плачу"на згадку про заживо замурованих тут фашистами євреїв м. Артемівська. Меморіал відкритий 12 січня 1999 року і є скульптурним зображенням жінок, що символізують горе, страждання, скорбота. На грудях у кожного дзвін, який не дає пам'яті заснути. Загалом близько 15 000 артемівців загинули від рук гітлерівських катів.

VIII. Кремній

У Донецькій області (територією Ізюмського Шляху) багато крейдяних гір, але скелями називають тільки дві– Святогірська(див. ) та Білокузьминівка. Остання розташована за 15 км на схід від Краматорська, біля села Білокузьминівка Костянтинівського району. Розташовані у Білокузьминівці крейдяні скелі мають вік 90 мільйонів років і чимось нагадують знамениті Красноярські Стовпи. Породи складені вертикальними крейдяними шарами та горизонтальними крем'янимипрожилками. Деякі скелі формою нагадують пальці або вітрила. Відслонення крейди піднімається на висоту понад 25 метрів, а на східній околиці оголення стоїть гора Меч. Дуже цікава структура скель: біла крейда з прожилками кремнію, якому відводять величезну роль у формуванні тіла людини Майбутнього, коли відбуватиметься перехід від вуглецевої основи людського тіла (як сьогодні) до крем'яної.

Кремній виробляється на заводах у м. Каменськ-Уральський (Свердловська область) та м. Шелехов (Іркутська область), названий так на честь Григорія Шелехова, на базі компаній якого його дружина та два зятя створили у XVIII столітті «Російсько-Американську Компанію» для освоєння Російської Америки (Аляски).

Сьогодні кремній відіграє ключову рольу розвитку нашої цивілізації:

Жоден із сучасних комп'ютерів не існував би без кремнію.

Кристалічний кремній є основним сировинним матеріалом для електроніки та сонячної енергетики.

На основі кремнію та його сполук створено промислове виробництво кераміки, скла, цементу, без яких немислимо сучасне суспільство.

Кремінь – камінь, який започаткував людської цивілізації. Протягом кам'яного віку кремінь служив матеріалом виготовлення знарядь праці та полювання, з його допомогою добували вогонь. Про цілющі властивості кременя згадується в трактатах древніх філософів.

Значення кремнію для людини

Кремній є основним елементом, що продовжує життя та працездатність практично всіх систем організму.

При нестачі кремнію в людини порушується баланс енергозабезпечення. Будучи п'єзоелементом, він перетворює один вид енергії на інший: механічну на електричну, світлову на теплову.

Саме кремній лежить в основі енергоінформаційного обміну в космосі та на Землі. Бо людина – породження земних та космічних стихій – є унікальною біоенергоінформаційною системою.

Кремній необхідний для регенерації сполучної тканини, яка становить більше половини всіх тканин нашого організму для передачі нервових імпульсів від мозку до кожного органу, кожної клітини організму тощо.

Наприкінці 70-х, у Стокгольмі Нобелівським комітетом кремній було визнано елементом життя і було зазначено, що без кремнію не можливе високорозвинене життя.

IX. САУР

Саур-могила – це одна з найвищих точок Донецької області. Висота кургану становить майже 278 метрів над рівнем моря. Саур-могила видно на відстані 30-40 кілометрів через те, що навколишня місцевість відносно рівна. За 90 кілометрів на південь знаходиться море. Цікаво, що верхня частина кургану була насипана в другому тисячолітті до нашої ери, як вважається, племенами, що жили тут. Насипна частина має висоту 4 метри та діаметр 32 метри.

Незважаючи на набутий у 1936 році статус пам'ятника давнини, переклад назви не відомий. Ні російською, ні українською, ні тюркською мовами немає слів «Са ур» або «Савур». Зате на санскриті, «» означає «сонячний», «божественний».

Є інформація про представників планети. Останні літери цього слова (як і «саур») — це назва шумерського міста – батьківщини Авраама (праотця іудаїзму, християнства, ісламу) та назви нашої планети в Космосі – Урантія.

У книзі Барбари Хенд-Клоу "Плеядеанська програма" описується Сауріанська раса рептилій з Венери, які мають дуже тісний зв'язок з людьми, а також про експерименти нібіруанців у Уре щодо прискорення розвитку людської свідомості за допомогою.

Далі розповідь піде про:
- автотрасах та різних шосе,
- Середньоруській рівнині та мезозойському морі,
- Муравському, Ізюмському та Кальміуському шляхах,
- горах та річках,
- Білгородській межі,
- Куликовому полі,
- снігових бурях та перемічених дорогах.

Картинки клікабельні.

Загальна протяжність маршруту склала 1735 км (21,5 години у русі).
Відразу хочеться сказати, що на шляху зустрілося так багато цікавого, що я одразу відмовився від ідеї скрізь заїхати та все сфотографувати. Наприклад, Меморіал слави "Бронепоїзд Перемоги", Меморіал гвардійцям-танкістам у д. Перший Воїн, монастирі, церкви - всього й не перерахувати. Краще дивитися на власні очі і запам'ятовувати. Тому фоток мало, а маршрут ще чекає на своє докладне дослідження. Дякуємо за можливість проїхати по таких місцях.

Спочатку маршрут пролягав із Москви до Бєлгорода по трасі М2 "Крим". З погляду сучасного водія, М2 – автобан із минулого. Це дуже древній шлях Крим-Москва, який завжди мав виняткове значення. Якщо не брати дореволюційні часи, то за Сталіна шосе заасфальтували і пустили автомобільне пасажирське сполучення в Крим і навіть таксі на ЗІСах. За Брежнєва розпочали будівництво багатосмугової швидкісної магістралі, але довели її лише до Тули. Тепер, гадаю, цю дорогу вже не скоро модернізують. Двосмугове старе шосе - ні розмітки, ні підсвічування. Місця навколо, особливо в Тульській області – бідність та розруха. У важких погодних умовах (наприклад, туман чи сніг) не видно взагалі нічого. Тільки навколо великих міст (Тули, Орла, Курська, Білгорода) збудовано сучасні об'їзди. До Білгорода дістався швидко (720 км за 8 годин) виключно за рахунок вдалого вибору часу: неділя вечір. Так, для далеких перегонів дуже потрібні.

Дорогою дуже хотілося заїхати до Прохорівки на знамените поле танкової битви 1943 року. Але, по-перше, не розрахував час – встигло стемніти. А по-друге, самому довелося витримати бій – із негодою. Нагадаю, що весь попередній тиждень було тепло та майже без опадів. Дорога була чиста, снігу довкола - мало. Однак одразу за Курском потрапив у добрий сильний туман. Хвилин за 20 туман звернувся сніговим бураном за плюсової температури. Мабуть, не хуртовина мене наздогнала, а я її, бо на дорозі було вже близько 20 см шуги (мокрий сніг із водою та брудом). Лів проливний дощ навпіл зі снігом під час ураганного вітру. Машини насилу протоптали одну колію, в якій на асфальті швидко накотився мокрий лід. А по пухкому та мокрому снігу їхати було нелегко та небезпечно – машина практично не слухалася керма. Великовантажні фури встали, а на підйомах і спусках їх зовсім не пускали на дорогу - щоб уникнути аварій. Пробки почалися в Яковлєво, за 30 км від Білгорода.

Корок перед спуском на міст (Яковліве). Фури пропускають по одній.

Видно товщина мокрого снігу на дорозі.

Ще один узвіз, перед яким зупиняли всі фури – тепер майже біля Білгорода (Північний).

Білгород зустрів зливовим дощем із сильним вітром. Проте за ніч погода змінилася. Вода пішла з неба і землі і наступного дня був практично сухим. Іноді навіть виглядало сонце. Вранці у Білгороді віяв сильний вітер, а ввечері у Воронезькій області було зовсім тихо.

Білгород розташований на річці Сіверський Донець (не Північний!). Це давня земля слов'янського племені сіверян, сателітів всесильного хозарського царя та противників київських князів. У цих місцях проходять три давні шляхи через місцеві безкраї степи: Муравський шлях, Ізюмський шлях і Кальміуський шлях. Ці дороги тягнуться від Чорного моря до серця землі в'ятичів, що знаходиться біля сучасної Тули. Ось що пишуть про те, як з'явилися ці дороги:

« Історично Муравський шлях існував задовго до його фіксації під цією назвою в писемних джерелах. Коли з закінченням останнього льодовикового періоду сформувалися річкові долини і вододіли басейнів річок, близькі за своїми сучасними обрисами, шляхи пересування стадних тварин, табунів коней, а потім і загонів кочівників поступово дійшли того оптимального варіанту, який проіснував потім сотні років.

При переміщенні травоїдних тварин по одному маршруту протягом десятиліть відбувався постійний засів ґрунту насінням з'їдених трав, що вело до формування специфічної рослинності у смузі такого впливу. Від навколишнього ландшафту такий шлях, шириною від сотень метрів до кількох кілометрів, досить сильно відрізнявся своїм кольором та структурою рослинності.

До початку малого льодовикового періоду в XIV столітті, протягом усього малого кліматичного оптимуму степові і лісостепові шляхи вже отримали структуру, що добре склалася, і активно використовувалися різними народами для торгових зв'язків і військових походів. Тоді ж відбулося формування та включення до господарського обігу та системи військово-політичних зв'язків такого протяжного географічного об'єкта, як Куликове поле.

Поняття дороги як такої в сучасному розумінні для таких величезних просторів просто не існувало. Були лише напрямки, багатоваріативні шляхи, більш менш зручні і безпечні для пересування.

За Книгою Великого Креслення та документами XVI ст. про станиці і сторожі, Муравський шлях йшов муравою (звідки і його назва, інші з цим не згодні), уникаючи переправ через значні річки, здебільшого безлюдним степом, оточений по сторонах високою травою. Муравський шлях перетинав одинадцять зручних бродів - Каганський, Абашкін, Шебелінський, Ізюмський, Татарський та інші.

Мав кілька відгалужень - Бакаєв шлях, Кальміускій шлях, Ізюмський шлях, Кончаківський шлях і т.д. »

У XIX та XX ст. цими шляхами скористалися інженери-залізничники. Нинішні залізничні лінії так і йдуть: уникаючи великих перепадів висот і переправ, в основному вододілів. На жаль, споконвічна степова рослинність майже не збереглася. Побачити стародавні шляхи, що відрізнялися кольором від навколишнього степу, зовсім неможливо. Лише в заповідниках можна знайти ковилу, що колись покривала Великий Степ, що тягнувся від Оки до Карпат, Дербента та Великої Китайської Стіни. Колись цілком обжита слов'янами, причорноморська частина Великого Степу була ними поступово залишена і вже у ХІ – ХІІ ст. перетворилася спочатку на " землю незнаному " , потім у " Дике полі " , безлюдне, служило полем битв і пограбувань і заново завойоване російськими лише XVI - XVII ст., через 500 років. Власне, Білгород (1589), Старий Оскол (1586) і Валуйки (1599) - це старовинні фортеці на Білгородській засічній межі, що замикали ці шляхи для непроханих гостей.

Маршрут проходив із Білгорода на Шебекіно – Волоконовку – Валуйки. Дорога йде вздовж українського кордону вздовж річки Нежеголь, а потім повертає через вододіл до річки Оскол. Річки у цих краях дуже мальовничі. Своєю течією вони підмивають високе плато - південний схил Середньоруської височини. Колись вся Російська рівнина, від Балтійського до Чорного моря, була дном древнього теплого океану, що існував тут від Девонського періоду (Палеозою) до Крейдяного періоду (Мезозою). За сотні мільйонів років утворилися гігантські напластування вапняку, потужність (товщина) яких сягає двох кілометрів. Річки, вздовж яких мені довелося їхати - Нежеголь, Оскол, Валуй, Полатівка, Тиха Сосна - підмили крейдяні гори, через що утворилися круті скелясті урвища заввишки до 100-150 м, на вершині яких ростуть густі соснові, дубові, липові та липові ліси. Нескінченно красивий билинний краєвид.

Дороги зовсім, як у горах: петлями залазять на перевали, перетинають їх по виїмках та петлями спускаються в долину. Це і є справжні крейдяні гори – хоч бери крейду та неси її до шкільних класів.

По дорозі хотів заїхати до печерного монастиря Ігнатія Богоносця поруч із м. Валуйки, але було закрито залізничний переїзд, а часу на коловий шлях не було. Це не єдиний відокремлений скит у цих місцях. Навколишні ліси та гори ховають безліч святинь. Наприклад, біля п. П'ятницьке (по дорозі з Волоконівки) є скит у річковій ущелині, що поросла густим лісом, - урочище. Зате побував на місці старої фортеці на високій скелі біля злиття річок Валуя та Оскола. Дуже гарне місце та площа з будинками ХІХ ст. Обід у звичайній їдальні обійшовся в 160 рублів.

На в'їзді до Валуйки стоїть пам'ятник танкістам-визволителям міста – танк на постаменті. Але не Т-34, як ми звикли, а сучасніший Т-62 - не менш заслужений танк.

З Валуек шлях йшов Олексіївку - Острогожськ і шосе Р-194 вздовж Дону на Воронеж. Стан дороги - середній, а часті відлиги та заморозки цієї зими взагалі розбили дорожнє покриття. У деяких місцях асфальт розмило зовсім і машини рухалися голою глиною. Опадів не було, дороги стали майже сухими. Пейзаж, як і раніше, тішив око. Глибокі долини річок (Валуй, Росош, Ключка, Полатівка), лісисті стрімчасті гори ("Мандрівська дача", Городищенське лісництво), неозорий безкрайній степ. Неподалік Валуєк у с. Ватутіне є будинок-музей генерала Ватутіна. Військових пам'яток багато, беручи до уваги історію цих місць. Поступово дорога пішла у Воронезьку область і навколишній рельєф став більш рівним: так, яри були дуже великими, але не було нічого, що можна назвати горами.

Сподобалося, що у Білгородській та Воронезькій областях земля скрізь оброблена, дуже багато агропідприємств сучасного та гарного вигляду. Вночі вони гарно підсвічуються. На стоянках перед ними багато машин працівників. Проте звичайні селища та будинки людей виглядають хоч акуратно та доглянуто, але бідно. Таке враження, що всі блага цивілізації (хороші дороги, гарні будинки, великі магазини, сучасна інфраструктура, нові школи та лікарні, навіть просто пішохідні тротуари та вуличне освітлення) зосереджені лише у великих містах і не виходять за їхні кордони.

Увечері у Воронежі було відносно тепло, близько нуля. Без опадів, але сніг, що випав днем, що став на вулицях кашею, змерзся і перетворився на небезпечний вибоїстий лід. На річці Воронеж стояв лід.

Ранок наступного дня зустрів туманом та теплом. Настав час пуститися у зворотний шлях трасою М4 (яку знаю, схоже, у всіх дрібницях), вздовж річки Дон, на північ.

У межах Воронезької області хмари хоч і стояли низько, але видимість була необмеженою, а дорога – сухою. Щойно перетнув кордон Липецької області, як на дорогу спустився густий туман. Місцями такою, що ставало темно. На дорозі був товстий шар талого снігу (мабуть, відучора). У шибки забарабанила сильна злива впереміш із зарядами мокрого снігу. Знову дорога пішла в одну колію, а в лівому ряду – рідке місиво, непереборне для багатьох машин. Якось я побачив, що легковик почав обганяти фуру, але сповільнив хід і відмовився від обгону. Спершу я не зрозумів, чому. Але потім, коли вийшов на обгін сам, зрозуміли. Товщина і в'язкість снігової каші в лівому ряду з такою силою вчепилася в колеса, що не давала їм крутитись і набирати ходу. Дурна ESP не дозволяла буксувати, тому легкова машина не могла обігнати фуру, що повільно йде. Тільки після вимкнення ESP і переведення АКПП в режим "Sport" машина пішла, та й то їй для цього знадобилися всі кінські сили потужності та ньютон-метри крутного моменту. Надалі я до кінця шляху не включав ESP та вручну перемикав передачі у обгонах. У міру просування на північ температура почала швидко знижуватися. У Тульській області крейда просто потужна хуртовина із сильним вітром. Дівчата на заправці сказали, що вже другий день. Зате зникла сльота, стало чистіше.

На Куликове поле я пішов маршрутом М4, д. Великі Плоти - Куркіно - Хрести - Єпіфань. Як тільки звернув з магістралі, виявилося, що дорога на Куркіно зовсім не чиста. Видно були сліди, що дорогу чистили і посипали піском учора, і що нею проходили машини, але давно. Завірюха встигла все добре замісти. Тож їхав практично цілиною. Навколо ні машин, ні сіл - якщо затягне за узбіччя, то й покликати нема кого. Проте їхати порожньою сільською дорогою, чистим снігом було дуже приємно. Швидкість вийшла не набагато нижчою, ніж на автомагістралі. Ще раз похвалив себе за вдалий вибір автомобіля та автомобіль – за блискучу роботу.

До меморіалу на Червоній горі неможливо було підійти без лиж – сніг не чистили всю зиму. До музею в Монастирщині не став згортати. Дістався до Єпіфані. Навіть узимку ці місця вражаюче красиві та дихають старовиною. Вважається, що під час Куликівської битви в 1380 р. військо литовського князя Ягайло, що йшло на з'єднання з Мамаєм, затрималося в Єпіфані і запізнилося до бою (вихід якого в цьому випадку міг бути зовсім іншим). Від Єпіфані до Монастирщино, де за переказами був російський табір, лише 21 км. Це нормальний денний перехід пішого війська, а для кінноти взагалі не відстань. Вважається, що Ягайло не просто затримався - його затримали російські патріоти. Та й роль рязанського князя Олега, який чатував Ягайло зі своїм військом, не можна недооцінювати.

На жаль, навіть за сучасними дослідженнями, точне місце Куликівської битви є гіпотетичним. Приїжджайте сюди влітку. Тоді можна вийти на берег Дону, дійти до Зеленої Діброви (звідки почалася атака Засадного полку) і побачити справжній ковиловий степ.

З Єпіфані пряма дорога на Богородицьк була закрита, тому повертався на трасу М4 через Веньов і бачив місце, де стоїть Кінь-камінь, спорудження доби бронзи. Після мосту через річку. Оку повалив такий густий сніг, що видимість впала майже до нуля. Гірше, ніж за туману. До такої хуртовини дістався додому. Певне, я привіз її із собою, т.к. у Москві сніг пішов по обіді, за кілька годин до мого приїзду.

На жаль, у Москві останнім часом сніг перестали чистити. Комуналищики чекають на закінчення снігопаду і засипають все хімікатами. Сніг тане, а оскільки в ньому багато пилу та піску, виходить багато мокрого і страшно липкого бруду. Тому вся Москва, незважаючи на яскраві та багаті фасади, взимку вилядить брудною діркою.

Письменник Борис Васильович Ізюмський – людина дуже нелегкої, але цікавої та щасливої ​​долі. Щастя письменника – його книжки. Те, що написано Б. В. Ізюмським для дітей та дорослих, легко і назавжди знайшло дорогу до серця та душ читачів. Книги його мають одну незаперечну гідність – вони цікаві. А цікаві тому, що написані людиною талановитою, широко освіченою, яка точно і глибоко знала те, про що вона пише.

Коло його інтересів широке. Борис Васильович писав проникливі вірші. Щоправда, на відміну багатьох поквапливих поетів, друкував їх дуже рідко. Широкому колу читачів Б. В. Ізюмський відомий як прозаїк, автор численних романів, повістей та оповідань. Він однаково добре, професійно володів і темою сучасності і темою російського минулого, яке знав глибоко, будучи за освітою істориком.

Борис Васильович Ізюмський народився 6 березня 1915 року на Волзі, у місті Царицині. Нині це Волгоград, відомий усім із знаменитої Сталінградської битві, одним із учасників якої був і він сам. Помер він 6 вересня 1984 року, важко прохворівши на останній рік життя. До останньої години письменник жив з гідністю вольової людини, працюючи над історичною повістю про декабриста Миколу Бестужева. Книга ця обіцяла бути значною та цікавою, про що дозволяють судити написані сторінки.

Дитячі та юнацькі роки письменника пройшли у місті Таганрозі, де завжди були сильні культурні та літературні традиції, залишені у спадок рідному місту великим таганрожцем Антоном Павловичем Чеховим. Пам'ять про А. П. Чехова, що стійко живе на його батьківщині, вплинула і на вибір життєвої дороги радянського письменника Б. В. Ізюмського.

…Письменником треба народитися. Але це не означає, що кожна людина, яка народилася із задатками літературного таланту, стає письменником. Щоб обдарована від природи людина могла увійти в літературу, необхідний величезний життєвий досвід, культура душі, невичерпна працьовитість, всеосяжна відданість своєму покликанню. Дуже нелегко навіть талановитій людині стати справжнім письменником!

Природного обдарування Борису Васильовичу було не позичати. Він рано почав заробляти на хліб собі та хворій матері. Після школи працював вантажником та токарем на одному із заводів індустріального Таганрогу. На заводі став активним комсомольцем.

Все життя Борис Васильович багато читає, стає всебічно освіченою людиною, успішно закінчує Ростовський педагогічний інститут. Здобувши вищу освіту, викладає історію в ростовських школах. Досвід шкільного вчителя плідно позначиться згодом з його літературної роботі. Багато його творів присвячені школі, вчителям.

Але розпочалася війна. Школу довелося кинути. Ізюмський Б. В. добровольцем йде на фронт. Війна – це важка, небезпечна та виснажлива робота, і Борис Васильович на собі зазнав усі її тяготи. У бойових розрахунках артилеристів він захищав рідний Сталінград. Наприкінці війни Ізюмський - командир стрілецької роти. Вже наприкінці 1943 року в бою за Мелітополь він отримує третє тяжке поранення розривною кулею фашистського снайпера. Поранення не дозволило йому повернутися на фронт, але зв'язку з Радянською Армією він не втрачає. 1944 року в Новочеркаську створюється суворовське військове училище. Педагог, який бойовими маршами пройшов дорогами війни, відряджується до цього училища, де викладає для майбутніх армійських командирів історію, психологію та логіку.

Сім років у Новочеркаському суворовському училищі стали для письменника важливою життєвою школою, що дала йому багатий матеріал та досвід для літературної роботи.

Перша збірка оповідань Б. В. Ізюмського «Рання ранок» вийшла в 1946 році в Ростові-на-Дону, але справжнім початком його багаторічних письменницьких праць треба вважати книгу «Червоні погони». Саме ця повість, яка розповідає про життя хлопців у суворовському військовому училищі, принесла йому як письменника широку популярність.

Понад сорок років тому «Червоні погони» вперше побачили світ у журналі «Новий світ». З того часу книга багато разів видавалася у Москві та за кордоном. Зроблені по ній кіно- і телевізійні фільми мали незмінний успіх у глядачів, і це цілком зрозуміло. Тонко та проникливо вдалося письменнику розкрити психологію дітей в умовах особливої ​​військової школи. Яким різноманіттям дитячих характерів населена ця книга! «Червоні погони» анітрохи не застаріли й у наші дні. Зіткнення у книзі двох систем виховання – по-солдатськи командної та терпляче-гуманної, що щадить легко вразливу дитячу душу, – робить «Червоні погони» сучасним твором, що допомагає осмислити і рухати вперед важку справу шкільної реформи. У книзі «Підполковник Ковальов» письменник простежує подальшу військову долю своїх вихованців, жваво та захоплююче зображує життя та побут сучасної Радянської Армії.

Сорок років літературної роботи Б. В. Ізюмського припали на дуже важкий час у нашому суспільному житті. Нелегко було й Борису Васильовичу пробиватись у своїх книгах до справжньої правди життя. Але він пробивався, йому багато вдавалося. І тут далися взнаки гранична чесність, всебічне вивчення життя, копітке збирання матеріалу. Коли Борис Васильович задумав написати свій роман «Море для сміливих», він на кілька років оселився у Волгодонську, на березі Цимлянського моря, працював у цьому місті поряд зі своїми героями, впізнавав їхнє життя не з творчого відрядження. У Волгодонську глибоко поважали його працю. І цілком закономірно, що Борис Васильович став згодом почесним громадянином Волгодонська.

Роману «Плювенські редути» передували тривалі та вдумливі подорожі Болгарією. Міста та селища цієї країни, її своєрідна природа, пам'ятки архітектури, реліквії визвольної війни, а головне – прості люди Болгарії знайомі письменнику не з чуток. Він сам усе це бачив та пізнав у живому спілкуванні з країною. І тому всім своїм ладом «Плювенські редути» такі точні та достовірні. Роман отримав високу оцінку читача, і автор його був удостоєний болгарського ордена Кирила та Мефодія.

Одну з останніх своїх робіт "Небо залишається" Борис Васильович написав як безпосередній учасник війни. Багато чого, про що він пише в романі, їм особисто пережито та відчуто.

Наполегливе розуміння справжньої правди життя, точність побачених деталей, реальність життєвих обставин у накопиченому матеріалі дозволяли Б. В. Ізюмському не поступитися правдою у своїх книгах.

Закономірно було звернення письменника до тем російської історії. Професійний історик, знавець справжніх документів, він знав мову своїх історичних персонажів. І знову подорожі місцями подій. У Києві, Новгороді, Тамані він уважно вивчає старовину, що збереглася, вживається в той час, про який має намір писати.

Історичні повісті В. В. Ізюмського завжди цікаві. Він добре володіє мистецтвом побудови гостросюжетних оповідань. З перших сторінок ви самі відчуєте цю грань таланту письменника.

Книга, яку ви тримаєте в руках, досить повно познайомить із історичними творами Б. В. Ізюмського. Відкриває її повість «Втеча в Соколиний бір», яка розповідає про Київ часів Ярослава Мудрого, про перші школи на Русі, про несправедливість можновладців, про те, як створювалися закони «Руської правди», про талановитість, безстрашність простих російських людей, їхню боротьбу за щастя.

Дві інші повісті, «Соляний шлях» та «Град за лукомор'ям», пов'язані долею одного героя – Євсея Бовкуна. Разом з ним, слідом за чумацьким обозом, читач пройде до Криму за сіллю незайманим плугом незайманим степом, стане свідком жорстоких сутичок половців з російськими людьми… Цікава це буде подорож!

З великим мистецтвом, достовірно й у повній відповідності до історичної правди автор вплітає в долю незалежного і гордого Євсея Бовкуна виникнення перших російських поселень, у дикому, але вільному тоді Подонье. Сюди від гніту князів та знатних багатіїв йде з усіх кінців Русі вільнолюбна голота. Сюди попрямував і смерд Євсей, шукаючи порятунку від кабали боярина-живодера Путяти. Але життя далеко від рідного Києва і поблизу кочів половецьких племен сповнене труднощів і небезпек. І Євсей змушений знову шукати порятунку, тепер уже на краю російської землі – у місті Тмутаракані біля берегів Чорного моря.