Gdzie jest Izyumski Szlach? Znaczenie Izyuma Shlyachha w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej, BSE

Po rozpadzie Hordy na odrębne chanaty na Rusi nie było spokoju - od wschodu i południa kraj był nadal otoczony przez wrogie plemiona nomadów, a na jego terytorium nieustannie napadały Hordy Nogajskie, Astrachań, ale większość cały smutek sprawili mu mieszkańcy Chanatu Krymskiego – Tatarzy, bezpośredni potomkowie mongolskich zdobywców.

Tatarami krymskimi rządziła dynastia chanów Girejów, którzy byli dumni z tego, że mieli w przodkach Czyngis-chana. Chanat szybko uzależnił się od Imperium Osmańskiego i składał daninę Turkom, zbierając go w złocie, towarach i co najważniejsze, niewolnikach z okolicznych ziem. To dla tego produktu Tatarzy najechali Kijów, Polskę i Ruś. Całe terytorium od Perekopu krymskiego po samą Tułę pokrywało wiele dróg, które po ukraińsku nazywano drogami lub sakmami.

Drogi te nazywano także drogami tatarskimi, a głównymi były dwie - Droga Murawskiego i Droga Kalmiusa.

Szli wzdłuż wododziałów, mijając głębokie wąwozy i byli wyraźnie widoczni z ziemnych grzbietów, które pojawiały się na poboczach drogi, gdy konie tatarskie biły kopytami stepową ziemię.

Szerokość dróg wahała się od 40 do 60 metrów, a głębokość sięgała „do kolana mężczyzny”. Według legendy drogi zostały zniszczone przez wojska mongolskie już w XIII wieku, kiedy hordy Batu-chana wyruszyły na podbój Europy.

Izyumsky Shlyakh – terytorium strachu

Jednak Droga Izyumska stała się ulubioną drogą nomadów, ponieważ na całej jej długości, począwszy od brodu przez Doniec Siewierski, nie było ani jednej rzeki, co oznaczało, że można było nią bardzo szybko się poruszać.

Mogłoby się wydawać, że szosa wzięła swoją nazwę od miasta Izyum, które mija na południu, jednak w rzeczywistości szosa pojawiła się znacznie wcześniej: pierwsza wzmianka o niej pojawia się w kronikach w 1571 roku.

„Droga Biada” rozpoczynała się w górnym biegu rzeki Orasz na lewym brzegu Dniepru i biegła na północ przez Brod Izyumski pomiędzy rzekami Siewierski Doniec i Oskoł, aby połączyć się z Drogą Murawską niedaleko miasta o tej samej nazwie .

Jeśli Drogą Murawską posługiwali się tylko Tatarzy krymscy, a Drogą Kalmiusską Nogais, to obaj szli Drogą Izyum, a ich najazdy rozpoczęły się na długo przed upadkiem Złotej Hordy.

Kronika Nikona zeznała, że ​​jesienią 1482 r. Mengli-Girey przybył na Ruś szlakami tatarskimi – „Zdobył miasto Kijów i spalił je ogniem… i zdobył je niezliczoną ilość, i zniszczył ziemię kijowską …”

Kronika Pskowa uzupełnia obraz upadku: „we wszystkich wołach wielu mężczyzn, żon i dzieci zostało schwytanych, przywiezionych do Hordy, a z Kijowa po zdobyciu rosyjskich miast granicznych 11 i wyrządziliście wiele zła , ty odszedłeś." W 1492 r. Horda krymska całkowicie pokonała armię gubernatorów Kołtowskiego i Sidorowa. W 1501 r. Chan Szejk-Achmet zajął Rylsk i Nogorod-Siewierski, spustoszył Briańsk i Starodub.

Po upadku Złotej Ordy rozpoczął się długi okres wojen między Chanatem Krymskim a państwem rosyjskim, a Tatarzy zaczęli wielotysięcznymi hordami spacerować drogą Izyum. Stepowe przedmieścia Rusi zamieniły się w terytorium strachu.

Na przykład w „Księdze wypisów z lat 1475–1605” znajduje się wiadomość księcia Iwana Szujskiego, który wysłał do Moskwy szefa Grigorija Korobina z wiadomością, że z Dońca Severskiego nadchodzi ogromna armia tatarska: „i zmieciony około trzydziestu tysięcy wzdłuż Śakmy. (Sakmá to słowo pochodzenia tureckiego, nieznane współczesnemu czytelnikowi, w dawnych czasach oznaczało ono ślad pozostawiony na ziemi przez zwierzę lub kawalerię. W rosyjskiej terminologii kronikarskiej sakmá to szlaki ruchu wojsk tatarskich.)

Dzikie pole

Francuski kartograf Guillaume de Beauplan, który służył na Litwie, wspominał, że koczownicy na najazdy wyruszali z lekkością, każdy na własnym koniu, często zabierając ze sobą zapasowego na łup. Konie okrywano skórami lub szorstkimi kocami, Tatarzy uzbrojeni w łuki i szable, zabrali ze sobą minimum rzeczy: krzemień do ognia i, co najważniejsze, liny do wiązania niewolników – taki łup nazywano jasirem (od Turecki esir – jeniec wojenny, jeniec).

Część niewolników została oddana chanowi, część Osmanom, a resztę sprzedano na rynkach Krymu: to była podstawa gospodarki chanatu. Według przybliżonych szacunków przez targi niewolników na półwyspie przeszło co najmniej 3 miliony niewolników.

Jeśli baran kosztował tylko 20 akçe (od tureckiego akçe - „białawy” - mała srebrna moneta, która krążyła na terytorium Imperium Osmańskiego i sąsiednich państw w XIV-XIX wieku), wówczas cena kobiety osiągnęła 600 akçe i silny mężczyzna - 900 akçe.

Francuski najemnik Jacques Margeret, służący państwu rosyjskiemu od 1600 roku, zwracał uwagę, że zaledwie pięćset mil od stolicy kraj był praktycznie niezamieszkany, z wyjątkiem kilku miast. Zauważył, że tutaj ziemia jest żyzna, ale nie ma kto ją uprawiać. Miejscowi mieszkańcy próbowali zasiać swoje działki w pobliżu miast.

A geograf Jurij Georgiewicz Czendew w swoim artykule „Drogi tatarskie w krajobrazie geograficznym” zwraca uwagę, że nawet po ustaniu najazdów tatarskich pod koniec XVIII wieku nikt nie odważył się uprawiać ziemi w pobliżu tych dróg przez kolejne dobre pół wieku.

Broniliśmy się najlepiej jak potrafiliśmy

Aby uchronić się przed Tatarami, Rosjanie od 1571 roku palili stepy, aby pozbawić konie tatarskie pożywienia i powstrzymać najazdy. Zrobił to na przykład namiestnik Walujski w 1647 r. Jesienią, od września do października, aż do rozpoczęcia długotrwałych deszczów, grupy jeźdźców dowodzonych przez „dzieci bojarów” paliły stepy na wschód i południe od Valuyki.

Podpalenia stepu trwały do ​​pierwszej tercji XVIII wieku. Pod koniec XVII wieku, dla ochrony przed Tatarami, wzniesiono Linię Izyum – linię obronną biegnącą przez terytorium współczesnych obwodów biełgorodskiego i charkowskiego.

Linia Izyum stanowiła zespół obiektów obronnych w postaci twierdz, wałów ziemnych, które budowano z ziemi i bali, oraz abatis – budowli zbudowanych z rowów i wyciętych przed nimi drzew.

Oprócz linii Izyum wzniesiono szyby Perekopsky i Palatovsky.

Linia Izyum biegła od miasta Kołomak, przez Wysokopole, Nowy Perekop, Zmiew, Liman, Izyum do Ostropolye i Valuyki i kończyła się na rzece Tichaja Sosna.

Najazdy tatarskie ustały, a Droga Izyumska przestała być „drogą żałoby” dopiero pod koniec XVIII wieku, kiedy Katarzyna Wielka przyłączyła Krym do Imperium Rosyjskiego. W tym czasie populacja Krymu liczyła 3 miliony ludzi.

Nie jest już dla nikogo tajemnicą, że nie ma wsi, przez którą według lokalnych historyków nie przechodziła cesarzowa Katarzyna II , a Droga Murawskiego by nie przeszła. Jednocześnie nikt z postulujących takie stwierdzenia nie obarcza się poszukiwaniem dokumentów potwierdzających tę informację. I nikogo nie zawstydza fakt, że większość naszych wiosek, które rzekomo powstały na Drodze Murawskiej, zaczęła istnieć 100-200 lat po tym, jak Droga Murawskiego zaczęła przychodzić do naszych przodków wyłącznie w koszmarach.

Właśnie w tych koszmarnych! Twój pokorny sługa wcale się nie mylił! W rosyjskojęzycznej Wikipedii czytamy z zapartym tchem: „ Droga Murawskiego lub Muravskaya sakma - jedna z głównychsposoby (droga, śakma) atakuj i handlujTatarzy Krymscy I Nogaje V XVI- początek XVII wieki NA Wielkie Księstwo Moskiewskie " Od początkuXVIIstuleci rosyjskie wysunięte oddziały stacjonowały już w Izyum, na Torze (tj. w Słowiańsku) i w Bachmucie, a na zachodzie i południowym zachodzie dowodzili Kozacy Zaporoże, następnie zaatakowały Drogę Murawską na terytorium współczesnej wschodniej Ukrainy. Jak widać 400-500 lat temu handel tutaj, a tym bardziej zakładanie zaludnionych obszarów wzdłuż Drogi Murawskiej było niezwykle niebezpieczne. Ale nie to jest najważniejsze: jak można powiedzieć, że Droga Murawska przebiegała przez wieś Imyarek, nawet przy najdokładniejszym (plus minus trzy mile) określeniu tej drogi, skoro ta ostatnia została założona w roku tysiąc dziewięćsetnym ? Co, przepraszam, wieś Imiarek ma wspólnego z Drogą Murawską? I jaki rodzaj ciągłości od shlyakh do wioski można dostrzec w tak odważnym stwierdzeniu?

A oto, co ukraińskojęzyczna Wikipedia pisze o Drodze Murawskiego: „ Droga Murawska to jeden z najważniejszych szlaków strategicznych XVI-XVIII w., który biegł z południowej Ukrainy na północ aż do granicy z państwem moskiewskim. Etymologia nazwy związana jest z mrówką trawiastą lub rdestowcem (Polygonum). W miejscu zniszczonych poziomów glebowych rośnie zupełnie inny skład traw, odmienny od zwykłej roślinności stepowej. Murava była swego rodzaju wskaźnikiem drogi. Nisko rosnąca trawa rosła na obszarach o ubogich glebach" Pierwsza i główna wskazówka: po prostu nie było szerokiej, ubitej ścieżki, znaków drogowych i znaków wzdłuż tego, co wcześniej nazywało się Muravsky Shlyakh! Według źródła głównym punktem orientacyjnym jest rdest, wzdłuż którego bojownicy, Tatarzy, Kozacy i inni tymczasowi mieszkańcy „Dzikiego Pola” odbywali przymusowe marsze w kierunku Moskwy lub Perekopu.

I dalej. Na Drodze Murawskiej nie można było znaleźć wsi, ponieważ nie miała ona jasnej trasy. Cóż, to nie istniało, nawet jeśli walczyłeś! Rdest rósł na dość dużym obszarze. Tak, a historycy rysują nam kierunki Drogi Murawskiego, najbardziej różne! Co to znaczy? Na Drodze Murawskiej nie było drogi gruntowej, którą nieprzygotowany podróżnik mógłby bezpiecznie dotrzeć do celu. Podróżnicy chodzili od jednego punktu do drugiego wzdłuż zarośniętego muralu, niemal „Napomackiego”. Można było nawigować dzięki słońcu, wiatrowi, kopcom, rzekom, wąwozom... wreszcie rdestowi. Trudno było przejść dwa razy w tym samym kierunku bez zbaczania z konwencjonalnej osi drogi. Jestem pewien, że stwierdzenie „w Rosji nie ma dróg, są tylko kierunki” ma swoje korzenie właśnie w takich „autostradach”, jak Droga Murawskiego.

Niektórzy badacze starożytności wskazują, że Droga Murawskiego pojawiła się na długo przed smutnymi wydarzeniami „w XVI- początek XVII wieki" Wielu „interpretatorów” niezapomnianej „Opowieści o kampanii Igora” wskazuje, że Igor w 1185 r. Maszerował przeciwko Połowcom dokładnie wzdłuż Drogi Murawskiej. A w 1223 (lub 1224?) Oddział bohaterów Aloszy Popowicza jechał Drogą Murawską, aby zginąć na Kalce w nierównej bitwie z nieznanymi dotąd Tatarami mongolskimi. Ale to nie jest tematem naszej rozmowy.

A teraz - o ogólnym kierunku Drogi Murawskiego. Niektórzy badacze starożytności śledzą go w kierunku wsi Grishino - Dobropolye - Aleksandrovka - stacja Dubovo oraz w kierunku Selidovo - Novoeknomicheskoye - Oktyabrskoye - wieś Ocheretino - Barvenkovo ​​​​- Izyum - słynna Droga Izyumska. Jak te stwierdzenia mają się do dokumentów z minionej epoki?

Według „Księgi wielkiego rysunku” Droga Murawska biegła z Tuły do ​​Perekopu przez obszar współczesnego miasta Łozowa. Były następujące znaki: „ A na rzece na Ternovce stoi kamienny człowiek, a wieśniacy z Biełgorodu składają od niego wspomnienia z podróży, a w Samarze inne wspomnienia od dwóch kamiennych dziewcząt; od kamiennego człowieka do Samari około 30 wiorst, a od Samari do Volchie Vody około 20 wiorst; a Wolf Waters wpadł do Samar. A poniżej Volchie Vody rzeka Byk wpada do Samaru, około 10 wiorst od Volchie Vody... A w górę Byka droga Muravskaya».
Tak więc od rzeki Ternovki do „dwóch kamiennych dziewcząt” w Samarze - 30 wiorst, plus 20 wiorst do Volchie Vody i 10 wiorst do Byka. Dość mylący opis: rzeka Byk wpada do Samary nie poniżej, ale powyżej Wołczai i nie ma między nimi 10 mil.

Jeśli założymy, że Wołcze Wody to nie rzeka Wołczya, ale rzeka Wodyanaja, lewy dopływ Samary, obraz stanie się wyraźniejszy. Rzeczywiście, w niektórych dokumentach przedrewolucyjnych (na przykład w „Nocie wyjaśniającej budowę kolei Rudniczno-Łozowskiej” I.P. Taburno) rzeka Wodyanna jest oznaczona dokładnie jako Wołchy. Może być też tak, że to Vodyanaya wraz ze swoją „siostrą” Gnilushą. „Człowieka z kamienia” można by zlokalizować na terenie współczesnego miasta Bliznecy, u źródła Terniwki, skąd „droga Murawska” mogłaby być poprowadzona wzdłuż wododziałów Dniepru i Donu przez obszar ​​stacja Dubovo do rzeki Samary, gdzie znajdowały się „dwie kamienne dziewczyny”. Od Błyźniec do Aleksandrowki wzdłuż działu wodnego, a następnie wzdłuż Granicznej Bałki – około 35 km, czyli około 30 wiorst. Dalej: „20 wiorst” odpowiada długości rzeki Vodyanaya od Samary do jej źródła w obszarze Novovodyanoy. A od źródła Vodyany do rzeki Byk - „około 10 wiorst”; a Byk rzeczywiście wpada do Samary, czyli „Samar”, poniżej Woły Wodów, „która jest Wodyaną”.

Kluczowym zwrotem jest tutaj oczywiście „zakładając”. Sam „wielki rysunek”, czyli mapa państwa rosyjskiego, któremu poświęcona jest „Księga…” i który mógłby rzucić światło na prześledzenie Drogi Murawskiego, niestety zaginął. Zachowała się jednak mapa G. Boplana, na której wskazano tę właśnie drogę. Mapa jest dość zagmatwana - u góry zaznaczono południe, a nie północ, jak jesteśmy przyzwyczajeni na innych mapach. Ale mapa pokazuje rzeki Samara, jej dopływy Wołchya, Ternovka, Chaplinka, Byk, Bychok i droga Muravskaya (Morasky Szlac) przecina górne biegi Wołchy i Samary, ale biegnie nieco na wschód od trasy, którą rozważamy - nie wspominając już o wsi Murawka w obwodzie pokrowskim, którą miejscowi historycy kojarzą z przebiegiem tutejszej drogi.

Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że system szlaków pod ogólną nazwą „Muravsky Shlyakh” przebiegał przez obwody Pokrowski (Krasnoarmejski), Dobropolski i Aleksandrowski w ich środkowej i wschodniej części. Wschodnią „kraniec” tego kierunku można uznać za „Dniepr-Don Szelomjan”, czyli dział wodny dorzeczy Dniepru i Donu. Wzdłuż niej i nieco na zachód biegnie linia kolejowa Pokrovsk-Dubovo, łącząca źródła i górne biegi rzek Byk, Vodyanaya i Samara. Trasa musiała przebiegać przez rzeki w górnym biegu: z jednej strony nie powinno być dużych barier wodnych, z drugiej zaś trzeba było napoić konie, umyć się itp. Jeszcze dalej na zachód biegła stara droga z Griszyno do Dobropola i dalej do Barvenkowa. Sto lat temu nazywano ją „dużą drogą”. Co prawda nowoczesna autostrada w kierunku Pokrovsk – Barvenkovo ​​przebiega nieco inaczej, ale to już zupełnie inna historia. Nie chciałbym głośno nazywać współczesnej komunikacji „nowoczesnym wcieleniem Drogi Murawskiego” itp., Aby nie było tak, jak z naszymi wioskami.

Jeżeli „Księga Wielkiego Rysunku” pozwala, choć przy wielu założeniach, na poprowadzenie Autostrady Murawskiej przez obszar regionalnego centrum Aleksandrowki (czyli przez nasz region), to sytuacja z Autostrada Izyumska jest bardziej smutna. Wiadomo, że droga Izyumska przebiegała na lewo od drogi Murawskiej (patrząc z północy na południe). Drugi punkt orientacyjny znajduje się od Izyum do drogi Muravskiej - „około 40 wiorst... szczyt rzeki Orelya”. Z miasta Izyum do rzeki Oreli w rejonie nowoczesnej stacji Krasnopavlovka jest znacznie ponad 40 mil! Na południe od Seversky Doniec opis drogi Izyum jest dość „niewyraźny” i wyraźnie nie pozwala „wyrzucić chana krymskiego z drogi Izyum”... Przepraszam, - żart jest wyraźnie niestosowny, - byłoby to słuszne jest powiedzenie „prześledzić «drogę Izyjską» wzdłuż działu wodnego Samary i Majakek i dalej do Torców Państwowych”.

Dostępne źródła pozwalają więc jedynie w przybliżeniu zidentyfikować przebieg Autostrady Murawskiej, ponieważ... na autostradzie jako takiej nie było trasy.

Niektórzy badacze nazywają drogi Muravsky i Izyumsky Chumatsky. Rzeczywiście, według dokumentów ze środkaXIXstulecia można prześledzić dość dokładnie: „wielka droga Chumackiego Charkowa” przebiegająca przez terytorium współczesnych wsi Annowka i Gruzskoje w obwodzie dobropolskim; „wielka droga Czumacka do prowincji Charków i Wielkorosyjskiej”, przebiegająca przez obszar współczesnych Spasko-Michajłowki i Szestakowki, rejon Aleksandrowski; „wielka droga Mariupola Krymskiego Chumackiego” przebiegająca przez Selidovkę, Sontsovkę, Andreevkę. To jest w ogólnym kierunku Grishino - Barvenkovo, Izyum - Selidovka - Krym. Ale do wydarzeńXVI- XVII stuleci przedrostek „Chumatsky” („-aya”) prawie nie ma żadnego związku. Chociaż…

Rzemiosło Chumackie istnieje na Ukrainie od czasów, gdy Kozacy - odXVI wiek. Każdy słyszał historie o tym, jak Czumakowie przewozili sól z Krymu do Rzeczypospolitej Obojga Narodów i państwa rosyjskiego. Ale Chumatsky wXIX stulecia nazywano także dostawą węgla przez woły. Profesor A.A. Gapeev zauważył już w latach sowieckich: „ Pokład węgla... wydobyty dawno temu, „kiedy węgiel jeszcze transportowano wołami" Zastanów się, dlaczego drogi w dokumentach są pośrodkuXIX wieki nazywano „Chumackim”…

Droga Izyumska to jeden z głównych szlaków, którymi w XVI – XVIII w. Tatarzy krymscy napadali na Ruś. W filmie „Iwan Wasiljewicz zmienia zawód” zostają „wyrzuceni” z Drogi Izyumskiej.

Droga Izyumska była odgałęzieniem Drogi Murawskiej, która z Perekopy Krymskiej wiodła do Tuły pomiędzy górnym biegiem wielu rzek i potoków, prawie bez przekraczania żadnego z nich. Ta starożytna droga (Droga Izyumska) jest wspomniana w „Opowieści o kampanii Igora” i kronice z 1571 r., za panowania Iwana Groźnego, który mniej więcej w tym czasie nadał tytuł „Wielki”. W obecnym postrzeganiu historii Ameryki Rosyjskiej i Wielkiego Ustyuga nierozerwalnie łączy się ze słynną pierwszą radziecką operą rockową „”, powstałą zamiast spektaklu muzycznego opartego na fabule „Opowieści o kampanii Igora”, której akcja rozgrywała się na Autostrada Izyum.

II. Od „Opowieści o kampanii Igora” do „Juno i Avos”

Początkowo reżyser Mark Zacharow zasugerował, aby ówczesny młody poeta Andriej Wozniesienski stworzył spektakl muzyczny oparty na fabule „ Słowa o Kampanii Igora„o improwizacjach muzycznych na tematy pieśni prawosławnych kompozytora Aleksieja Rybnikowa. Andrei Voznesensky odrzucił pomysł „Opowieści o kampanii Igora” i zaproponował własny wiersz „ Może!" Marek Zacharow zgodził się, na kompozytora wybrano Aleksieja Rybnikowa. Więc od " Słowa o Kampanii Igora» narodziła się legendarna rock opera „Juno i Avos”.

Historia „Opowieści o kampanii Igora”

„Opowieść o kampanii Igora” (pełny tytuł „Opowieść o kampanii Igora, Igora, syna Światosława, wnuka Olgowa”) to najsłynniejszy zabytek starożytnej literatury rosyjskiej. Fabuła opiera się na nieudanej kampanii książąt rosyjskich przeciwko Połowcom w 1185 r., podjętej przez księcia nowogrodzko-siewierskiego Igora Światosławicza. Większość badaczy datuje „Lay” na koniec XII wieku. Autor nieznany, według jednej wersji był to książę Rylskich. W Rylsku urodził się Grigorij Szelechow (1747–1795), którego żona i dwóch zięciów utworzyli po jego śmierci” Firma rosyjsko-amerykańska" Głównym bohaterem został pierwszy zięć – Nikołaj Rezanow „Juno i Avos”.

Przesiąknięty motywami słowiańskiej poezji ludowej i mitologii pogańskiej, „Lay” swoim artystycznym językiem wyraźnie wyróżnia się na tle starożytnej literatury rosyjskiej i zalicza się do największych osiągnięć europejskiej epopei średniowiecznej. Rękopis „Świeckiej” (który był częścią zbioru kilku tekstów literackich) został odkryty pod koniec XVIII wieku w klasztorze Spaso-Preobrażeńskim w Jarosławiu przez jednego z najsłynniejszych i odnoszących sukcesy kolekcjonerów zabytków rosyjskiej starożytności - Hrabia Aleksiej Musin-Puszkin.

Krzyk Jarosławny uważany jest za jeden z najbardziej poetyckich motywów świeckich. Na daszku miejskim w Putivlu (niedaleko Kurska) Jarosławna płacze wcześnie: „Polecę zegzitzem (kukułką) wzdłuż Dunaju, zmoczę rękaw bebrijski w Kayal, rano dam księciu jego krwawe rany .” Zwraca się do wiatru, do Dniepru-Słowutyczka, do jasnego, jasnego słońca. Wiatr rozwiał jej radość po pierzastej trawie, Dniepr może tylko zanieść jej łzy do morza, a słońce na bezwodnym polu naciągnęło Rosjanom łuki z pragnienia (nie mają siły naciągnąć łuku) i ze smutku zatkało im broń strzałami.

Historia powstania opery rockowej „Juno i Avos”

Działka „Juno i Avos” opowiada o prawdziwych wydarzeniach i jest poświęcony podróży rosyjskiego męża stanu, hrabiego Nikołaja Pietrowicza Rezanowa do Kalifornii w 1806 roku i jego spotkaniu z młodą Conchitą Arguello, córką komendanta San Francisco. „Juno i Avos” to jedna z najsłynniejszych rosyjskich oper rockowych kompozytora Aleksieja Rybnikowa z wierszami poety Andrieja Wozniesienskiego. Premiera odbyła się 9 lipca 1981 roku na scenie moskiewskiego teatru im. Lenina Komsomola (w reżyserii Marka Zacharowa). W tytule spektaklu użyto nazw dwóch żaglowców „Juno” i „Avos”, na których pływała ekspedycja Nikołaja Rezanowa.

W 1978 roku kompozytor Aleksiej Rybnikow pokazał reżyserowi Markowi Zacharowowi swoje muzyczne improwizacje na tematy pieśni prawosławnych. Zacharowowi spodobała się ta muzyka i wtedy pojawił się pomysł stworzenia na jej podstawie spektaklu muzycznego opartego na fabule „Opowieści o kampanii Igora”, ale propozycję tę odrzucił Andriej Wozniesienski: „Byłem wtedy aroganckim młodym poetą; wydawało mi się niezrozumiałe, dlaczego trzeba napisać coś słowianofilskiego na podstawie „Opowieści o kampanii Igora”, skoro jego autor był nieznany i nie było nawet wiadomo, czy był autor „ Opowieść” czy nie. Mówię: „Mam swój wiersz, nazywa się "Być może!" o miłości czterdziestodwuletniego hrabiego Rezanowa do szesnastoletniej Conchity, porozmawiajmy zróbmy operę na podstawie tego wiersza" Marek był trochę zdezorientowany i powiedział: „Pozwól mi to przeczytać”. Następnego dnia powiedział mi, że się zgadza i że zrobimy operę, a wybór kompozytora będzie należał do niego, Marka. Wybrał Aleksieja Rybnikowa. To był szczęśliwy wybór.”

Premiera opery odbyła się 9 lipca 1981 roku na scenie Moskiewskiego Teatru Lenina Komsomola z udziałem Nikołaja Karachentsowa (hrabia Rezanow), Eleny Shaniny (Conchita), Aleksandra Abdułowa (Federico). Kilka dni później, jak wynika ze wspomnień Rybnikowa, na Zachodzie ukazały się skandaliczne artykuły na temat spektaklu, oceniające je jako antyradzieckie, co utrudniało życie jego twórcom. Jednak po pewnym czasie, dzięki Pierre'owi Cardinowi, teatr koncertował w Paryżu i na Broadwayu w Nowym Jorku, następnie w Niemczech, Holandii i innych krajach. Następnie opera była wystawiana w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Niemczech i Korei Południowej. W Lenkom przez ponad ćwierć wieku sztuka doczekała się setek przedstawień i nadal gra przy pełnych salach. Wykonawcy głównych ról zmieniali się kilkakrotnie, chociaż Nikołaj Karachentsov niezmiennie przed wypadkiem grał rolę Nikołaja Rezanowa, a teraz rolę hrabiego pełni Dmitrij Pevtsov, który go zastąpił.

III. Ławra Światogorska

Światogórski Obszar ten (Izyumsky Shliakh) uważany jest za miejsce bitwy księcia Igora z Połowcami w 1185 roku nad rzeką Kayala. Według jednej wersji miało to miejsce na terenie obecnej wsi Makatycha w obwodzie słowiańskim. Tutaj książę Igor został schwytany przez Połowców i uciekł.

Swiatogorsk, Ławra, Potiomkin i Roerich

Uwzględniany jest pierwszy zaludniony obszar Donbasu Klasztor Svyatogorsk, o którym pisemna wzmianka pochodzi z 1642 roku. W XVII wieku wydobycie soli kamiennej stało się w regionie opłacalne, a w 1676 roku na słonych jeziorach pojawiło się pierwsze miasto Donbasu, Solyanoe (Sławiańsk). Donbas jest także jednym z najstarszych obszarów wydobycia węgla na świecie.

Główne kościoły Ławry Światogorskiej to Święte Wniebowzięcie i Trójca. Zewnętrzne mozaiki klasztoru Trójcy Świętej powstały według szkiców Mikołaj Roerich.

Ławra położona jest na wysokim, kredowym prawym brzegu Dońca Siewierskiego (tzw Święte góry), w granicach Swiatogorska, który znajduje się w pobliżu granicy trzech obwodów - donieckiego, charkowskiego i ługańskiego.

Klasztor Svyatogorsk (Góry Puszkina)- założony z rozkazu Iwana Groźnego. A. S. Puszkin jest pochowany na cmentarzu rodzinnym za ołtarzem głównej katedry tego klasztoru.

Za Grzegorza Potiomkina-Tavrichesky'ego w XVIII wieku założony tu sto lat wcześniej klasztor został zlikwidowany, a samo miejsce przeszło na własność hrabiego i jego potomków przez Katarzynę II. Potiomkin poprosił cesarzową o oddanie mu „daczy” i „gaju” Svyatogorska. Potiomkin zbudował luksusowy pałac na jednej z gór w pobliżu klasztoru, a także nakazał budowę łaźni dla swoich znamienitych gości nad brzegiem malowniczego jeziora. Takie kąpiele w tamtych czasach nazywano kąpielami. Stąd jezioro i wioska, która powstała na jego brzegu, otrzymały nazwę „Bannoe”. Szybko stał się ulubionym miejscem cielesnych rozrywek stołecznej arystokracji, zamożnych kupców i właścicieli ziemskich. Był to jeden z powodów renowacji tutejszego klasztoru w XIX wieku. Obecny plan rozwoju Swiatogorska przewiduje jednak powrót do czasów Potiomkinowskich, tj. w ciągu kilkudziesięciu lat Światogorsk powinien zamienić się w modny kurort z parkiem wodnym, hotelami od 3 do 5 gwiazdek i innymi atrybutami kurortowego luksusu.

W 1964 roku wieś Wanna został przemianowany na Światogorsk. Do tej pory Svyatogorsk jest popularnym kurortem, na terenie którego znajdują się ośrodki zdrowia dla dzieci, pensjonaty, domy wczasowe i sanatoria.

Pomnik Artema na terenie Ławry Swiatogorskiej

Pomnik rewolucyjnego Artema (F.A. Siergiejewa), przyjaciela i sojusznika Stalina, znajduje się na terenie Ławry Świętogorskiej, nad zakolami rzeki Doniec, na najwyższej kredowej górze, w miejscu zniszczonego kościoła.

27 -metrowy pomnik Artema wzniesiono w 19 r 27 rok.

Awangardowe dzieło rzeźbiarza Iwana Kawaleridze w stylu kubistycznym przetrwało nawet Wielką Wojnę Ojczyźnianą - Niemcy nie dotknęli pomnika.

Pomnik Artema kontrastuje z sąsiednim klasztorem.

Na pomniku znajduje się napis - wyrazisty cytat z przemówień ognistego Artema: „ Widowisko niezorganizowanych mas jest dla mnie nie do zniesienia!»

Ławra Światogorska

Oprócz budynków naziemnych znajdują się tu jaskinie kredowe. Jaskinie w półkach kredowych zamieszkiwali pustynni mnisi, którzy według niektórych źródeł zamieszkiwali tu już od XI wieku i pełnili obowiązki wojskowe związane z monitorowaniem przemieszczania się Tatarów w stronę Rosji.

Pierwsza pisemna wzmianka o obszarze „Święte Góry” pochodzi z 1526 roku. Znajduje się ona w notatkach ambasadora Niemiec Zygmunta Herbersteina.

Około 1624 r. założono tu klasztor Wniebowzięcia Svyatogorsk.

W 1787 r. Dekretem cesarzowej Katarzyny II klasztor Svyatogorsk został zniesiony, a należące do niego wsie, ziemie i ziemie zostały wzięte do skarbca.

W 1790 r. nowym właścicielem Swiatogórza został książę Tauryd Grigorij Potiomkin. Według niektórych źródeł Potiomkin był morganatycznym (tajnym) małżonkiem Katarzyny II i mieli córkę. Katarzyna II przekazuje Potiomkinowi Pałac Aniczkowa.To w Pałacu Aniczkowa odbędzie się pierwsza choinka w Rosji.

Na jednej z kredowych gór na prawym brzegu Dońca Siewierskiego Grigorij Potiomkin zbudował pałac, a na brzegu jeziora w dolinie rzeki - łaźnie dla gości. Stąd wzięła się nazwa jeziora i wiosek na jego brzegu - Wanna. Okolica i odkryte tu źródła mineralne słynęły ze swoich leczniczych właściwości.

W ikonostasie kościoła klasztornego Zaśnięcia Matki Bożej znajduje się ikona „Zwiastowania Ustiugowego”, która stała się powszechnie znana za panowania Iwana Groźnego.

W 1844 r. Dekretem cesarza Mikołaja I klasztor Svyatogorsk został przywrócony zgodnie ze swoją rangą i przepisami Glińska pustynie diecezji kurskiej. Elena Glińska jest matką Iwana Groźnego, z którym kojarzę majątek Glinka, w którym po rezygnacji Jakow Bruce mieszkał.

Czarująca przyroda Światogorska wzbudziła podziw wśród wielu rosyjskich i ukraińskich pisarzy, artystów i kompozytorów, którzy w swoim czasie tu gościli. Antoni Pawłowicz Czechow podziwiał niezwykłe piękno tego zakątka, nazywając go „Szwajcarią Doniecką”.

Ilya Repin, urodzona i wychowana w mieście Czuguew (patrz poniżej) nad Donieciem, na którym stoi Ławra Światogroska, pozostawiła po sobie wiele krajobrazów wychwalających przestrzeń tej starożytnej rzeki. Szkic Ilji Repina „Widok klasztoru Światogorskiego nad Donieckiem” znajduje się w zbiorach Galerii Trietiakowskiej, a także jego słynny obraz „Iwan Groźny i jego syn Iwan 16 listopada 1581 r.” (1870–1873).

W latach 1934-1935 Swiatogorsk odwiedził ze swoimi uczniami nauczyciel i pisarz Anton Makarenko; tutaj pracował nad drugą częścią ” Poemat pedagogiczny».

IV. Chuguev i Kosmos

Czuguew znajduje się w obwodzie charkowskim i słynie z powiązań z dwoma rosyjskimi kosmonautami:

1. LeonowAleksiej Archipowicz- pierwszy człowiek na Ziemi, który poleciał w kosmos, ukończył Szkołę Pilotów Lotnictwa Wojskowego Chuguev (VAUL) w 1957 roku. W 1960 roku został powołany do pierwszego oddziału radzieckich kosmonautów o numerze 11 . Leonow był szefem programu przelotu wokół Księżyca i lądowania na nim, a także dowódcą załogi tego, niestety, nieudanego lotu: Biuro Polityczne uznało, że bycie drugim na Księżycu po Amerykanach nie jest prestiżowe.

2. Wołkow Siergiej Aleksandrowicz- rosyjski pilot i kosmonauta pochodzący z Czuguewa, syn kosmonauty Charkowa Aleksandra Wołkowa, pierwszego na świecie kosmonauty drugiej generacji. Urodzony 1 kwietnia 1973 r. Pierwszy lot – Sojuz TMA-12, 8 kwietnia 2008 r.

W 1965 roku astronauci Aleksiej Leonow I Paweł Bielajew(z Wołogdy) podczas lotu statkiem kosmicznym Wostok-2 odbyli spacer kosmiczny z udziałem człowieka. Lot ten przeszedł do historii jako pierwszy załogowy spacer kosmiczny i pierwsze ręczne lądowanie statku kosmicznego. Początek spaceru kosmicznego nastąpił, gdy statek był nad Egiptem Wyjście zakończyło się, gdy statek przeleciał Jakucja).

Miasto Chuguev i podróże w czasie

Czuguew ufundowany przez wojewodę białogrodzkiego w latach 1540-1627. Według V.V. Passka (Esej o historii prowincji charkowskiej) został zbudowany na rozkaz cara Iwana Groźnego (czyli przed 1584 rokiem) na prawym brzegu Dońca, 120 wiorst od Biełgorodu.

W filmie „Iwan Wasiljewicz zmienia zawód” Tatarzy zostają „wyrzuceni” z autostrady Izyum. W mieszkaniu Shurika na ścianie wisi mistyczny obraz pochodzącego z Czuguewa Ilji Repina „Iwan Groźny i jego syn Iwan 16 listopada 1581 r.” (1870–1873). Iwan Groźny niejednokrotnie kładł swój królewski personel na plecy aroganckiego reżysera Yakina. Filmowanie odbyło się w domu przy ulicy Nowokuźnieckiej, a dziś prawie naprzeciwko tego domu znajduje się sklep „ Droga do siebie».

V. Ilja Repin i Kozacy

Słynnym rodakiem Czuguewa jest Ilya Repin, dzięki którego obrazom zachodni krytycy uznali istnienie malarstwa rosyjskiego. Wcześniej wierzono, że w Rosji są indywidualni mistrzowie, ale nie ma znaczącej szkoły artystycznej. Repin stworzył kilkadziesiąt obrazów historycznych i gatunkowych. Jego imię stało się dla wielu symbolem malarstwa rosyjskiego.

Ilya Repin, znając Kozaków od środka, ich zwyczaje i chwalebną historię, napisał słynny obraz „ Kozacy piszą list do tureckiego sułtana„(1880–1891). Za wzór artysta posłużył się gubernatorem kijowskim, którego pojawienie się w wyobraźni Repina odpowiadało wyglądowi bohatera ludowego. Kolejnym dziełem Ilji Repina był „Iwan Groźny i jego syn Iwan 16 listopada 1581 r.”, namalowany w latach 1883–1885, który stał się jednym z najbardziej znanych i kontrowersyjnych obrazów artysty. O obrazie Repina do dziś wspomina się jak o kronice lub fotografii, chociaż dokumenty historyczne nie wspominają o synobójstwie. Wymyślił go legat papieski, słynny intrygant Antonio Passevino, który chciał zemścić się na Iwanie Groźnym za jego zdecydowaną odmowę mediacji z papieżem w sprawie rozejmu lub zakończenia wojny inflanckiej w zamian za poddanie się papieżowi rosyjskiego prawosławia Kościół. Artysta wykonując pierwsze szkice obrazu nawet nie przypuszczał, że praca nad nim spowoduje poważną chorobę.

Samo wspaniałe płótno zostało wymyślone i rozpoczęte w Moskwie, a ukończone w Petersburgu. „Iwan Groźny i jego syn Iwan. 16 listopada 1581” - pod tą nazwą obraz jest obecnie wystawiany w Państwowej Galerii Trietiakowskiej. W przeszłości nosił inne nazwy, na przykład „Son Killer” - tytuł autorskiego płótna. W katalogu XIII Wystawy Objazdowej, która odbyła się w 1885 roku w domu księcia Jusupowa przy Newskim Prospekcie, na której został wystawiony po raz pierwszy, obraz nosił tytuł „Iwan Groźny i jego syn Iwan”. W Moskwie do nazwy dodano także datę: „16 listopada 1581”. Od tego czasu jest to oficjalna nazwa płótna. Wśród ludzi często słyszy się inną wersję: „Iwan Groźny zabija swojego syna”.

Dla Ilji Repina dla cara Iwana Groźnego pozowali: artysta G. G. Myasoedow, kompozytor P. I. Blaramberg i robotnik z rynku litewskiego. Wzorami głowy carewicza Iwana byli pisarz W. M. Garszyn i artysta W. K. Menk. Obraz spotkał się jednak z dużą niechęcią cesarza Aleksandra III i jego otoczenia, w wyniku czego zakazano jego wystawiania, stając się tym samym pierwszym obrazem poddanym cenzurze w Imperium Rosyjskim.

Historycy i badacze próbują odkryć prawdę – czy Iwan Groźny zabił swojego syna, czy nie. Aleksander Gorodnicki, autor pieśni „Atlantas”, która stała się nieoficjalnym hymnem Petersburga, zwraca uwagę, że pierwszego morderstwa mógł dopuścić się przodek trzech religii monoteistycznych – judaizmu, chrześcijaństwa, islamu – Abraham, który tego nie zrobił wiedzcie, że Bóg wstawi się za jego synem.

Widzę starożytny moskiewski pałac
I krew na poduszkach sofy.
Tam ojciec zabija własnego syna,
Iwan zabija Iwana.
Zabójca, który niszczy siebie,
Nie ryzykuję obwiniania go, -
To wszystko wina praojca Abrahama,
Kto zaplanował taką ofiarę,
Kto nie mogąc pokonać miłości,
Gotowy na śmiertelne męki
Nie wiedząc, co Pan zadecyduje
Jego podniesiona ręka.
Kiedyś usłyszałem: jak napięty jest nerw,
Opuszczone wieczory,
Szaleniec dźgnął obraz nożem
I krzyknął: „Dość krwi!”
I gdzie ten znak jest widoczny.
Gdzie ostrze przecięło płótno,
Wszystko kapie, z płótna kapie krew
Na cokole sali muzealnej!

Aleksander Gorodnicki

W podjęciu tematu Kozaków Ilji Repinowi, który sam dostatecznie znał historię Ukrainy i pochodził z Czuguewa, pomógł historyk Dmitrij Jawornicki. To on zapoznał Repina w latach 70. XIX w. z kopią listu napisanego w 1676 r. przez atamana kosza Iwana Serko „wraz z całym Zaporożem Koszem” w odpowiedzi na ultimatum sułtana Imperium Osmańskiego Mehmeda (Mahometa) IV. Artysta zainteresował się tematem i w 1880 roku rozpoczął pierwszą serię szkiców.

Wśród modelek pozujących do obrazu Repina było wiele znanych osobistości. W szczególności na głównych bohaterów artysta wybrał historyka Dmitrija Jawornickiego – urzędnika, atamana Iwana Serko – generalnego gubernatora Kijowa Michaiła Dragomirowa, którego pojawienie się w wyobraźni artysty korespondowało z pojawieniem się bohatera ludowego. Pisarz pozował roześmianemu Kozakowi w białym kapeluszu i czerwonym kaftanie Włodzimierz(pochodzący z regionu Wołogdy), na którego obraz przedstawia obraz Tarasa Bulby- bohater Mikołaja Gogola, który uwielbiał modlić się w kościele św. Mikołaja w Starym Wagankowie, zbudowanym w 1531 r. na cześć narodzin Iwana Groźnego.

W świątyni znajduje się ikona Prokopa Sprawiedliwego – przodka rodu, kanonizowanego za czasów Iwana Groźnego. Na terenie świątyni znajduje się marmurowe popiersie ostatniego cara Romanowa, z którego od czasu do czasu leje się mirra. Znajduje się tu także unikalny fresk - pojawienie się św. Mikołaja Cudotwórcy Iwanowi Groźnemu w przeddzień zdobycia. Ten obszar Moskwy, w tym miejsce obecnej Soboru Chrystusa Zbawiciela, był częścią Opricznej Słobody, gdzie Iwan Groźny mieszkał po podziale Rusi według zasady dualizmu na Opriczninę (Ducha) i Zemszczinę (Materiał).

Iwan Groźny, który „wyrzucił” chana krymskiego z drogi Izyum, modlił się w tym kościele nie raz. Chan krymski naprawdę skandalicznie zachował się na autostradzie Izyum w 1571 r., Do tego stopnia, że ​​spalił Pałac Opricznina Iwana Groźnego, który znajdował się w miejscu obecnego Domu Paszkowa - jednego z najsłynniejszych symboli Moskwy, obecnie własnością Rosyjskiej Biblioteki Państwowej. To na dachu tego domu inny bohater Michaiła Bułhakowa, Woland, wyjaśnił Levi Matthewowi grę Światła i Cienia, czyli w istocie -. Michaił Bułhakow, który w latach 1934–1936 napisał sztukę „Iwan Wasiljewicz”, na podstawie której Leonid Gajdaj nakręcił w 1973 r. komedię „Iwan Wasiliewicz zmienia zawód”, wiedział, gdzie umieścić Wolanda, który pod przykrywką zagranicznego profesora odwiedził Moskwę czarna magia, „historyk”, żeby zobaczyć, jak bardzo zmienili się Moskale. Rzeczywiście, każda z tych postaci, z którymi się spotyka, otrzymuje nagrodę za swoje czyny od piekielnych braci, a Mistrz w końcu odnajduje „pokój” ze swoją ukochaną Margaritą.

Po ogromnym sukcesie na kilku wystawach w Rosji i za granicą obraz Ilji Repina „Kozacy piszący list do tureckiego sułtana” został zakupiony przez cesarza Aleksandra III w 1892 r., za którego panowania ukończono i konsekrowano Sobór Chrystusa Zbawiciela, na sklepienie głównej kopuły, na którym widnieje tajemniczy napis „Święty Święty Święty”.

Warto zauważyć, że Katedra Chrystusa Zbawiciela została zbudowana na miejscu klasztoru, który założył tu Iwan Groźny. W ten sposób splotły się losy Nibiru, Izyumskiego Szlacha, Chana Krymskiego, Iwana Groźnego, Ilji Repina, Mikołaja Gogola, Iwana Serko i Tarasa Bulby przedstawionych na powyższym zdjęciu.

Ataman zasługuje na szczególną uwagę Iwan Serko, przedstawiony na obrazie Repina pośrodku (z wąsami i fajką):

W całej historii Siczy Zaporoskiej jest to jedyny ataman Koszewoja, który został wybrany na urząd 8 razy z rzędu.

Podczas swojej kadencji jako ataman stoczył około 55 dużych i małych bitew.

W 1676 r. Iwan Serko podpisał list Kozaków do tureckiego sułtana Mehmeta IV (przedstawiony na obrazie Ilji Repina).

Wódz wyróżniał się hojnością i rzadką bezinteresownością, nigdy nie ścigał słabego wroga, a po wojnie nigdy nie brał na siebie łupów wojennych. Na wojnie wykazał się bezinteresowną odwagą i niezwykłą pomysłowością. Jego imię otaczała aura niezwyciężoności. Odniósł serię błyskotliwych zwycięstw nad Chanatem Krymskim, Polakami i Piotrem Doroszenką pod Perekopem, w Dolinie Kapustyany i niedaleko Humania.

Serko był typem prawdziwego Kozaka. Był odważny, odważny, pełen pasji, nie zawsze stały, nie zawsze wierny swoim sojusznikom; Od czasu do czasu lubił pospacerować i dużo wypić, a po pijanemu popisywać się swoimi kozackimi ambicjami.

Dowodził pułkiem kozackim w oddziałach francuskich, na czele których stał książę Condé, w którego oddziałach służył słynny muszkieter D’Artagnan, bohater słynnej trylogii Aleksandra Dumasa Ojca.

Iwan Serko zmarł w 1680 r. i został pochowany z pełnymi honorami w pobliżu Czertomlitskiej Siczy (obecnie wieś Kapułowka w powiecie Nikopolskim obwodu dniepropietrowskiego). W 1968 r. ekshumowano szczątki Iwana Serki. Szkielet pochowano w pobliżu wsi Kapułowka, a czaszkę Serki wywieziono do Moskwy, do pracowni słynnego akademika Gierasimowa, który zajmował się rekonstrukcją portretów postaci historycznych z ich czaszek i szczątków kostnych (m.in. Jarosława Mądrego, Iwan Groźny, Timur itp.). Dzięki Lebedinskiej, uczniowi Michaiła Gierasimowa, przywrócono wygląd Atamana Serko.

VI. Scytowie i Nagowie

Na wysokiej górze Kleban-Byk w obwodzie donieckim stoi dziś pomnik Kołoksaja, bohatera mitologii scytyjskiej, który choć był najmłodszym z trzech braci, otrzymał najwyższą władzę i stał się przodkiem królewskich Scytów . Lipoksaya, Arpoksaya i Koloksaya zapoczątkowały podział społeczeństwa scytyjskiego na klany.

Ojciec historii, Herodot, przedstawia dwie wersje legendy o pochodzeniu Scytów. Według pierwszej, na niezamieszkanej ziemi, która później stała się znana jako Scytia, z małżeństwa Zeusa i córki Borystenesa (Dniepr) narodził się pierwszy mężczyzna o imieniu Targitai. Jego trzej synowie – Lipoksai, Arpoksai i Kolaksai – stali się przodkami różnych części ludu scytyjskiego. Za panowania synów Targitai z nieba spadały złote przedmioty - pług z jarzmem, topór i miska. Kiedy dwaj starsi bracia próbują je przejąć, zapalają się i dopiero gdy młodszy brat podchodzi do nich, złoty ogień gaśnie i Kolaksai przejmuje niebiańskie dary. Następnie starsi bracia zgadzają się oddać królestwo Kolaksai.

Postać podobna do Targitai jest nazywana przez Greków Herkulesem. Dlatego według drugiej wersji Herkules po dokonaniu szeregu wyczynów trafia do Scytii i zasypia zmęczony. Kiedy się budzi, odkrywa, że ​​jego konie zniknęły. Poszukiwania prowadzą Herkulesa do jaskini, w której mieszka fantastyczna pół-dziewica-pół-wąż (piękna naginya), która zgadza się zwrócić mu swoje konie, jeśli nawiąże z nią romans. Z tego związku Herkulesa i kobiety-węża rodzą się trzej synowie: Agathyrs, Gelon i Scythian. Po osiągnięciu dojrzałości jedynie najmłodszy z trzech braci (Skif) był w stanie zdać egzamin - napiąć ojcowski łuk i przepasać się ojcowskim pasem z dołączoną do niego miską. Dlatego młodszy brat pozostaje w kraju, a starsi zostają wypędzeni do obcego kraju.

Niezależnie od pochodzenia Scytów, wersja mówiąca, że ​​ich przodkiem była kobieta-wąż, prowadzi do starożytnych Indii, gdzie żyli (ludzie-węże), których wizerunki znajdują się na wielu świątyniach, w tym na świątyni boga Słońca Suryi w, gdzie, wraz z kobietami-wężami przedstawiał go jako Scytyjczyka w butach.

W źródłach indyjskich idea Nag – boskich węży – miesza się z ideą Nag – historycznych plemion, które żyły w północno-zachodnich Indiach jeszcze przed przybyciem tam Aryjczyków. „Nagadvipa” („kraj nagów”) była uważana za jeden z dziewięciu regionów Bharatawarszy, czyli Indii. Wiele indyjskich nazw miejscowości jest powiązanych z rdzeniem „naga”. W mitologii wedyjskiej i hinduskiej nagi uważano za dzieci Kashyapy, boskiego mędrca (riszi), autora kilku hymnów Rygwedy i duchowego wnuka boga Brahmy. Od tego czasu nagi uważane są za mędrców i magów; należą do podziemnego świata - Patali, gdzie znajduje się ich stolica Bhogavati i gdzie strzegą niezliczonych skarbów ziemi. W ludzkiej postaci Nagi często żyją wśród ludzi, a ich kobiety - nagini, słynące ze swojej urody, często stają się żonami śmiertelnych królów i bohaterów, jak to miało miejsce w przypadku przodka Scytów.

Ponadto Targitai jest często kojarzony z hetyckim bogiem piorunów i piorunów. Chociaż byli Indoeuropejczykami lub być może z nimi spokrewnieni, w swoich bibliotekach zachowali większość sumeryjskiego dziedzictwa, w tym wiele z nich.

Pomniki geologiczne

Szczególnie interesujący na Drodze Izyumskiej jest geologiczny pomnik przyrody „Wychodnia Klebańsko-Bykskoje” o powierzchni 60 hektarów z wychodniami bardzo starożytnych skał, które powstały na obszarach przybrzeżnych starożytnej Permski morza.

Oprócz Wychodni Klebańsko-Byckiej w regionalnym parku krajobrazowym znajduje się pomnik geologiczny o znaczeniu państwowym – Skamieniałe Drzewa Drużkowskie, których wiek szacuje się na około 250 milionów lat. Drzewa Drużkowki są najwyraźniej rekordzistami wieku (paleozoik, karbon). Skamieniałe drzewa z wyglądu przypominają świeżo ścięte drzewa, tyle że są znacznie cięższe od drewna i widoczne są kryształy kwarcu. Rosły w lesie okresu geologicznego karbonu, następnie zostały wyrwane z korzeniami przez huragan i wpadły do ​​rzeki. W wodzie drzewa nie miały kontaktu z powietrzem i dlatego nie ulegały rozkładowi. Z biegiem czasu w miejscu lasu utworzyło się morze. Skamieniałe drzewa Drużkowki znajdowały się pod warstwą skał osadowych, ale przedostała się do nich woda morska. Woda morska wypłukiwała z pni substancje organiczne, a zamiast tego gromadziły się w nich minerały. Petryfikacja trwała tysiące lat.

Takie znaleziska paleontologiczne, podobne do tych występujących w skałach osadowych w pobliżu Aleksiejewa-Przyjaźni, są na Ziemi bardzo rzadkie. Jedno z tych zjawisk naturalnych obserwuje się w pustynnym regionie amerykańskiego stanu Arizona w USA.

VII. Artemowsk

Artemowsk położony jest nad rzeką Bachmut, 89 km na północny wschód od Doniecka. Założona w 1571 roku, za panowania Iwan Groźny jako graniczny „strażnik Bachmutowski”, który później przekształcił się w ufortyfikowaną osadę. W 1701 roku Piotr I nakazał budowę twierdzy na Bachmucie i zmianę nazwy osady na (ostrog) Bakhmut. W XVII wieku powstała tu osada; w 1703 roku zbudowano twierdzę. Jeśli weźmie się pod uwagę pierwszy zaludniony obszar Donbasu Klasztor Svyatogorsk, o którym pisemna wzmianka pochodzi z 1642 r., następnie druga – Artemowsk, następnie - Bachmut, który powstał w 1702 r., tj. rok przed założeniem Petersburga.

Do 1924 roku miasto nosiło nazwę Bachmut, od nazwy rzeki, nad którą się znajduje. Przemianowany na cześć rewolucjonisty Artema (F. Sergeeva), pomnik, który stoi na terenie Ławry Światogroskiej (patrz wyżej). Fabryka Wina Szampańskiego Artemovsk znajduje się w Artemowsku, jednym z największych przedsiębiorstw w Europie produkujących szampana tradycyjną metodą butelkową, dumę narodową Ukrainy. Cały cykl produkcyjny zlokalizowany jest pod ziemią, w „bajkowych” jaskiniach na głębokości ponad 72 metrów, a cała powierzchnia jaskiń rozciąga się na ponad 26 hektarach.

W Jerozolimie znajduje się muzeum pamięci ofiar faszyzmu, Yad Vashem. Przy wejściu na ścianie widnieją nazwy miast, w których podczas II wojny światowej zginęło najwięcej Żydów. Jest też Artemowsk, gdzie hitlerowcy w 1941 roku brutalnie zamordowali ponad 3 tysiące Żydów, zamurowując ich żywcem w szybie nr 46 fabryki alabastru – ogromnym, podziemnym tunelu o powierzchni około 1000 m2. Po wojnie, w 1950 roku, dawne kopalnie, w których wydobywano gips, przeniesiono do zakładów przechowywania win szampańskich. Teraz w piwnicy fabryki Artemovsky, na głębokości 70 metrów, znajduje się kompleks pamiątkowy „ Ściana łez” ku pamięci Żydów z Artemowska, zamurowanych żywcem tutaj przez nazistów. Pomnik został otwarty 12 stycznia 1999 roku i jest rzeźbiarskim wizerunkiem kobiet symbolizującym smutek, cierpienie i smutek. Na każdej skrzyni znajduje się dzwonek, który nie pozwala zasnąć pamięci. W sumie z rąk hitlerowskich oprawców zginęło około 15 000 mieszkańców Artiomowska.

VIII. Krzem

W obwodzie donieckim (na terytorium Izyumsky Shlyakh) znajduje się wiele gór kredowych, ale nazywane są tylko skały dwa– Światogórska(środki masowego przekazu Biełokozminowka. Ten ostatni znajduje się 15 km na wschód od Kramatorska, w pobliżu wsi Belokuzminovka w obwodzie konstantynowskim. Skały kredowe znajdujące się w Belokuzminovce mają 90 milionów lat i nieco przypominają słynne Filary Krasnojarskie. Skały zbudowane są z warstw kredowych pionowych i poziomych krzemień pożyłkowany. Niektóre skały mają kształt palców lub żagli. Wychodnia kredy wznosi się na wysokość ponad 25 metrów, a na wschodnim krańcu wychodni wznosi się Góra Sword. Struktura skał jest bardzo interesująca: biała kreda z żyłkami krzemu, której przypisuje się ogromną rolę w kształtowaniu się ludzkiego ciała w przyszłości, kiedy nastąpi przejście z węglowej podstawy ciała ludzkiego (jak dzisiaj ) na silikonowy.

Krzem produkowany jest w fabrykach w mieście Kamensk-Uralsky (obwód swierdłowski) i mieście Szelechow (obwód irkucki), nazwanym na cześć Grigorija Szelechowa, na bazie którego firm jego żona i dwóch zięciów stworzyli „rosyjski -American Company” w XVIII wieku dla rozwoju Ameryki Rosyjskiej (Alaska).

Dzisiaj krzem odgrywa kluczową rolę w rozwoju naszej cywilizacji:

Żaden ze współczesnych komputerów nie istniałby bez krzemu.

Krzem krystaliczny jest głównym surowcem dla elektroniki i energii słonecznej.

Na bazie krzemu i jego związków powstała przemysłowa produkcja ceramiki, szkła i cementu, bez których współczesne społeczeństwo nie jest możliwe.

Flint to kamień, który położył podwaliny pod cywilizację ludzką. Przez całą epokę kamienia krzemień służył jako materiał do wyrobu narzędzi i polowań, a także do rozpalania ognia. O leczniczych właściwościach krzemienia wspominają traktaty starożytnych filozofów.

Znaczenie krzemu dla człowieka

Krzem jest głównym elementem przedłużającym żywotność i wydajność niemal wszystkich układów organizmu.

Brak krzemu w organizmie człowieka powoduje zaburzenie równowagi dostaw energii. Będąc elementem piezoelektrycznym, przekształca jeden rodzaj energii w inny: mechaniczną w elektryczną, lekką w termiczną.

Dokładnie krzem leży u podstaw wymiany informacji o energii w kosmosie i na Ziemi. Dla człowieka, wytworu pierwiastków ziemskich i kosmicznych, jest unikalny system informacji bioenergetycznej.

Krzem jest niezbędny do regeneracji tkanki łącznej, która stanowi ponad połowę wszystkich tkanek w naszym organizmie służących do przekazywania impulsów nerwowych z mózgu do każdego organu, każdej komórki ciała itp.

Pod koniec lat 70. w Sztokholmie Komitet Noblowski uznał krzem za pierwiastek życia i zauważył, że wysoko rozwinięte życie nie jest możliwe bez krzemu.

IX. SAUR

Saur-Mogila to jeden z najwyższych punktów w obwodzie donieckim. Wysokość kopca wynosi prawie 278 metrów nad poziomem morza. Saur-grób widoczny jest z odległości 30-40 kilometrów ze względu na stosunkowo płaski teren wokół. 90 kilometrów na południe znajduje się morze. Co ciekawe, górna część kopca została usypana w drugim tysiącleciu p.n.e., jak przypuszczano, przez zamieszkujące tu plemiona. Część masywna ma wysokość 4 metrów i średnicę 32 metrów.

Pomimo otrzymania w 1936 roku statusu zabytku, tłumaczenie nazwy nie jest znane. Ani język rosyjski, ani ukraiński, ani turecki nie mają słów „Sa ur„lub „Savur”. Ale w sanskrycie „” oznacza „słoneczny”, „boski”.

Istnieją informacje o przedstawicielach planety. Ostatnie litery tego słowa (jak „saur”) to nazwa sumeryjskiego miasta - miejsca narodzin Abrahama (przodka judaizmu, chrześcijaństwa, islamu) i nazwa naszej planety w kosmosie - Ur antyja.

Opisuje to książka Barbary Hand-Clough The Pleiadian Program Saura rasa Ian gadów z Wenus, które mają bardzo ścisły związek z ludźmi, a także eksperymenty Nibiruańczyków na Ur e, aby przyspieszyć rozwój ludzkiej świadomości za pomocą.

O tym będzie następująca historia:
- autostrady i różne autostrady,
- Równina Środkowo-Rosyjska i Morze Mezozoiczne,
- Drogi Muravsky, Izyumsky i Kalmiussky,
- góry i rzeki,
- linia Biełgorod,
- pole Kulikowo,
- burze śnieżne i zaśnieżone drogi.

Zdjęcia można kliknąć.

Całkowita długość trasy wyniosła 1735 km (21,5 godz. w ruchu).
Od razu chcę powiedzieć, że po drodze spotkałam tak wiele ciekawych rzeczy, że od razu porzuciłam pomysł chodzenia wszędzie i fotografowania wszystkiego. Na przykład Pomnik Chwały „Pociąg pancerny zwycięstwa”, pomnik czołgistów gwardii w pobliżu wsi Pervy Voin, klasztory, kościoły - nie sposób wymienić wszystkiego. Lepiej zobaczyć na własne oczy i zapamiętać. Zdjęć jest więc niewiele, a trasa czeka jeszcze na szczegółowe badania. Dziękuję za samą możliwość podróżowania do takich miejsc.

Początkowo trasa wiodła z Moskwy do Biełgorodu autostradą M2 „Krym”. Z punktu widzenia współczesnego kierowcy M2 to autostrada z przeszłości. To bardzo stara autostrada Krym-Moskwa, która zawsze miała wyjątkowe znaczenie. Jeśli nie wziąć pod uwagę czasów przedrewolucyjnych, to za Stalina wybrukowano autostradę i na Krym wprowadzono samochody osobowe, a nawet taksówki korzystające z samochodów ZIS. Za Breżniewa rozpoczęto budowę wielopasmowej autostrady, ale ukończono ją dopiero do Tuły. Myślę, że ta droga w najbliższym czasie nie będzie modernizowana. Dwupasmowa stara autostrada - bez oznakowań i oświetlenia. Okoliczne miejsca, szczególnie w rejonie Tuły, to bieda i dewastacja. W trudnych warunkach atmosferycznych (np. mgła czy śnieg) nie widać w ogóle nic. Tylko wokół dużych miast (Tula, Orel, Kursk, Biełgorod) zbudowano nowoczesne obwodnice. Do Biełgorodu dotarłem szybko (720 km w 8 godzin) wyłącznie dzięki dobremu wyczuciu czasu: niedzielnego wieczoru. Tak, są bardzo potrzebne na długich trasach.

Po drodze bardzo chciałem zatrzymać się w Prochorowce, słynnym polu bitwy czołgów z 1943 roku. Ale po pierwsze nie obliczyłem czasu - było już ciemno. Po drugie, on sam musiał przetrwać bitwę - przy złej pogodzie. Przypomnę, że cały poprzedni tydzień był ciepły i prawie bez opadów. Droga była czysta, wokół było mało śniegu. Jednak zaraz za Kurskiem wpadliśmy w niezłą, mocną mgłę. Po około 20 minutach mgła zamieniła się w śnieżycę przy dodatnich temperaturach. Najwyraźniej to nie śnieżyca dogoniła mnie, ale mnie, bo na drodze było już około 20 cm błota pośniegowego (mokry śnieg z wodą i błotem). Padał deszcz zmieszany ze śniegiem i wiał huraganowy wiatr. Samochody miały trudności z deptaniem jednego toru, na którym mokry lód szybko toczył się na asfalt. A jazda po luźnym i mokrym śniegu była trudna i niebezpieczna – samochód praktycznie nie słuchał kierownicy. Ciężkie ciężarówki zatrzymywały się, a na wzniesieniach i upadkach w ogóle nie wolno im było wjeżdżać na drogę – aby uniknąć wypadków. Korki rozpoczęły się w Jakowlewie, 30 km od Biełgorodu.

Korek przed zejściem na most (Jakowlewo). Ciężarówki mogą przejeżdżać pojedynczo.

Widoczna jest grubość mokrego śniegu na drodze.

Kolejny zjazd, przed którym zatrzymały się wszystkie ciężarówki, znajduje się już prawie w pobliżu Biełgorodu (północ).

Biełgorod spotkał się z ulewnymi deszczami i silnym wiatrem. Jednak w nocy pogoda się zmieniła. Woda opuściła niebo i ziemię i następnego dnia było już praktycznie sucho. Czasem nawet wychodziło słońce. Rano w Biełgorodzie wiał silny wiatr, a wieczorem w obwodzie woroneskim było zupełnie cicho.

Biełgorod położony jest nad rzeką Siewierski Doniec (nie Siewierny Doniec!). To starożytna kraina słowiańskiego plemienia mieszkańców północy, satelitów wszechpotężnego króla Chazarów i przeciwników książąt kijowskich. W tych miejscach znajdują się trzy starożytne ścieżki prowadzące przez lokalne niekończące się stepy: Droga Murawska, Droga Izyumska i Droga Kalmiusa. Drogi te rozciągają się od Morza Czarnego do samego serca krainy Vyatichi, która znajduje się w pobliżu współczesnej Tuły. Oto co piszą o powstaniu tych dróg:

« Historycznie rzecz biorąc, Droga Murawskiego istniała na długo przed zapisaniem jej pod tą nazwą w źródłach pisanych. Kiedy wraz z końcem ostatniej epoki lodowcowej ukształtowały się doliny rzeczne i zlewiska dorzeczy, podobne w swym zarysie do współczesnych, stopniowo doszły do ​​tego szlaki przemieszczania się zwierząt stadnych, stad koni, a następnie oddziałów nomadów. optymalna opcja, która istniała wówczas przez setki lat.

Kiedy na przestrzeni kilkudziesięciu lat zwierzęta roślinożerne przemieszczały się jedną trasą, glebę stale zasiewano nasionami zjadanych traw, co doprowadziło do wytworzenia w strefie takiego oddziaływania specyficznej roślinności. Taka ścieżka, mająca szerokość od setek metrów do kilku kilometrów, znacznie różniła się od otaczającego krajobrazu kolorystyką i strukturą roślinności.

Przed początkiem małej epoki lodowcowej w XIV wieku, podczas całego małego optymalnego klimatu, szlaki stepowe i leśno-stepowe uzyskały już ugruntowaną strukturę i były aktywnie wykorzystywane przez różne narody do stosunków handlowych i kampanii wojskowych. W tym samym czasie powstał tak rozbudowany obiekt geograficzny, jak Pole Kulikowo, który został włączony do obiegu gospodarczego i systemu stosunków wojskowo-politycznych.

Koncepcja drogi jako takiej, we współczesnym znaczeniu, po prostu nie istniała w przypadku tak rozległych przestrzeni. Były tylko kierunki, wiele ścieżek, mniej lub bardziej wygodnych i bezpiecznych do poruszania się.

Według Księgi Wielkiego Rysunku i dokumentów z XVI wieku. o wioskach i stróżach Droga Murawska szła Drogą Murawską (stąd jej nazwa, inni się z tym nie zgadzają), unikając przekraczania znaczących rzek, głównie po opuszczonym stepie, otoczonym z obu stron wysoką trawą. Droga Murawska przecinała jedenaście dogodnych brodów - Kaganskiego, Abaszkina, Szebelińskiego, Izyumskiego, Tatarskiego i innych.

Miał kilka oddziałów - Droga Bakaevsky'ego, Kalmiussky Way, Izyumsky Way, Konchakovsky Way itp. »

W XIX i XX wieku. Inżynierowie kolei korzystali z tych tras. Tak działają obecne linie kolejowe: unikając dużych zmian wzniesień i skrzyżowań, głównie wzdłuż działów wodnych. Niestety pierwotna roślinność stepowa prawie nie przetrwała. Zupełnie nie da się zobaczyć starożytnych dróg, które różniły się kolorem od otaczającego stepu. Tylko w rezerwatach przyrody można znaleźć trawę pierzastą, która niegdyś pokrywała Wielki Step, rozciągający się od Oki po Karpaty, Derbent i Wielki Mur Chiński. Niegdyś całkowicie zamieszkana przez Słowian, czarnomorska część Wielkiego Stepu była przez nich stopniowo opuszczana i to już w XI - XII wieku. zamieniło się najpierw w „nieznaną krainę”, a następnie w „Dzikie Pole”, niezamieszkane, które służyło jako pole bitew i rabunków i zostało ponownie zdobyte przez Rosjan dopiero w XVI – XVII w., czyli 500 lat później. Właściwie Biełgorod (1589), Stary Oskoł (1586) i Valuyki (1599) to starożytne twierdze na linii Biełgorod abatis, które zamknęły te ścieżki dla nieproszonych gości.

Trasa wiodła z Biełgorodu do Szebekina – Wołokonowki – Waluiki. Droga biegnie wzdłuż granicy z Ukrainą wzdłuż rzeki Nieżegoł, a następnie skręca przez dział wodny do rzeki Oskoł. Rzeki w tych rejonach są bardzo malownicze. Swoim prądem zmywają wysoki płaskowyż - południowe zbocze Wyżyny Środkowo-Rosyjskiej. Dawno, dawno temu cała Równina Rosyjska, od Bałtyku po Morze Czarne, była dnem starożytnego ciepłego oceanu, który istniał tu od okresu dewonu (paleozoiku) do okresu kredy (mezozoiku). W ciągu setek milionów lat powstały gigantyczne warstwy wapienia, których grubość (grubość) sięga dwóch kilometrów. Rzeki, którymi zdarzyło mi się jechać - Nezhegol, Oskol, Valuy, Polatovka, Tikhaya Sosna - zmyły góry kredowe, co spowodowało powstanie stromych skalistych klifów o wysokości do 100-150 m, na których rośnie gęsta sosna, lasy dębowe, lipowe i jesionowe. Nieskończenie piękny, epicki krajobraz.

Drogi są jak w górach: wspinają się na przełęcze pętlami, przecinają je wrębami i schodzą w dolinę. To prawdziwe góry kredowe – nawet weź kredę i zabierz ją na zajęcia szkolne.

Po drodze chciałem zatrzymać się w jaskiniowym klasztorze Ignacego Nosiciela Boga w pobliżu miasta Valuiki, ale przejazd kolejowy był zamknięty i nie było czasu na objazd okrężną trasą. To nie jedyny zaciszny klasztor w tych miejscach. Okoliczne lasy i góry kryją wiele świątyń. Na przykład w pobliżu wsi Piatnitskoje (w drodze z Wołokonówki) znajduje się klasztor w wąwozie rzeki porośniętym gęstym lasem - trakt. Ale odwiedziłem miejsce starej twierdzy na wysokim klifie u zbiegu rzek Valuya i Oskol. Bardzo piękne miejsce i plac z XIX-wiecznymi domami. Obiad w zwykłej stołówce kosztuje 160 rubli.

Przy wjeździe do Valuiki znajduje się pomnik czołgistów, którzy wyzwolili miasto - czołg na cokole. Ale nie T-34, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, ale nowocześniejszy T-62 – czołg równie zasłużony.

Z Valuyk trasa wiodła do Alekseevki – Ostrogożska i wzdłuż autostrady P-194 wzdłuż Donu do Woroneża. Stan drogi jest średni, a częste odwilże i przymrozki tej zimy całkowicie zniszczyły nawierzchnię. W niektórych miejscach asfalt został całkowicie zmyty, a samochody poruszały się po gołej glinie. Opady nie padały, drogi były prawie suche. Krajobraz nadal był przyjemny dla oka. Głębokie doliny rzeczne (Valuy, Rossosh, Klyuchka, Polatovka), zalesione strome góry (Mandrovskaya Dacha, leśnictwo Gorodishchenskoye), rozległy, niekończący się step. Niedaleko Valuyki we wsi. W Vatutino znajduje się dom-muzeum generała Vatutina. Pomników wojennych jest wiele, biorąc pod uwagę historię tych miejsc. Stopniowo droga wkroczyła w rejon Woroneża, a otaczający teren stał się bardziej wyrównany: tak, wąwozy były bardzo duże, ale nie było nic, co można by nazwać górami.

Podobało mi się, że w rejonach Biełgorodu i Woroneża ziemia jest wszędzie uprawiana, jest wiele nowoczesnych i pięknie wyglądających przedsiębiorstw rolniczych. W nocy są pięknie oświetlone. Na parkingu przed nimi stoi wiele samochodów pracowników. Jednak zwykłe wsie i domy ludzkie wyglądają schludnie i zadbanie, ale są biedne. Wydaje się, że wszelkie dobrodziejstwa cywilizacyjne (dobre drogi, piękne domy, duże sklepy, nowoczesna infrastruktura, nowe szkoły i szpitale, a nawet same chodniki i oświetlenie uliczne) skupiają się tylko w dużych miastach i nie wykraczają poza ich granice.

Wieczorem w Woroneżu było stosunkowo ciepło, w okolicach zera. Opady nie padały, ale śnieg, który spadł w ciągu dnia, zamieniając się w papkę na ulicach, zamarzł i zamienił się w niebezpieczny, wyboisty lód. Na rzece Woroneż był lód.

Kolejny poranek przywitał mgłą i ciepłem. Nadszedł czas, aby wyruszyć w drogę powrotną autostradą M4 (którą znam chyba w każdym szczególe), wzdłuż rzeki Don, na północ.

W rejonie Woroneża, choć chmury były niskie, widoczność była nieograniczona, a droga była sucha. Gdy tylko przekroczyłem granicę obwodu lipieckiego, na drogę opadła gęsta mgła. W niektórych miejscach zrobiło się ciemno. Na drodze (najwyraźniej wczoraj) zalegała gruba warstwa roztopionego śniegu. W okna uderzała silna ulewa zmieszana z ładunkami mokrego śniegu. Znów droga stała się jednotorowa, a na lewym pasie panował płynny bałagan, nie do pokonania dla wielu samochodów. Kiedyś widziałem, że samochód osobowy zaczął wyprzedzać ciężarówkę, ale zwolnił i nie chciał wyprzedzać. Na początku nie rozumiałem dlaczego. Ale kiedy wyszedłem, żeby się wyprzedzić, stało się jasne. Gęstość i lepkość płatków śniegu lewego pasa przylgnęła do kół z taką siłą, że nie pozwoliła im się obrócić i nabrać prędkości. Głupi ESP nie pozwalał na poślizg, przez co samochód osobowy nie mógł wyprzedzić wolno jadącej ciężarówki. Dopiero po wyłączeniu ESP i przełączeniu automatycznej skrzyni biegów w tryb „Sport” samochód odpalił, a nawet wtedy potrzebował całej mocy i niutonometrów momentu obrotowego. Następnie do końca jazdy nie włączałem ESP i ręcznie zmieniałem biegi przy wyprzedzaniu. W miarę przemieszczania się na północ temperatura zaczęła gwałtownie spadać. W rejonie Tuły panowała po prostu potężna zamieć z silnym wiatrem. Dziewczyny na stacji benzynowej mówiły, że to już drugi dzień. Ale błoto pośniegowe zniknęło i zrobiło się czyściej.

Na Pole Kulikowo pojechałem trasą M4, wieś Bolszyje Płoty – Kurkino – Kresty – Epifan. Gdy tylko zjechałem z autostrady, okazało się, że droga do Kurkina jest w ogóle nieodśnieżona. Widoczne były ślady, że wczoraj droga została oczyszczona i posypana piaskiem oraz że przejeżdżały nią samochody, ale dawno temu. Burza śnieżna zdołała wszystko zmieść. Jechałem więc niemal przez dziewicze krainy. W okolicy nie ma samochodów ani wiosek – jeśli zostanie wyciągnięty z drogi, nie będzie do kogo zadzwonić. Niemniej jednak jazda pustą, wiejską drogą, w czystym śniegu, była bardzo przyjemna. Prędkość nie była dużo mniejsza niż na autostradzie. Po raz kolejny pochwaliłem się za udany wybór samochodu i auto za genialne wykonanie.

Bez nart nie można było podejść do pomnika na Czerwonej Górze – śnieg nie był odśnieżany przez całą zimę. Do muzeum w Monastyrszczino nie zwróciłem się. Dotarłem do Epifani. Nawet zimą miejsca te są imponująco piękne i tchną starożytnością. Uważa się, że w czasie bitwy pod Kulikowem w 1380 roku armia księcia litewskiego Jagiełły, zmierzająca do przyłączenia się do Mamai, opóźniła się w Epifani i spóźniła się na bitwę (której wynik w tym przypadku mógł być zupełnie inny). Z Epifani do Monastyrszczyna, gdzie według legendy znajdował się obóz rosyjski, jest tylko 21 km. Jest to normalny dzienny marsz dla piechoty, ale dla kawalerii nie jest to wcale taki dystans. Uważa się, że Jagiełło nie tylko został do późna, ale został zatrzymany przez rosyjskich patriotów. Nie do przecenienia jest także rola księcia riazańskiego Olega, który wraz ze swą armią strzegł Jagiełły.

Niestety, nawet według współczesnych badań, dokładna lokalizacja bitwy pod Kulikowem jest hipotetyczna. Przyjedź tu latem. Następnie można udać się nad brzeg Donu, dojść do Zielonej Dubravy (skąd rozpoczął się atak Pułku Zasadzek) i zobaczyć prawdziwy step z trawą pierzastą.

Z Epifani bezpośrednia droga do Bogoroditska była zamknięta, więc wróciłem na autostradę M4 przez Venev i zobaczyłem miejsce, w którym stoi Koń-Kamień, budowla z epoki brązu. Za mostem na rzece. Na Oka spadł tak gęsty śnieg, że widoczność spadła prawie do zera. Gorzej niż we mgle. Wróciłem do domu w takiej śnieżycy. Najwyraźniej przyniosłem to ze sobą, bo... W Moskwie zaczął padać śnieg po obiedzie, kilka godzin przed moim przyjazdem.

Niestety w Moskwie ostatnio przestali odśnieżać. Pracownicy mediów czekają, aż skończą się opady śniegu i zapełnią wszystko chemikaliami. Śnieg topnieje, a ponieważ jest w nim dużo kurzu i piasku, okazuje się, że jest dużo mokrego i strasznie lepkiego błota. Dlatego cała Moskwa, pomimo jasnych i bogatych fasad, zimą wygląda jak brudna dziura.

Pisarz Borys Wasiljewicz Izyumski to człowiek o bardzo trudnym, ale ciekawym i szczęśliwym losie. Szczęściem pisarza są jego książki. To, co B.V. Izyumsky napisał dla dzieci i dorosłych, łatwo i na zawsze trafiło do serc i dusz czytelników. Jego książki mają jedną niezaprzeczalną zaletę – są ciekawe. A są ciekawe, bo napisała je osoba utalentowana, wszechstronnie wykształcona, która dokładnie i dogłębnie wiedziała, o czym pisze.

Jego zakres zainteresowań jest szeroki. Borys Wasiljewicz pisał serdeczną poezję. To prawda, że ​​\u200b\u200bw przeciwieństwie do wielu pochopnych poetów publikował je bardzo rzadko. B.V. Izyumsky znany jest szerokiemu gronu czytelników jako prozaik, autor licznych powieści, nowel i opowiadań. Równie dobrze i profesjonalnie opanował zarówno temat nowoczesności, jak i temat rosyjskiej przeszłości, który znał dogłębnie, będąc historykiem z wykształcenia.

Borys Wasiljewicz Izyumski urodził się 6 marca 1915 roku nad Wołgą, w mieście Carycyn. Teraz jest to Wołgograd, znany wszystkim ze słynnej bitwy pod Stalingradem, w której on sam był jednym z uczestników. Zmarł 6 września 1984 roku, będąc przez ostatni rok swojego życia ciężko chorym. Do ostatniej godziny pisarz żył z godnością człowieka o silnej woli, pracując nad historyczną opowieścią o dekabryście Mikołaju Bestużewie. Książka ta zapowiadała się na znaczącą i interesującą, jak sugerują zapisane strony.

Dzieciństwo i lata młodzieńcze pisarza spędził w mieście Taganrog, gdzie tradycje kulturalne i literackie były zawsze silne, pozostawione w spadku jego rodzinnemu miastu przez wielkiego mieszkańca Taganrogu, Antona Pawłowicza Czechowa. Pamięć o A.P. Czechowie, uparcie żyjącym w swojej ojczyźnie, wpłynęła także na wybór ścieżki życiowej radzieckiego pisarza B.V. Izyumskiego.

...Pisarzem trzeba się urodzić. Ale to nie znaczy, że każda osoba urodzona ze skłonnościami do talentu literackiego zostaje pisarzem. Aby człowiek z natury uzdolniony mógł wejść do literatury, konieczne jest ogromne doświadczenie życiowe, kultura duszy, niewyczerpana pracowitość i wszechogarniające oddanie swemu powołaniu. Nawet utalentowanej osobie bardzo trudno jest zostać prawdziwym pisarzem!

Borysowi Wasiljewiczowi nie brakowało naturalnego talentu. Wcześnie zaczął zarabiać na chleb dla siebie i chorej matki. Po szkole pracował jako ładowacz i tokarz w jednej z fabryk przemysłowego Taganrogu. W zakładzie został aktywnym członkiem Komsomołu.

Przez całe życie Borys Wasiljewicz dużo czyta, staje się osobą wszechstronnie wykształconą i pomyślnie ukończył Instytut Pedagogiczny w Rostowie. Po uzyskaniu wyższego wykształcenia uczy historii w szkołach w Rostowie. Doświadczenie nauczyciela szkolnego będzie później miało owocny wpływ na jego twórczość literacką. Wiele jego prac dedykowanych jest szkole i nauczycielom.

Ale wojna się zaczęła. Musiałem opuścić szkołę. Izyumsky B.V. zgłasza się na ochotnika do wyjazdu na front. Wojna to ciężka, niebezpieczna i wyczerpująca praca, a Borys Wasiljewicz sam doświadczył wszystkich jej trudów. W załogach bojowych artylerii bronił rodzinnego Stalingradu. Pod koniec wojny Izyumski był dowódcą kompanii strzeleckiej. Już pod koniec 1943 roku w bitwie o Melitopol otrzymał trzecią poważną ranę od wybuchowej kuli faszystowskiego snajpera. Rana nie pozwoliła mu wrócić na front, ale nie traci kontaktu z Armią Radziecką. W 1944 r. w Nowoczerkasku utworzono Szkołę Wojskową im. Suworowa. Do tej szkoły przydzielony zostaje nauczyciel, który przemaszerował drogami wojny, gdzie uczy przyszłych dowódców armii historii, psychologii i logiki.

Siedem lat nauki w Nowoczerkaskiej Szkole Suworowa stało się dla pisarza ważną szkołą życia, dając mu bogaty materiał i doświadczenie w pracy literackiej.

Pierwszy zbiór opowiadań B.V. Izyumskiego „Wczesny poranek” ukazał się w 1946 roku w Rostowie nad Donem, ale książkę „Szkarłatne epolety” należy uznać za prawdziwy początek jego wieloletniej twórczości. To właśnie ta historia, opowiadająca o życiu dzieci w Szkole Wojskowej Suworowa, przyniosła mu szeroką sławę jako pisarza.

Ponad czterdzieści lat temu „Szkarłatne Pagony” po raz pierwszy ujrzały światło dzienne w magazynie „Nowy Świat”. Od tego czasu książka była wielokrotnie wydawana w Moskwie i za granicą. Oparte na nim filmy filmowe i telewizyjne cieszyły się ciągłym powodzeniem wśród widzów, co jest całkiem zrozumiałe. Pisarzowi w subtelny i wnikliwy sposób udało się odsłonić psychikę dzieci uczęszczających do specjalnej szkoły wojskowej. Jakże różnorodnymi postaciami dziecięcymi jest ta książka! „Szkarłatne ramiączka” nie są dziś wcale przestarzałe. Zderzenie w księdze dwóch systemów wychowania – żołnierskiego dowodzącego i cierpliwie humanitarnego, oszczędzającego łatwo bezbronną duszę dziecka – sprawia, że ​​„Szkarłatne Pagony” są dziełem nowoczesnym, pomagającym zrozumieć i posunąć do przodu trudne zadanie reformy szkoły. W książce „Podpułkownik Kovalev” pisarz śledzi dalsze losy militarne swoich uczniów, żywo i fascynująco przedstawia życie i sposób życia współczesnej armii radzieckiej.

Czterdzieści lat twórczości literackiej B.V. Izyumskiego przypadło na bardzo trudny okres naszego życia publicznego. Borysowi Wasiljewiczowi nie było łatwo przebić się w swoich książkach do prawdziwej prawdy życia. Ale dał radę, wiele rzeczy mu się udało. I tu zadziałała najwyższa szczerość, wszechstronne studium życia i żmudne gromadzenie materiału. Kiedy Borys Wasiljewicz postanowił napisać swoją powieść „Morze dla odważnych”, osiadł na kilka lat w Wołgodońsku, nad brzegiem Morza Tsimlyańskiego, pracował w tym mieście obok swoich bohaterów, uczył się o ich życiu nie z twórczego biznesu wycieczka. W Wołgodońsku jego praca była głęboko szanowana. I jest całkiem naturalne, że Borys Wasiljewicz został później honorowym obywatelem miasta Wołgodońsk.

Powieść „Reduty Plewen” poprzedziła długie i przemyślane podróże po Bułgarii. Miasta i wsie tego kraju, jego wyjątkowa przyroda, zabytki architektury, pozostałości wojny wyzwoleńczej, a co najważniejsze, zwykli obywatele Bułgarii są pisarzowi znane z pierwszej ręki. On sam widział i uczył się tego wszystkiego w żywej komunikacji z krajem. I właśnie dlatego „Reduty Pleven” wraz z całą swoją konstrukcją są tak dokładne i niezawodne. Powieść spotkała się z dużym uznaniem czytelnika, a jej autor został odznaczony bułgarskim Orderem Cyryla i Metodego.

Borys Wasiljewicz napisał jedno ze swoich ostatnich dzieł „Niebo pozostaje” jako bezpośredni uczestnik wojny. Wiele z tego, o czym pisze w powieści, przeżył osobiście i odczuł.

Trwałe zrozumienie prawdziwej prawdy życia, dokładność widzianych szczegółów, realność okoliczności życiowych w zgromadzonym materiale pozwoliły B.V. Izyumskiemu nie narażać prawdy w swoich książkach.

Naturalne było także, że pisarz sięgnął po tematykę historii Rosji. Zawodowy historyk, znawca dokumentów autentycznych, znał język swoich historycznych bohaterów. I znowu podróże do miejsc wydarzeń. W Kijowie, Nowogrodzie, Tamanie dokładnie studiuje ocalałe zabytki, oswaja się z czasem, o którym zamierza pisać.

Historie historyczne V.V. Izyumskiego są zawsze interesujące. Doskonale opanował sztukę konstruowania narracji pełnych akcji. Już od pierwszych stron książki poczujesz ten aspekt talentu pisarza.

Książka, którą trzymasz w rękach, w pełni wprowadzi Cię w twórczość historyczną B.V. Izyumskiego. Rozpoczyna ją opowieść „Ucieczka do Sokoliny Bor”, która opowiada o Kijowie za czasów Jarosława Mądrego, o pierwszych szkołach na Rusi, o niesprawiedliwości rządzących, o tym, jak przestrzegano praw „rosyjskiej prawdy”. stworzony, o talencie, nieustraszoności zwykłych Rosjan, ich walce o szczęście.

Pozostałe dwie historie, „Droga solna” i „Miasto za Łukomorym”, łączą losy jednego bohatera – Jewsieja Bowkuna. Razem z nim, podążając za konwojem Czumackiego, czytelnik uda się na Krym po sól, na dziewiczy step nietknięty przez pług, będzie świadkiem zaciętych walk Połowców z narodem rosyjskim... To będzie emocjonująca podróż!

Z wielkim kunsztem, rzetelnie i w pełnej zgodzie z prawdą historyczną autor wplata w losy niezależnego i dumnego Jewsieja Bowkuna pojawienie się pierwszych rosyjskich osad na dzikim, ale potem wolnym regionie Donu. Miłujący wolność ludzie z całej Rusi uciekają tu przed uciskiem książąt i szlacheckich bogaczy. Smerd Yevsey również rzucił się tutaj, szukając wybawienia z niewoli bojarskiego łupieżcy Putyaty. Jednak życie z dala od rodzinnego Kijowa i blisko koczowniczych plemion połowieckich jest pełne trudności i niebezpieczeństw. A Yevsey jest zmuszony ponownie szukać zbawienia, teraz na samym skraju ziemi rosyjskiej – w mieście Tmutarakan u wybrzeży Morza Czarnego.