Polacy ze wsi. Najpiękniejsza wieś w Polsce

Oczywiście „najpiękniejsze miejsca” to pojęcie nieco subiektywne. Ale atrakcje zebrane w tym przeglądzie pokażą, jak różnorodny jest ten kraj i jak wiele można zobaczyć podróżując po Polsce. Mówimy tutaj o miejscach, które są bardzo wygodne do odwiedzenia, jeśli nie masz dużo czasu - powiedzmy jeden dzień lub weekend.
1. Jezioro Żywieckie. Jest to sztuczny zbiornik wodny w pobliżu miasta Żywiec w województwie śląskim. Choć pełni funkcję gospodarczą – znajduje się tu elektrownia wodna – jezioro wyróżnia się wyjątkowym pięknem, dlatego przyciąga ogromną liczbę turystów. Są tu pomosty, plaże, można surfować i żeglować. Szczególnie piękny widok na jezioro otwiera się z góry Żar należącej do Beskidu Małego.

2. Koniaków, Istebna, Jaworzynka. Jest to tzw. Beskidzka Truwa. Wszystkie trzy wsie wpisują się we wspaniały krajobraz Beskidu Śląskiego, a łączy je jedna główna droga i kilka mniejszych dróg. Miejsca te słyną także ze swoich tradycji: szczególnie słynna jest lokalna muzyka i umiejętności tkania koronek.


3. Skansen w mieście Sanok w województwie podkarpackim. Jest to jedno z największych muzeów na wolnym powietrzu w kraju. Na obszarze 38 hektarów znajduje się prawie 100 drewnianych budynków w duchu lokalnych tradycji.


4. Toruń. To jedno z najpiękniejszych i najstarszych miast w Polsce. Toruń znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miasto jest również znane z miejsca narodzin Mikołaja Kopernika. A Toruń to także stolica... piernika!


5. Gniezno. Jest to pierwsza stolica Polski. Tu powstało pierwsze polskie arcybiskupstwo i tu znajduje się Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – jeden z najbardziej czczonych i znanych polskich kościołów. Jak miło jest przechadzać się wąskimi uliczkami, których sercem jest starożytny Rynek!


6. Wodospad Kamenczyka w miejscowości Szklarska Poręba (powiat jelenegurski, województwo dolnośląskie). Jest to najwyższy wodospad w polskich Karkonoszach. Woda spada w ramce w trzech krokach z wysokości 27 metrów. Za wodospadem znajduje się sztuczna jaskinia, w której znajduje się duże nagromadzenie ametystów i pegmatytów. Ta jaskinia nazywa się „Złota Jama”. Sam wodospad położony jest na wysokości 846 metrów nad poziomem morza.

7. Wieś Zalipie w województwie małopolskim. Słynie z tego, że prawie wszystko w nim jest pomalowane! Lokalne tradycyjne wzory można zobaczyć wszędzie: na domach, płotach, huśtawkach, meblach, piecach, drzewach, a nawet czajnikach i pralkach! Swoją drogą – to też lokalna cecha – w zasadzie wszyscy artyści w Zalipye to kobiety.


8. Bydgoszcz leży nad rzeką Brdą. Nieoficjalna nazwa miasta to „Bydgoska Wenecja”. I trudno się z tym nie zgodzić: patrząc na wielowiekowe budowle odbijające się w czystych wodach rzeki oraz na łódki i łódki wolno płynące po mieście, zaczyna się czuć jak w średniowiecznej bajce. Na wschód od miasta przebiega Kanał Bydgoski, najstarsza istniejąca droga wodna w kraju, łącząca Wisłę i Odrę.


9. Jezioro Zegrzyńskie. Jeśli w letni weekend dopisze pogoda, oznacza to, że plaże nad jeziorem, położone 30 km od Warszawy, będą pełne turystów. Ten sztucznie utworzony zbiornik na rzece Narew jest dziś jednym z najpopularniejszych niedzielnych kierunków wśród mieszkańców stolicy i okolic.


10. Trasy do jazdy konnej w Beskidzie Niskim. Najdłuższym spośród tego typu szlaków górskich jest tzw. szlak transbeskidzki. Jego długość wynosi 400 km. Podróżując tą drogą można spotkać kolorowe wioski, malownicze doliny, pasma górskie i wspaniałe parki narodowe.


11. Pałac w Bozkowie k. Nowej Rudy (województwo dolnośląskie). Ten piękny, XVIII-wieczny budynek jest od kilku lat opuszczony. Ale może dlatego przyciąga turystów swoją tajemnicą i zagadką.


12. Samoloty Sołtykowa. Jest to naturalny zbiornik wodny w województwie świętokrzyskim. Oprócz wspaniałej roślinności znajdują się tu także złoża minerałów i skamieniałości paleontologicznych.


13. Jezioro Turkusowo na zachodnim wybrzeżu Bałtyku. Znajduje się na terenie, gdzie od dawna wydobywa się kredę. Kolor jeziora jest dość nietypowy - niebieski z zielonym odcieniem. Barwę tę uzyskuje się dzięki grze promieni słonecznych, które wnikając do czystej wody i odbijając się od minerałów znajdujących się na dnie zbiornika, daje taki efekt. Wokół jeziora wytyczono ścieżki spacerowe. Jeśli wespniesz się na pobliskie wzgórze, zobaczysz nie tylko to jezioro, ale także sam Bałtyk.


14. Wieś Żelazowa Wola k/Warszawy. Tutaj urodził się i spędził swoje dzieciństwo Fryderyk Chopin. Obecnie w domu, w którym mieszkał przyszły kompozytor, mieści się muzeum, a obok niego park i ogród założony w latach 30. ubiegłego wieku.


15. Spływ bobrowym szlakiem. To prawdziwa gratka dla miłośników kajakarstwa. Trasa przebiega przez województwa zachodniopomorskie i lubuskie i położona jest wśród malowniczych lasów i rzek.


16. Zamek Moshni. Położony w województwie opolskim zespół architektoniczny jest jedną z głównych atrakcji Górnego Śląska. Obecnie znajduje się tam ośrodek leczenia chorób układu nerwowego, ale część zamku jest udostępniona do zwiedzania.


17. Jezioro Nidzkie. To jezioro polodowcowe jest jednym z najmniej dziewiczych jezior na Mazurach. Szczególnie spodoba się tutaj osobom ceniącym kontakt i harmonię z naturą.


18. Spływ rzeką Dikaya (Divoka) Orlica. Podróż tą rzeką nie jest łatwym zadaniem i jest bardziej odpowiednia dla osób, które mają już pewne doświadczenie. Jest dość kamienisto, bardzo zimno i niesamowicie pięknie – to ogromna przyjemność dla miłośników raftingu. Dziki orzeł przepływa w Sudetach przez terytorium Polski i Czech.


19. Muzeum postaci... przed snem. Oto bohaterowie polskich odpowiedników programu „Good Night Kids”. Jedyne tego typu muzeum znajduje się w Rzeszowie. I nawet nie jest jasne, kto jest tu bardziej zainteresowany – dzieci czy dorośli…


20. Miasto Bielsko-Biała w województwie śląskim. Jedno z najpiękniejszych polskich miast z wieloma starymi budynkami i oczywiście centralnym Rynkiem. Swoją drogą znajdują się tu dwa niezwykłe pomniki - bohaterom... kreskówek. Są to ukochane przez Polaków psy Rex oraz Bolek i Lolek.

21. Ruiny zamku w Rabztynie w województwie małopolskim. Jest to zamek rycerski z XIII wieku. Część została odrestaurowana, ale z większości budowli pozostały jedynie szkielety ścian. Co jednak przyciąga ogromną liczbę turystów. Z zamkiem wiąże się wiele legend. Na przykład głęboko pod ziemią znajduje się kolejny zamek - duży i piękny. I że śpią tam jego mieszkańcy. I tylko raz w roku budzą się, otwierają drzwi luksusowych sal i siadają przy stołach zastawionych pysznymi daniami. A potem wszystko znów zasypia – do przyszłego roku…


22. Owcza Góra. Jest drugą co do wysokości górą w Beskidzie Śląskim. Jego wysokość wynosi 1220 metrów. Na jego szczyt prowadzą ścieżki biegnące przez dziewiczą przyrodę, gdzie znajduje się stacja geodezyjna i punkt obserwacyjny. A widok z góry po prostu bajeczny!


23. Żuławy Wiślane. W północnej Polsce, kilkadziesiąt kilometrów od morza, Wisła pozostawia dużą ilość osadów rzecznych, tworząc w ten sposób wydmy piaskowe, które oddzielają Żuławy od Bałtyku. Znaczący obszar Żuław położony jest poniżej poziomu morza, dlatego też zbudowano tam rozbudowaną sieć zapór i kanałów – uważaną za jedną z najgęstszych w Europie.


24. Ikony w Łańcucie. Miasto Łańcut w województwie podkarpackim słynie z Zamku Lubomirskich z XVII wieku. Do dziś zachował się w doskonałym stanie. Tutaj przechowywany jest największy zbiór ikon w Polsce. Na zamku znajduje się ich około 2500. Większość tych ikon została przeniesiona po wojnie ze zniszczonych kościołów znajdujących się w północno-wschodniej części Polski.


25. Wieś Krasiejów w powiecie opolskim, województwo opolskie. Znaleziono tu ślady starożytnych płazów i gadów, a na miejscu odkrycia zbudowano pawilon paleontologiczny. Teraz działa tam „Jurapark” – park rozrywki „zamieszkany” przez dinozaury.


26. Pola lawendy. I to nie w Prowansji, ale pod Olsztynem! Pole lawendy w pobliżu Nowego Kawkowa istnieje od 2001 roku. I choć pasjonatom uprawy tej rośliny czasami trudno jest uprawiać tę roślinę – wszak tutejszy klimat nie jest tak odpowiedni dla lawendy jak prowansalski – to co roku można tu zaobserwować luksusowe kwiaty. Jednocześnie rolnicy starają się nie stosować nawozów sztucznych i pestycydów. A gdy sezon się skończy, z suszonych kwiatów powstają bukiety i saszetki.


27. Podwodny kamieniołom w Piechcinie (województwo kujawsko-pomorskie). Na jego dnie leżą prawdziwe skarby – jachty, żaglówki, a nawet dwa Fiaty 126 w niemal idealnym stanie. Jest tu szczególnie ciekawie, gdy od jakiegoś czasu nie padało, a woda jest zupełnie czysta. To jeden z nielicznych kamieniołomów w Polsce, w którym możliwe jest nurkowanie.


28. Ujście Warty (woj. lubelskie). To królestwo dzikich zwierząt i ptaków żyjących w pobliżu wody. Występuje tu 270 gatunków tego ostatniego. Wszystkie są objęte ochroną – w końcu jest tu park narodowy. W 2009 roku zostało uznane za najlepszą europejską destynację turystyczną.


29. Podziemne bunkry w Szczecinie. Uważa się, że było ich tu prawie 800! Po II wojnie światowej otwarto ich 160. Jednym z najciekawszych jest bunkier przeciwlotniczy. Znajduje się na głębokości 17 metrów i posiada nawet własne ujęcie wody. Grubość jego murów wynosi 3 metry. W bunkrze mogło jednocześnie przebywać 2500 osób.


30. Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie. Spacer po tym skansenie przypomina podróż w czasie. Znajdują się tu odtworzone chaty z wczesnego średniowiecza, w których czasami spędzali czas członkowie słowiańskich bractw. Do każdego z tych domów można wejść i zapoznać się z wnętrzami. Co roku odbywa się tu święto Słowian i Wikingów.

W przeciwieństwie do tras wielu autoturystów, którzy podróżują tylko do stolic i wyłącznie autostradami, moja trasa przez Europę przebiegała w 95% drogami lokalnymi i małymi miasteczkami. Dlatego raport dotyczący każdego kraju zacznie się od części wiejskiej. To prawda, że ​​​​pisanie na ten temat jest znacznie trudniejsze, ponieważ przestrzenie wiejskie ogląda się zwykle z okna samochodu. W mieście śmiało klikaj wszystko, ale tu, żeby zrobić jedno zdjęcie, za każdym razem trzeba przełamać lenistwo, poszukać miejsca, żeby się zatrzymać, wysiąść i poszukać odpowiedniego kąta, czasem tuż przy jezdni, a potem ponownie uruchomić samochód i wykołować. Nic dziwnego, że sucha pozostałość obrazów okazała się kilkukrotnie mniejsza, niż mogła być.

W tych działach będzie zatem niewiele zdjęć zebranych w jedną całość, za to znajdą się faktyczne notatki z podróży, które nie bardzo łączą się z relacjami z poszczególnych miast. Zacznijmy od wiejskiej Polski.

Formalnie drugim krajem na trasie była Litwa, ale nie mam na ten temat zbyt wiele do powiedzenia, bo przez ten kraj przejechałem bez żadnych przystanków. Ale po raz pierwszy pojawiła się okazja, aby przetestować nawigatora (zwanego dalej Navikiem) w akcji. Producent Garmin nie zadał sobie trudu włączenia do pakietu europejskiego normalnych map Rosji i Białorusi (a sam jeszcze nie nauczyłem się ich dodawać), a do czasu Litwy urządzenie tylko przeszkadzało, ale regularnie zapisywało trasę. Od razu wyłączyłem dźwięk i już go nie włączałem, co kilkukrotnie kończyło się koniecznością przejechania niezbędnych zakrętów, ale nie odrywało od bezpośrednich obowiązków kierowcy.

Navik poradził sobie doskonale z pierwszym zadaniem jazdy po Wilnie. Fakt jest taki, że wokół stolicy Litwy nadal nie ma obwodnicy, a ja musiałem jechać przez nieznane przedmieścia (swoją drogą zupełnie sowieckie, z połamanym asfaltem, nudnymi strefami przemysłowymi i chaotyczną zabudową) z zakrętami, sygnalizacją świetlną , a nawet poranny ruch . Wspólnymi siłami w końcu się wydostaliśmy i spędziliśmy dwie godziny podziwiając przyjemne sosnowe krajobrazy południowej Litwy. Ile razy byłem na Litwie, a pogoda zawsze była wspaniała i słoneczna – przydomek „słoneczna Litwa” aż prosi się o wypowiedzenie. No cóż, post nadal dotyczy Polski.

Przejechałem więc Polskę dwukrotnie: najpierw 17-18 maja po przekątnej z północnego wschodu na południowy zachód, a w drodze powrotnej 13 czerwca z południa na północ wzdłuż wschodniej części:

Zrobiłem dwa noclegi, dobrze przyjrzałem się jednemu miastu i szybko rzuciłem okiem na dwa kolejne. Okazało się, że to za mało, ale co tam – tak wytyczono trasę, a kraj jest duży. Ogólne wrażenie, jakie zrobiła Polska, okazało się na duży plus – gościnny kraj, ciekawe miasta, ładne krajobrazy – więc zostałem mile zaskoczony i znacząco poprawiłem swoją dotychczasową z góry wyrobioną opinię o ludziach i kraju.

Cóż, Polska jest duża i trudna w nawigacji z kilku powodów. Po pierwsze, kraj dopiero niedawno zaczął budować autostrady i na razie jest ich znikoma liczba. Po drugie, zagęszczenie osiedli wiejskich jest tak duże, że często łączą się one ze sobą, a średnia prędkość fizycznie nie może przekraczać 50 km/h (tylko na samym wschodzie, między Lublinem a Białymstokiem, występowały tereny mniej lub bardziej otwarte). Co więcej, poszarpany rytm ograniczenia prędkości jest bardzo męczący: 50-70-90-70-50, a cykl powtarza się w nieskończoność. Po trzecie, drogi są wąskie i czasami wjeżdżają na nie ciężarówki, a nawet traktory - chrzanu nie da się wyprzedzić! No cóż, wszędzie pełno przeróżnych zbieraczy (a w drodze powrotnej, gdy tylko wjechałem, wieczorem wpadłem w zasadzkę: fachowcy po prostu zablokowali drogę i dopóki nie skończyli i nie zamiatali za sobą, nie zrobili tego) wpuścić kogokolwiek na około 40 minut).

Ale problem jest stopniowo rozwiązywany. Modernizacja sieci drogowej przebiega ściśle z zachodu na wschód, jakby pod ścisłym kierownictwem Niemców, i dotarła już do Olsztyna. Buduje się nowe autostrady i tam, gdzie to możliwe, rozbudowuje się stare (a także kładzie nowy asfalt). Lokalni kierowcy jeżdżą znacznie szybciej i jednocześnie znacznie ostrożniej niż w innych krajach (wszyscy mnie wyprzedzali, ale nikt mi nie przerywał ani nawet nie przeszkadzał. Jednak rygorystycznie przestrzegałem znaków 50 i nie zawsze były daleko) . Znaki są również dobre: ​​ostrzegają o wszystkich przypadkach kolein lub nierówności drogi, nawet jeśli nie czujesz tego po naszych drogach, a tryb 50 zaczyna się nie od nazwy osady, ale od znaku „rozwój” , czyli wypuszczają 70, gdzie nie jest to szczególnie niebezpieczne. Ale w strefie 50 wszędzie są (zapewne karalne) fotoradary, których nigdy nie widziałem w innych krajach.

W tak trudnych warunkach musiałem pokonać trzy długie (500 km) etapy, a na zapoznanie się z polską prowincją nie było prawie czasu – miałbym czas, żeby tam dotrzeć w rozsądnym czasie. Przewidując późny przyjazd, zarezerwowałem pokoje hotelowe na pierwsze etapy i przynajmniej nie martwiłem się o noclegi. Ale nie kupiłem papierowej mapy Polski, żeby zaoszczędzić, zdałem się całkowicie na Navika, który tutaj nigdy nie dał powodu, by nazywać się Susanin.

Na zjawisko transgranicznych wieśniaków zwróciłem już uwagę w poście o Białorusi. A w Polsce, na granicy i na głębokości 30 kilometrów, niejaki Kantor to wieśniak, sprzedający niepotrzebne winiety, po zawrotnych cenach rozmienia pieniądze i oferuje płatne toalety nawet za 2 euro. Wskazując mu w myślach znak, rozwiązałem wszystkie swoje problemy w pierwszym supermarkecie pierwszego po drodze miasta – Suwałk. Kurs złotego jest bardzo wygodny: wynosi około 1:10 do rubla, więc poruszanie się po cenach było łatwe. Widząc, że tu wcale nie gryzą, wyjąłem z bankomatu zaledwie 200 złotych, co w zupełności wystarczyło na podróż powrotną. Od razu kupiłem pendrive'a do zdjęć 8 GB za 59 złotych, czyli wyraźnie taniej niż w Rosji (ROC=1,27)

Nie zauważając żadnych śladów historycznego centrum, nie zwiedzałem miasta Suwałki. Ale były tam wesoło pomalowane budynki Chruszczowa z gigantycznymi dwupiętrowymi numerami domów namalowanymi na samych końcach. Okazało się, że są to pięciopiętrowe budynki rozsiane po całej Polsce, ale nigdy żadnego nie udało mi się sfotografować.

Brak granicy z Litwą Polacy rekompensują patrolami policji na terenach przygranicznych. Od razu wpadłem na jednego z nich, ledwo zdążyłem skręcić na zachód od Suwałk. Bardzo uprzejmie sprawdzili moje dokumenty i zapytali, czy przynoszę papierosy i alkohol. Miałem oba, ale w dozwolonych ilościach, więc rozstaliśmy się polubownie. Wciąż odczuwałem pewien stres, więc zacząłem szukać parkingu, żeby coś zjeść. Ale Polska to nie Białoruś: nie ma altanek ze stolikami, a polskie parkingi różnią się od rosyjskich jedynie obecnością ławek.

Po rozwiązaniu wszystkich problemów skórnych mogliśmy odpocząć i zacząć odkrywać lokalne piękności. Polska wizualnie różni się od innych krajów na kilka charakterystycznych sposobów. Po pierwsze, rzepak w maju bardzo pięknie kwitnie, a po obu stronach drogi czasami rozciągają się jasnożółte pola aż po horyzont:

Szczególnie dużo tego rzepaku występuje w środkowej i zachodniej części kraju; kultura ta staje się bardzo popularna w Europie i na Ukrainie w warunkach szaleństwa naftowego, ponieważ Z nasion wyciska się olej i wykorzystuje się go w niektórych biodieslach. Problem energii rozwiązano także za pomocą turbin wiatrowych, które wyglądem przypominają Marsjan Wellsa z Wojny Światów. Nie było możliwości zrobienia zdjęć - albo deszcz przeszkadzał, albo nie było gdzie się zatrzymać. Ale widziałem stary wiatrak, choć pod słońce:

Po drugie, we wszystkich miastach i dużych wsiach dominują kościoły (zarówno w krajobrazie, jak i w życiu), a nowe często wyróżniają się ciekawą nowoczesną architekturą (ja też nie sfotografowałem ani jednego). W drodze powrotnej jechałem właśnie w niedzielny poranek i obserwowałem, jak ludność gromadziła się w pełnej liczbie w paradzie na poranne nabożeństwo. Gdzie bogaci w samochodach, gdzie biedni na rowerach. Ale o tej porze drogi są puste :)

Kościoły uzupełniają krucyfiksy i kaplice wszędzie wzdłuż dróg i ulic. Występują także w innych krajach i nie rzadziej, ale polskie „bozki macicy” są starannie przykryte szkłem przed warunkami atmosferycznymi:

Nie rozumiem, dlaczego na płocie wiszą szmaty. Po trzecie, bocianów jest mnóstwo: w każdej wiosce, zwłaszcza na północy, z pewnością znajdzie się słup z ogromnym gniazdem i ptakiem na szczycie (a w czerwcu pojawiają się pisklęta). Gniazdują nawet na niezbyt najwyższych słupach:

Otóż ​​północna Polska to kraina jezior i często otwierają się przed nami następujące widoki z lasem i jeziorem:

Lub w połączeniu z rzepakiem, co jest szczególnie malownicze:

W północnej Polsce poza przyrodą jest co zobaczyć. Miasta nad rzekami i jeziorami są ładne, stolicą regionu jest Olsztyn, są tu nawet gotyckie zamki. Sądząc po tym schemacie, jest ich kilkanaście:

Na pierwszy od wschodu trafiłem w miejscowości Ryn, ale nie wzbudził większego zainteresowania, bo został przerobiony na hotel ze wszystkim, co się z nim wiąże:

Ciekawsze od zamku były zwykłe domy w miasteczku, przynajmniej na głównym placu:

Charakterystyczne są nie długie wąskie rury, ale szerokie prostokątne rury na dachach. Jeszcze bardziej widać to na ulicach sąsiedniego miasteczka Wydminy (a zabudowa jest dużo bardziej autentyczna: nie ma tam zamku, nie ma co przyciągać turystów):

W mieście działał także klasztor:

z dużym zadbanym terenem, z choinkami, szklarniami, kwitnącymi wiśniami i dostępem do brzegu rzeki:

Ale musieliśmy iść dalej. W Olsztynie (oddzielny post) pogoda uległa całkowitemu pogorszeniu, zrobiło się mocno zimno od +25 do +10, a mieszczanie, którym udało się założyć kurtki wracając z pracy do domu, najwyraźniej myśleli o mnie, co to za facet to: w letniej koszuli, biegając, rozglądając się i klikając, Bóg jeden wie co.

Do końcowego celu etapu, czyli miasta Toruń (oddzielny post), dotarłem już po zmroku. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo denerwujące jest to, że w Europie nawet w maju-czerwcu robi się ciemno już o 21:00 (a ludzie chodzą spać skandalicznie wcześnie) i odwrotnie, niezależnie od tego, jak wcześnie wstaniesz - o 7-8 rano jest już gorąco i słońce jest wysoko. Szczerze mówiąc, przestawiłbym całą Europę na czas moskiewski! W rezultacie zdecydowałem się nawet nie dotykać wskazówek zegarka, ale wstawać codziennie o 6 czasu lokalnego – po co tyle razy przebudowywać swoje ciało.

Następnego ranka pogoda była łaskawa tylko do czasu wyjazdu i wtedy jedyną różnicą było to, czy był to tylko deszcz, czy ulewa. Drugiego dnia nie było więc żadnych zdjęć ani przygód: ​​dotarłem więc do granicy z Czechami. Po drodze zatrzymałem się jednak w Auchan i kupiłem termobox na jedzenie. Zjadłem tam przekąskę, pierwszy i ostatni raz w fast foodzie. To prawda, że ​​polska „kiełbasa” dostała taki rozmiar, że ledwo mogłem sobie z nią poradzić. Musiałem jeszcze raz policzyć ROCK – tutaj wyszło gdzieś w okolicach 1,8. Miasto Legnica, ze swoim niemałym urokiem starej fabryki, było zbyt leniwe, aby zwiedzać je po obfitym obiedzie.

Bliżej granicy teren zrobił się górzysty, droga wyraźnie się poprawiła, a przydrożna zabudowa stała się ładniejsza: oczywiście sąsiedzi są narażeni na siebie, bo po czeskiej stronie wszystko było podobnie. Pojawiły się nawet konstrukcje narciarskie (choć Karkonosze wcale nie są wysokie):

Na samej granicy zamiast opuszczonych posterunków nagle okazało się kasyno, a od jego strony przygnębiony jeleń przechodził przez drogę (biedactwo pewnie zaginęło). Było już ciemno, więc nie było sensu robić mu zdjęcia.

W drodze powrotnej (już w czerwcu) przemierzyłem Polskę ponownie, tym razem ze Słowacji. Wszyscy Cyganie, których było niezliczona ilość nawet w przygranicznych słowackich wioskach, natychmiast gdzieś zniknęli. Warto dodać, że tego lata piosenka Shakiry stała się w Polsce absolutnym hitem „Jestem Cyganem! Idziesz ze mną?”, który nadawał co najmniej raz na godzinę na wszystkich falach radiowych. Dobrze, że śpiewają, gdy w ich kraju w ogóle nie ma Cyganów. Słowacy tego nie śpiewają i nawet tego nie słuchają :)

W tym czasie harmonogram już się posypał, a planowany nocleg na Słowacji został przeniesiony do Polski. Choć w Polsce nie ma takich pensjonatów, do jakich przywykłam, są niedrogie motele, więc nie martwiłam się zbytnio jazdą na północ, gdy było jeszcze jasno. I rzeczywiście, wkrótce znalazłem kombi-motel ze stacją benzynową i restauracją, gdzie dali mi pokój (800 rubli), nakarmili obiadem (kolejne 210 za antrykot z dwoma piwami) i pozwolili mi oglądać piłkę nożną na dużym ekranie ekran. Do tego czasu od dawna byłem zbyt leniwy, aby rozważać Republikę Korei, ale nawet tutaj wcale nie było to na korzyść Rosji.

Ostatniego dnia w Unii Europejskiej udało mi się jeszcze zobaczyć Lublin i chciałem przenocować przed białoruską granicą w Białymstoku, ale zmieniłem zdanie, gdy zobaczyłem, jak bardzo sowieckie okazały się zaplanowane opcje. Nawet nie spojrzałem na trzeci „hotel” (i jednocześnie na samo miasto), tylko pojechałem na granicę. Pomimo bardzo malowniczych krajobrazów i dobrej nowej drogi (Navik z jakiegoś powodu nazwał ją wiejską drogą), na tym ostatnim odcinku nie było ani jednej restauracji (też coś w rodzaju granicznego wieśniaka – nie ma nawet gdzie wydać dodatkowych pieniędzy), a zamiast kolacji z piłką nożną mam godzinę. Miłej pogawędki ze strażą graniczną.

Dziesięć kilometrów od Brześcia, niedaleko granicy z Polską, znajduje się wieś Nepli. Dziesięć kilometrów od polskiego Terespola, niedaleko granicy z Białorusią, wydaje się, że w oddali widać kolejną wieś. Neply też.

Pomiędzy imiennikami znajduje się rzeka Zachodni Bug, wzdłuż której przebiega granica państwa. Dlatego, aby przedostać się z jednej wioski do drugiej, dziś potrzebna jest wiza, bilet i kilka godzin oczekiwania. Bywały jednak okresy, kiedy nad Bugiem Zachodnim ciągnął się drewniany most.

A ludzie mieszkający nad rzeką swobodnie odwiedzali się nawzajem, nazywając się współwięźniami. Korespondent „R” odnalazł dawnych mieszkańców obu Nepoli, aby dowiedzieć się, co nadal łączy tych, których ponad 70 lat temu rozdzieliła granica.

Samoutkana pamięć

Maria Volosyuk urodziła się w Nieplach w Polsce w 1947 roku. Ale jej matka, także Maria, pochodzi z okolic Pińska. Na ziemi białoruskiej poznała swojego przyszłego męża Kazimierza. Był wojskowym, służył na Polesiu. W latach trzydziestych nowożeńcy wyjeżdżali do pracy do Warszawy:

Nasza wieś liczy dziś 45 domów i ponad 80 mieszkańców

„Kiedy wybuchła wojna, moi rodzice próbowali wrócić do ojczyzny” – wspomina historie swojej mamy, 69-letnia Maria. „Ale granica w Terespolu była już zamknięta. Po prostu nie wpuszczono ich na Białoruś.

Maria i Kazimierz pozostali w Neplach. Pracowali tutaj. Tutaj urodziła się Maria i jej dwaj bracia. Trudno było założyć rodzinę: bez krewnych, bez przyjaciół. Oczywiście, gdy już zapanował pokój, rodzice Marii próbowali spotkać się z bliskimi. Ale po raz pierwszy dzieci spróbowały ciast babci dopiero w 1958 roku. Maria miała 11 lat. Lubiła i pamiętała Ziemię Pińską.

Na wybór zawodu wpłynęło także pochodzenie kulturowe: przez całe życie Maria Kazimirovna uczyła dzieci w wieku szkolnym języka rosyjskiego. Teraz nawiązano drugie kuzynostwo z Białorusią. Tylko moja babcia nie jest w odpowiednim wieku na podróżowanie...

Ku pamięci zmarłej matki Maria przechowuje ręcznie robione i malowane ręczniki. W paski - do zakrycia „rówu”. Z kwiatami - prezent dla mojej córki. Podobne do siebie, tkane i malowane echa przeszłości wciąż żyją w chatach Neplyanskych po obu brzegach zachodniego Bugu. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż badacze często traktują polskie Podlasie i białoruskie Polesie jako jeden region kulturowy. Mówią, że miejscowi ludzie mają podobne spojrzenie na świat. Na przykład zarówno na terytorium Białorusi, jak i Polski na domach widnieje wizerunek bociana – świętego ptaka, który zapewnia dobrobyt.

Archaikę poleską można prześledzić także poprzez tradycję ręczników – kontynuuje doktor filologii, profesor Katedry Białoruskich Studiów Literackich BrGU im. A.S. Puszkina Inna Shved:

– Z naszych badań wynika, że ​​tradycja ręczników, charakterystyczna dla białoruskiego Polesia, przebiega pasem także na całym polskim Podlasiu. Jest prawdopodobne, że fala tradycjonalizmu przedostaje się w głąb Polski. Oczywiście u naszych europejskich sąsiadów zwyczaj ten nie zachował się w takiej formie jak u nas. Odczuwalny jest wpływ innej kultury. Ale już teraz ręczniki wiszą na niektórych „dachach” stojących przy wjazdach do podlaskich wsi. Rzadziej ręczniki można spotkać w tzw. czerwonych kutkach. Po polskiej stronie degeneracji ulega także charakterystyczny dla Polesia zdobienie ręczników. Tradycyjnie jest to haft typu archaicznego. Z figurami geometrycznymi, gdy na przedstawieniu można dostrzec lokalizację. U Polaków tego już prawie nie ma: ostatnio gospodynie domowe coraz częściej ozdabiają swoje haftowane koszule kwiatowym, satynowym ściegiem. Jednak w rozmowach polskie babcie potwierdzają, że już w latach 60. XX wieku ręczniki były aktywnie wykorzystywane w rytuałach.

Mała Szwajcaria

Ale nie należy winić samej historii za zapomnienie tradycji. Ludzie stają się przeszłością, a wraz z nimi niesamowite umiejętności, których współczesny człowiek niestety nie pragnie. Albo czas. Jak narzekać na współczesną wieś? Populacja maleje. Mało młodych ludzi. Nie ma komu przekazać kodu kulturowego. Jednak nasze wsie bliźniacze są pod tym względem zupełnie inne.

Polska połowa wsi dzisiaj.

Sołtys Ryszard Kucharski obliczył, że w Nieplji w Polsce żyje dziś około 250 osób. Dwa i pół tuzina to dzieci. Zgadza się z nim rozmówca: wieś jest słabo zaludniona w porównaniu z latami 60. XX wieku.

Dawno, dawno temu znajdował się tu sklep obuwniczy i sklep odzieżowy, karczma oraz skup nadwyżek produktów rolnych od ludności. Wszystko to zostało zamknięte. Budynki są puste. Lub przerobiony na mieszkanie. Gdzieniegdzie widać zniszczone chaty z bali. Niektóre rzeczy są kupowane, naprawiane i wykorzystywane jako domy letniskowe. Region ten był wybierany głównie przez warszawiaków na swoje domki letniskowe.

Ryszard KUCHARSKI funkcję sołtysa pełni od około 15 lat.

Obecnie we wsi znajduje się szkoła (uczą się do niej mieszkańcy Nepley, Kuzawki, Stazynki i Kszyczewa), sklep, dwie karczmy, remiza strażacka, kościół, leśniczówka. Tam jest park. Ze względu na piękne widoki nazywany był Szwajcarią Nieplańska. Z Terespola kilka razy dziennie kursuje regularny autobus.

Jednocześnie białoruskie Nepli są dziś prestiżową „strefą sypialni” regionalnego centrum. Sami oceńcie: od centralnego placu Brześcia do wsi jest trochę ponad dziesięć kilometrów. Wieś rozrasta się dzięki nowej zabudowie. Kierownik komitetu wykonawczego wsi Kleinikovsky, Julia Doroshuk, potwierdza: jeśli w 2012 roku w Neplii w 28 domach mieszkało 57 osób, to w tym roku we wsi jest już 45 domów i 81 mieszkańców. Spośród nich 20 to osoby nieletnie. To prawda, że ​​nadal są problemy z infrastrukturą: nie ma sklepu, co drugi dzień kursują regularne autobusy. Jeśli czegoś pilnie potrzebujesz, musisz dojechać sześć kilometrów do sąsiednich Kleinik. Albo do Brześcia.

Przeglądając album historyczny o Neplyi natrafiłem na archiwalne zdjęcie zalanych domów. Czy wiecie, że mieszkańcy Brześcia od dawna nazywają nasze Nepli Białoruską Wenecją. Bo podczas powodzi na wiosnę poziom wody podnosi się tak wysoko, że zalewa jezdnię. Okazuje się, że naturalne „zabawy” obudzonego Bugu Zachodniego są częstym problemem wsi o tej samej nazwie. Nie mogło być inaczej: obie wsie położone są niedaleko rzeki i równie dotkliwie doświadczają sezonowej złej pogody. Na szczęście w ciągu ostatnich kilku lat powodzie ominęły obie wsie.

Wyemigrować konno

Białorusinka Teresa Razykowa jest prawie w tym samym wieku co urodzona w 1949 roku Maria Wołosiuk. Tylko po drugiej stronie Zachodniego Bugu. Podobnie jak Polka, ma „tam” krewnych.

W latach pięćdziesiątych ciotka małej Teresy, Jadwiga, wsiadła na konia i pojechała do Polski. I nie wróciła. Ożenić się. Z małżeństwa urodziło się pięcioro dzieci. W ten sposób Teresa Michajłowna zyskała europejskich krewnych. Kuzyni i bracia nadal mieszkają na podlaskich wsiach. A emerytka Teresa albo je odwiedza, albo zaprasza do siebie. To prawda, że ​​​​po ślubie wyjechała z mężem do Tatarstanu. Ale 16 lat temu wróciła do ojczyzny. Lud wybrał ją wówczas na sołtyskę wioski: ze względu na jej dociekliwe zainteresowanie przeszłością, szacunek dla tradycji.

Starsza Teresa RAZYKOVA cieszy się szacunkiem wśród współmieszkańców

„Dosłownie tydzień temu zamontowaliśmy nowy „dach” przy wjeździe do wsi” – Teresa Michajłowna podkreśla znaczenie przestrzegania zwyczajów. – Zawiązali ręcznik, tak jak należy. Teraz nasza wieś jest pod opieką Boga.

„Zarówno ja, jak i moja siostra pobraliśmy się według tych rytuałów.

Każda czynność w rytuale jest przemyślana w najdrobniejszych szczegółach. Na przykład na Polesiu dużą wagę przywiązuje się do przygotowania bochenka. Ma status chleba świętego. Symbolizuje osobno narzeczoną i pana młodego, ich związek małżeński jako małżeństwo i ich przyszły los jako prokreację. Aby życie rodzinne było szczęśliwe, chlebodawcy muszą podjąć specjalne działania – mówi profesor Inna Shved:

– Ciasto wyrabiały kobiety lub dziewczęta, w obwodzie brzeskim – matki chrzestne. Nie mogłeś mieszać pięściami. Ugniatali go rękami, aby mąż nie podnosił ręki na żonę. Jednocześnie śpiewano coś w rodzaju „Puk-puk na dziedzińcach, pukaj w stoły, bilenkymy ruchenkamy, złote perstenkamy”. Ciasto drożdżowe musiało dobrze wyrosnąć, co z góry decydowało o dobrostanie młodych. Przecież oni także byli w stanie narodzin i wzrostu. Jedna całość, rodzina. Uważano, że im lepiej bochenek rośnie, tym szybciej przybywa część młodych ludzi.

Nawet na Polesiu istnieje tradycja wrzucania monet do bochenka. Dla bogactwa. Ojciec panny młodej musi na pewnym etapie wcisnąć je w ciasto. Na przykład w rejonie Kamieńca najpierw pierwszy bochenek chleba kładł podeszwę, czyli dolną warstwę bochenka, drugi bochenek chleba robił krzyż z ciasta i kładł go na podeszwie, potem słońce świeciło. z ciasta i pokryto nim krzyż. Następnie ojciec, owiniętym ręcznikiem łokciem prawej ręki, trzykrotnie przycisnął monety do słońca. Zwyczaj przygotowywania bochenka weselnego w niektórych miejscowościach Polesia i Podlasia jest nadal odnotowany, jednak z reguły żyje w pamięci dawnych ludzi.

Spacer, wieś, spacer, ludzie

Jak współcześni Neplowie podtrzymują swoje tradycje? Gdzie i z jakich powodów spotykają się wieśniacy? Ostatni raz muzykę i śmiech ze strony polskiej słychać było 15 września: we wsi obchodzono „Dożinki”. Dożynki zgromadziły mieszkańców czterech wsi tworzących parafię Podwyższenia Krzyża w Neplach. Bilet wstępu obejmuje domowe przysmaki. Była zupa dyniowa, wypieki, kompoty i warzywa. Ale głównym „bohaterem” wakacji jest bochenek. Według tradycji łamie go ksiądz i wójt, po czym udają się do ludu i dzielą się nim z obecnymi. Dawno, dawno temu w Neplyi odbyło się kolejne masowe święto - 1 maja. Dzieci szkolne przygotowały numery koncertowe, wieś zebrała się na placu i dobrze się bawiła. W dzisiejszych czasach nie-Rośliny najczęściej spotykają się i komunikują w kościele. Po raz pierwszy we wsi zorganizowano „Dożinki”.

Lokalny pilaw jest szczególnie smaczny.

Placki drożdżowe w polskiej Neplyi pieczone są według tego samego przepisu, co po stronie białoruskiej.

Nie tak dawno temu minęło jedno z najbardziej wyczekiwanych świąt białoruskich nie-Białorusów. 28 sierpnia obchodziliśmy Święto Wsi – wspólne urodziny wsi Nepli i Kleiniki. Bochenek wypiekany zgodnie z poleskimi tradycjami, wystawa rzemiosła ludowego, koncert. Nasi ludzie uwielbiają masowe uroczystości. A samorządy regularnie organizują je na głównym placu w Kleinikach: Nowy Rok i Kolędy, 9 maja, 8 marca, Dzień Matki, „Dożinki”. „Ponadto w ciągu ostatnich dwóch lat przywróciliśmy tradycję obchodów Maslenicy i Kupały” – podsumowuje Elena Melnik, przewodnicząca komitetu wykonawczego wsi Kleiniki.

Przystanek „17 września”

76-letni Walentin Omelyanyuk to Polak urodzony i wychowany w Neply koło Terespola. Dziadek pamięta czasy, kiedy rzeka nie była jeszcze granicą dla dwóch narodów, a kosmici odwiedzali się na statkach. Nepli było jedną wioską. Aby uniknąć nieporozumień, część białoruską nazywano dziś Neplami Zabuskimi. Na przeciwległy brzeg można było dostać się po drewnianym moście, który został zbudowany nieco dalej od Neplei, w pobliżu wioski Lehi. Lub łodzią. Bazylea, wujek Walentego, często pływał do kosmitów z Zabuża. Po drugiej stronie rzeki miał narzeczoną Stanisławę. Po ślubie Bazylea pozostała po stronie Stasi. Teraz on, jego dzieci i wnuki są Białorusinami. Mieszkają w przygranicznym mieście Kozłowicze. Dlaczego nie w Neplyi? Ciekawe, ale zrozumiałe pytanie: po ustaleniu granicy wielu właścicieli z przygranicznych wsi przeniosło swoje domy w głąb lądu, bliżej Brześcia. Często - nawet do innej wsi. Teresa Razykowa potwierdza ten fakt: pamięta drewnianą chatę, która stała w Katin Borze, która od pięćdziesięciu lat sąsiaduje z jej domem w Neplyi.

Rozpoczyna się najciekawsza część podróży po wiejskich obszarach Europy Wschodniej. Kraje bałtyckie, mimo że byłem wcześniej tylko w jednym kraju, są nadal bardzo sowieckie, wszyscy mówią po rosyjsku... Polska to inna sprawa. Polska jest w UE dokładnie tak długo, jak trzy kraje bałtyckie – dziewięć. Jednak pomimo wspólnej socjalistycznej przeszłości oba kraje rozwinęły się nieco inaczej. Co więc zrobili w niecałe ćwierć wieku bez „wielkiego brata” ZSRR?

Półtora tysiąca kilometrów „zygzakiem” to oczywiście za mało, aby zrozumieć ten kraj. Ale żeby się w to dostać - w sam raz, zwłaszcza że Chevrolet i ja próbowaliśmy wybrać najmniejsze, najwęższe, ale bardzo piękne drogi!

1 Opuściłem Litwę, gdy było jeszcze ciemno, w gęstej mgle. Dobrze, że bałtyccy kierowcy jeżdżą grzecznie i trzymają prędkość, zwłaszcza przy złej pogodzie.

2 Kolejny warunkowy punkt kontrolny. Oczywiście nikogo tam nie ma, a przejście jest bezpłatne. Cóż za piękny świat bez granic! Mogę sobie wyobrazić, ile czasu straciłbym na dokładnie tej samej podróży, gdyby między każdym krajem istniały granice. Choć wyobrażam to sobie bardzo dobrze, dwa i pół roku temu w ciągu miesiąca przemierzyłam siedem krajów bałkańskich i przekraczałam granice wiele, wiele razy. (*patrz podróż Gwiazdy bałkańskie
)

3 Polska. Wcześniej te listy oznaczały dla narodu radzieckiego zupełnie inny świat. Dojazd do Polski był szczęściem, które nie było dostępne dla każdego. I nawet teraz powinno być bardziej europejsko. Zobaczmy.

4 Po kilku kilometrach tuż przy autostradzie znajduje się przejście dla pieszych. Ponieważ jest mgła, na skrzyżowaniu stoi kobieta w jasnym mundurze z dużym znakiem stopu i pomaga przejść przez jezdnię.

5 Nie miało to miejsca w krajach bałtyckich. W Rosji – tym bardziej. I jest mało prawdopodobne, że kiedykolwiek tak będzie.

6 Podoba mi się wnętrze Captivy, okazało się całkiem amerykańskie i rozpoznawalne. Chociaż dlaczego w odnowionej wersji nie zmieniono tabliczki znamionowej na kierownicy? We współczesnych Chevroletach jest inaczej.

7 Jeżdżę trochę autostradą. Istnieją w Polsce. Bezpośrednio - Rosja, obwód kaliningradzki. Ale nie muszę tam iść. Kiedyś, innym razem. I bez głupich granic.

8 Jesienny mglisty poranek na polskiej pustyni. Pachnie bardzo smacznie, chcę ci powiedzieć!

9 Zadbane małe wioski zostały w tyle.

10 Niedaleko miasta zwanego Ełkiem na drodze pojawia się łoś. Dokładniej, krowa łosia. Przeskakuje drewniany płot i zaczyna powoli przechodzić przez ulicę, stukając obcasami o długie nogi. (a Ełk po angielsku to łoś. Zabawny zbieg okoliczności)

11 Łosia zauważyłem z daleka, więc nie stwarzała żadnego zagrożenia. Zatrzymałem się, żeby zrobić jej zdjęcie. Piękno lasu odwróciło się, żeby popatrzeć, zanim zniknęło w krzakach. Czy nie odwróciłem się, żeby zobaczyć, czy ona się odwróciła?

12 Drogi są najczęściej dobre. Wzdłuż dróg nie ma śmieci. I to chyba jedyna rzecz, która odróżnia lokalną przyrodę i środowisko od Rosji.

13 Jest dużo krów. Jesienią nie mamy ich zbyt wiele. Jest już zimno.

14 Mu! Ventspils pozdrawia.

15 Czy wierzycie, że po takiej na wpół opuszczonej linii kolejowej może nagle i głośno przejechać prawdziwy parowóz? NIE? Ale na próżno.

16

17 Czasem droga prowadzi przez obrzeża bardzo różnych miast. Nawet ich nie pamiętam, choć mam ochotę pojechać od razu na jakieś osiedle i tam się przejść. Zobacz, jak Polacy mieszkają w sowieckich domach towarowych. Ale nie w tym momencie. Podróże są „wiejskie”, dotyczą małych miejsc. A nie mrowiska wielomieszkaniowe.

18 polskich miast wygląda zupełnie inaczej. Niektóre są bardzo zadbane, inne zupełnie odrapane. Ale skąd wziął się napis w centrum Polski” Kosowo Ten Serbia„? No tak, Albańczyków też nie lubię.

19 Istnieje wiele kamer drogowych. Można je spotkać niemal w każdej wiosce. Kierowcy jeżdżą ostrożnie. Myślę, że zależność jest oczywista. Mam ze sobą wykrywacz radarów, o którym myślałem, żeby zastosować go w Rosji, ale nawet tam nie udało mi się go dostać. Wiesz, łatwo jest nie naruszać. I radzę ci.

20 Ot taka polska wieś, do której wpadłem na chwilę.

21 Piękno!

22 Jedna bardzo interesująca sesja nie powiodła mi się. To moja wina: wjechałem do pierwszej wsi Petrowo, na którą natrafiłem w nawigatorze, chociaż w Polsce jest ich kilkanaście. Zacząłem zdawać sobie sprawę, że coś jest nie tak już kilka kilometrów dalej. W rezultacie przyjechałem, porozmawiałem z lokalnymi mieszkańcami i zdałem sobie sprawę, że trafiłem w złe miejsce. Sfotografowałem je na pamiątkę. O komunikacji opowiem krótko, ale osobno: w Polsce nie mówią po rosyjsku, a wy słabo znacie polski. Ale komunikacja jest możliwa i bardzo łatwa. Aby płynnie rozumieć Polaków, trzeba znać trochę ukraiński (te języki są jeszcze bardziej podobne) i uruchomić wyobraźnię. Na przykład możesz odgadnąć, czym jest „grupa” lub „zayazd” bez słownika.

23 Wszystko jasne, prawda? Restauracja, nocleg.

24 Czasami to zabawne. Nie piszą motel, tylko „motelik”. Prawdopodobnie znasz brzydkie piękno. I prawie wszystkie ludy słowiańskie nazywają teatr hańbą.

25 Ciekawa tradycja w Polsce. Zwyczajowo parkuje się stare samoloty w pobliżu stacji benzynowych. Niby dekoracja, ale jednak - dlaczego samoloty? Widziałem to wiele razy i zawsze tuż obok stacji benzynowych.

26 Same miasta i wsie są znacznie ładniejsze niż nasze. Nie zaskoczony.

27 Miejscami jest bardzo podobnie do Białorusi. Ja też się nie dziwię, nie wstydzą się uczyć od Polaków, a połowa kraju była kiedyś Polską.

28 Piękne, schludne, przyjemne. Tak jest niemal w każdej wsi. Nie będziesz w stanie odgadnąć kraju na podstawie zdjęcia. Wcale nie żyje się tu bogato. Ale nie potrzeba dużo pieniędzy, żeby żyć godnie. To tylko kwestia dokładności i podejścia do siebie i swojej ziemi.

29 Rowery sprzedawane są w pobliżu dróg. O ile rozumiem, są tu bardziej poszukiwane niż pluszowe chińskie zabawki o trujących kolorach.

30 To wciąż jest możliwe do spełnienia.

31 Jednak w całym kraju trwają jednocześnie prace remontowe dróg. Są one nie tylko łatane, ale rozbudowywane i rekonstruowane.

32 Efektem końcowym są te piękne autostrady. A ograniczenie prędkości tutaj nie wynosi nawet 130, ale 140 kilometrów na godzinę.

33 Znów skręcamy na drogi lokalne. Dalej będzie ciekawiej!

Przyjaciele wyprawy

Podróżuj po wiejskich obszarach Europy Wschodniej, korzystając z marki samochodu

Polska to jeden z najbardziej znanych krajów Europy Środkowej. Ma bogatą historię, a wzmianki o kraju sięgają I wieku. Choć turyści nie są zbyt chętni do odwiedzania tego kraju, znajduje się tu wiele zabytków, rozległe wybrzeże Bałtyku, wzgórza i jeziora powstałe w epoce lodowcowej. Spotkać tu można rzadkich przedstawicieli flory i fauny, niespotykanych nigdzie indziej w Europie. Na uwagę turystów zasługuje nie tylko Warszawa i Kraków. W Polsce są małe, piękne miasteczka i niesamowite wioski, które warto odwiedzić.

Wolne miasto Sanok położone jest u podnóża Karpat, nad rzeką San. Miasto ma nie tylko bogatą historię i architekturę, ale także zachwycające panoramiczne widoki. To małe miasteczko istnieje tu od prawie tysiąca lat. Mieści Zamek w Sanoku i jedną z największych kolekcji ikon w Europie Środkowo-Wschodniej. Do popularnych atrakcji zalicza się Stare Miasto i Skansen Architektury Ludowej.

Wieliczka położona jest zaledwie kilka kilometrów od Krakowa. Znajduje się tu jedna z najstarszych działających kopalni soli na świecie.

To maleńkie miasteczko liczące nieco ponad 1000 mieszkańców to prawdziwa perełka dla miłośników historii. Znajdują się w nim niemal wszystkie historyczne polskie konstrukcje drewniane z XIX wieku, wzniesione przez górali. Położone pomiędzy Tatrami Wysokimi i Niskimi, miasto otoczone jest wiecznie zielonymi lasami.

Złotoryja to podobno najstarsze miasto w kraju. Znajduje się nad brzegiem Kaczawy. Obszar ten nazywany jest także „Krainą Uśpionych Wulkanów”. Niegdyś było to słynne miasto wydobywające złoto. Miasto najlepiej podziwiać z dzwonnicy kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny, zbudowanej w XIII wieku. Poza małym średniowiecznym miasteczkiem znajduje się Basta Kowalska, znana również jako Wieża Kuznetskaya, z której roztaczają się wspaniałe panoramiczne widoki na miasto. Znajduje się tu także muzeum górnictwa złota, które opowiada historię słynnego górnictwa złota w mieście.

Miasto Bech położone jest u podnóża Karpat. Niegdyś uważano je za jedno z najważniejszych miast handlowych w Polsce. Tutaj Wacław Potocki napisał „Bitwę pod Chocimiem”. Miasto często nazywane jest „Małym Krakowem”. Najważniejszą atrakcją jest kościół parafialny, zbudowany w stylu późnogotyckim. Można tu spacerować wąskimi średniowiecznymi uliczkami, odwiedzić Muzeum Kromerówki Ziemi Becka i podziwiać zabytkową salę w Domu Hodora.

W XVI i XVII wieku w Jarosławiu odbywał się drugi co do wielkości jarmark w Europie. Przyjeżdżali tu handlowcy z całego świata. Główną atrakcją miasta są piwnice i podziemne magazyny. Duża część ekstrawaganckiej przeszłości miasta zniknęła, ale imponujące budynki nadal przypominają minione czasy. Aby dowiedzieć się więcej o historii i architekturze miasta, trzeba odwiedzić historyczne pałace i fortyfikacje miejskie. W Domu Orsettich znajduje się muzeum w całości poświęcone Jarosławowi. Od 1375 roku zachował się niemal nienaruszony układ miasta.

Urocze, ale urokliwe miasteczko w województwie wielkopolskim nazywane jest często „Perłą polskiego baroku”. Ułatwiały to barokowe pałace i budowle zlokalizowane w mieście. Większość architektury została stworzona przez XVII-wiecznych mistrzów Iana Staira i Pompeo Ferrariego. Budowle z XVIII i XIX w. uzupełniają wzniesione wcześniej. Najważniejszym obiektem historycznym miasta jest Zamek Rydzyński. Ciekawostką jest także barokowy kościół św. Stanisława, w którym pochowany jest założyciel miasta.

Wydaje się, że to miasto zagubiło się w czasie. Po wielu bitwach i odzyskaniu sił po ich konsekwencjach, spokojnie przypomina o średniowiecznej atmosferze. Najbardziej znaną budowlą miasta jest gotycki zamek biskupi. Już w XIV wieku zbudowano kościół św. Piotra. W całym mieście znajdują się niezwykłe budowle, takie jak klasycystyczny ratusz zbudowany w XIX wieku, kościół św. Jana, zespół jezuitów z XV i XVI wieku oraz katolickie sanktuarium św. Lipki, do którego gromadzili się pielgrzymi od XVII wieku.

Królowie polscy i książęta litewscy uwielbiali zatrzymywać się w mieście, aby skosztować alkoholi. Niegdyś mieściło się w nim 36 karczm piwnych, 15 lokali miłośników wódki i 10 karczm miodowych. To niewielkie miasteczko, położone nad Narwią, jest jedną z najstarszych osad. Znajduje się tu ponad sto obiektów zabytkowych, m.in. zamek w Tikocinie i barokowy kościół św. Trójcy. Cmentarz żydowski jest jednym z najstarszych w kraju, a barokowa synagoga jest jedną z najlepszych w Polsce i główną atrakcją.

Miasto położone nad brzegiem Wisły było niegdyś ważnym ośrodkiem handlu zbożem. A teraz jest uważane za jedno z najlepiej zachowanych historycznych miast w kraju. Od XIX wieku małe miasteczko przyciągało twórczych geniuszy z całego świata. Niektórzy spędzili tu nawet całe lato. Ulice miasta pełne są galerii sztuki i rzeźb. Można tu zobaczyć tak znane budowle jak kościół parafialny św. Bartłomieja i Jana Chrzciciela, pozostałości zamku w Kazimierzu Dolnym, kościół św. Anny, a także wiele zabytkowych spichlerzy.

Uważane jest za zimową stolicę Polski. To małe, ale urokliwe miasteczko pełne jest restauracji i sklepów. Majestatyczne, ośnieżone Tatry przynoszą miastu chwałę. Ludzie przyjeżdżają tu na wypoczynek przez cały rok, ale gdy tylko spadnie pierwszy śnieg, do Zakopanego przybywają tysiące miłośników nart.

Na podstawie materiałów: touropia.com